نهاية الأسبوع الماضي ، في أ نيويورك تايمز الملف الشخصي على مزارع العنب الشهير في وادي نابا آندي بيكستوفر ، كما أشار مرارًا وتكرارًا جيل الألفية على أنها 'آلاف السنين' ويبدو أنها تشبههم بالطاعون.

رأى بيكستوفر ، البالغ من العمر 80 عامًا ، صحة مخاوفه في تقرير حديث عن صناعة النبيذ أعده روب ماكميلان من بنك سيليكون فالي ، والذي جاء فيه: 'إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة لصناعة النبيذ اليوم هي عدم مشاركة جيل الألفية الكبير في فئة النبيذ المتميز. جيل.'

لكن بالنسبة لجيل الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1981 و 1996 والذين يعملون ويعيشون في وادي نابا ، الأمر ليس بهذه البساطة. بعد كل شيء ، قال 75٪ من جيل الألفية الذين شملهم الاستطلاع في عام 2019 إنهم سينفقون المزيد من الأموال على النبيذ إذا كان لديهم ، وفقًا لموقع Business Insider . ربما تكون المشكلة أقل حول الذوق وأكثر حول الوصول.

كيف يمكن لمصانع النبيذ تحسين السوق لجيل الألفية

جينا شوبر ، صاحب 34 عاما بدون شركة النبيذ ، يعتقد ذلك. في 9 مايو ، قامت بتغريد مستند Google Doc ردًا على نيويورك تايمز قطعة على بيكستوفر. وكتبت: 'ليس لدينا مقعد على الطاولة للمشاركة سواء في مجال امتلاك الأرض أو الحل لجذب المستهلكين'.

استأجرت شوبر وزوجها جيك ستوفر منزلاً في سانت هيلانة وصنعوا النبيذ المعلب من كروم العنب القديمة المزروعة عضوياً. عمل شوبر كمدير للمشروبات وسقاة النبيذ ويبيع النبيذ لسمسار نبيذ متميز في كاليفورنيا بالإضافة إلى إدارة Sans ، بينما يدير Stover شركته الخاصة لإدارة مزارع الكروم.

يرى شوبر أن مشكلة صناعة النبيذ فائقة الجودة في وادي نابا ليست المستهلك ، بل الصناعة نفسها.

تقول: 'تفتقر نابا على وجه التحديد إلى التنوع'. 'في الملكية ، في التجارب وفي النبيذ. يهتم جيل الألفية بالبيئة ، من المزرعة إلى المائدة ، والاتصال. مع شح الأموال ، أين ستنفق أموالك؟ أنت تريد دعم العائلات ، والأشخاص الذين تعرفهم ، ومصانع النبيذ التي تذوقتها مع صانع النبيذ أو مالكه '.

تقول إيرين دي كوستانزو ، 40 عامًا: 'ليس الأمر أن جيل الألفية لا يستهلك النبيذ الأحمر' إلى عشاق النبيذ 40 تحت 40 مرتبة الشرف في عام 2013 ومدير النبيذ والنبيذ السابق الذي أطلق بواسطة Costanzo Wines مع زوجها، أقصى ، 40 ، في عام 2010. 'حيث فشل وادي نابا ، بدأ العديد من العلامات التجارية في الظهور فقط في أعلى مستوى راغبًا في أن تكون على قدم المساواة مع بعضها البعض دون كسب نقطة السعر هذه في السوق. كان هذا ضررًا لمجتمع متعطش للنبيذ وفضولي يتوق إلى الاستهلاك والتعلم '.

لا يمتلك دي كوستانز أرضًا أو مصنعًا للنبيذ. بدلاً من ذلك ، يستضيفون الضيوف لتذوق من مساحة مكتب مشتركة صغيرة في وسط مدينة سانت هيلينا.

نابا على وجه التحديد تفتقر إلى التنوع. في الملكية والتجارب والنبيذ '. —جينا شوبر ، مالكة شركة Sans Wine Co.

تتذكر إيرين عندما بدأت العمل كمديرة النبيذ في نبيذ أكمي الفاخر ، وهو تاجر تجزئة متخصص يخزن كل من علامات نابا القائمة والواعدة. في عام 2008 ، باعت Acme ثلاثة أو أربعة أنواع من النبيذ بسعر 300 دولار أو أكثر. الآن ، كما تقول ، هناك أكثر مما تستطيع العد.

وتضيف قائلة: 'لقد كان أمرًا حيويًا للغاية بالنسبة لنا عندما أطلقنا Di Costanzo لكسب مكانتنا ، والإفراط في الأداء منذ تلك اللحظة فصاعدًا وكسب كل زيادة في الأسعار'. 'نحن نصنع النبيذ الذي نؤمن به ، وقد جعلنا ذلك محبوبًا لمجموعة جائعة ومتحمسة ومتعلمة جيدًا من المستهلكين الذين تصادف أنهم من جيل الألفية.'

مع هؤلاء المستهلكين ، اللمسة الشخصية تعني كل شيء. تجد أن ضيوفها من جيل الألفية حريصون على التعلم والتواصل الشخصي.

ومع ذلك ، فهي غير متأكدة من قدرتها على إطلاق مشروع ممول ذاتيًا نابا كابيرنت مشروع الآن ، مع أسعار العنب في الوادي مرتفعة كما هي. تقول: 'أتساءل عما إذا كان سيكون هناك عدد أقل منا'.

عملت ميشيل ليبا مديرة الاتصالات لمجموعة مطاعم Thomas Keller قبل تأسيسها Trig للتصميم الجماعي والاتصالات ، وهي شركة تساعد المنتجين والمطاعم الصغيرة في وادي نابا في استراتيجية العلامة التجارية والعلاقات العامة.

تقول: 'لا أعتقد أن كل شيء ضاع مع جيل الألفية'. 'سيستغرق الأمر وقتًا أطول بالنسبة لمعظم المجيء إلى نابا بسبب كل الاضطرابات المالية ، منذ 11 سبتمبر حتى الوباء.'

ومع ذلك ، لا يزال هناك ، مثل دي كوستانزوس ، العديد من المنتجين العائليين الصغار الذين يقدمون ضيافة شخصية أصيلة للزوار من جميع الأعمار.

تضيف ليبا: 'هناك عائلات موجودة هنا منذ التسعينيات لم تغير سعر نبيذها'. 'لدينا الطعام والنبيذ بجميع الأسعار ، والأنشطة الخارجية. أشعر أن هناك عددًا كبيرًا من الذين يسمعون الجميع بسمعة سيئة '.