ثقافة

النبيذ المكسيكي غير مقيد بالتقاليد، ويجد نفسه عند مفترق طرق

في أواخر العام الماضي، نُشرت رسالة مفتوحة في صحيفة إلباييس، والتي أحدثت صدمة في جميع أنحاء عالمي النبيذ والسياحة المكسيكيين. بعنوان يُترجم تقريبًا إلى 'انتهى وادي غوادالوبي' ، أدان رائدا النبيذ المكسيكيان هوغو داكوستا وناتاليا بادان التنمية السياحية الجامحة - وغير القانونية في كثير من الأحيان - في أكبر منطقة نبيذ في المكسيك وأفضلها. وتحدثوا عن أسلوب حياة زراعي لا يتناسب بشكل جيد مع المنتجعات واسعة النطاق وحفلات توديع العزوبية والمهرجانات الموسيقية، محذرين من أنه بالمعدلات الحالية لخسارة الأراضي والموارد، لن يكون هناك نبيذ بحلول عام 2037.

قد يتفاجأ أولئك الذين تحولوا للتو إلى النبيذ المكسيكي عندما سمعوا عن زواله الوشيك. لكنها تشير إلى مفترق الطرق الغريب الذي تجد نفسها فيه. أكثر من مليون شخص يزورون وادي غوادالوبي سنويًا (سواء المسافرون النهاريون من إنسينادا أو تيجوانا، أو الأشخاص المنخرطون في المطاعم النابضة بالحياة والفنادق البوتيكية في فالي دي غوادالوبي نفسها)، على الرغم من أن معظم مصانع النبيذ هي عمليات مستقلة تصنع أقل من 5000 حالة سنويًا، والعديد منها بدون موظفين أو غرف تذوق. على الرغم من استمرار تحسن التوزيع في الولايات المتحدة، فمن الصعب التفكير في بلد آخر للنبيذ يتمتع بهذا القدر من الاهتمام ولكن ظهوره ضئيل جدًا على أرفف المتاجر الأمريكية أو قوائم النبيذ بالمطاعم الأمريكية.

على هذه الخلفية، يختبئ أحد مشاهد النبيذ الأكثر تقدمًا في الأمريكتين على مرأى من الجميع. حتى كبار المنتجين يتجنبون نمو الإنتاج من أجل إنتاج الكروم الأصغر والزراعة المستدامة وتجارب الأصناف المقاومة تغير المناخ والجفاف. وفي الوقت نفسه مناطق أخرى في البر الرئيسي المكسيك - بعض مزارع الكروم التي تعد من بين أعلى الكروم في العالم - تحقق قفزات في الجودة، وتجد شخصياتها الفريدة، وفي هذه العملية، المستوردين الأمريكيين واهتمام وسائل الإعلام.

تاريخ موجز للنبيذ المكسيكي

كرمة النبيذ تمت زراعة الكروم في المكسيك بعد الغزو الأسباني عام 1521، حيث تم جلب بذور وعقل عنب ليستان برييتو من إسبانيا . عندما بدأ النبيذ المكسيكي والبراندي في تعريض الواردات الإسبانية للخطر، تم فرض قيود على المزارع الجديدة، وفي عام 1699، حظر الملك تشارلز الثاني إنتاج النبيذ بالكامل، باستثناء استخدام الكنيسة. ومع ذلك، تجاهل العديد من المبشرين العاملين في صناعة النبيذ مراسيم الحكومة وجعلوا النبيذ متاحًا للاستهلاك العلماني أيضًا.

في عام 1683، تمت زراعة أول عنب في ولاية باجا، كاليفورنيا ، الآن منطقة النبيذ السائدة في البلاد. جلب المبشر جونيبيرو سيرا، الملقب بـ 'أبو نبيذ كاليفورنيا'، أولى أشجار الكروم إلى الولايات المتحدة الحالية في عام 1769.

تقلبت ثروات صناعة النبيذ المكسيكية على مدى القرون التالية إلى حد كبير بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية. حدث نمو كبير في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عندما تطورت السوق الوطنية للنبيذ، ولا تزال العديد من مزارع الكروم المزروعة خلال هذه الفترة تُستخدم حتى اليوم.

ربما يعجبك أيضا: مع تضاريسها المميزة ومناخها المحلي المتنوع، تهدف ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية إلى الحفاظ على طابعها

كانت ثمانينيات القرن العشرين عقدا محوريا بالنسبة للنبيذ المكسيكي، بدءا من أزمة اقتصادية كبرى ومنافسة من واردات النبيذ عندما انضمت المكسيك إلى اتفاقية الجات التجارية في عام 1986. وأغلقت العديد من مصانع النبيذ، ولكن ظهرت مصانع أخرى مع التركيز بشكل أكبر على الجودة، الأمر الذي مهد الطريق. لانفجار اليوم في البحث والاستثمار والابتكار.

هناك أكثر من وادي واحد في فالي

تقول لورين بلاسينسيا، مديرة النبيذ في الشركة: 'يفاجأ الزوار دائمًا بتنوع العنب المزروع في المنطقة'. Animalon المطعم وصاحبه الإلهية الدنيا متجر النبيذ، وكلاهما في فالي دي غوادالوبي. 'يبدو أنهم مندهشون بشكل خاص من كل أنواع العنب الإيطالي، مثل اجليانيكو من باولوني ومينا بينيلوب، وأن لدينا الكثير من السانجيوفيزيين». سانجيوفيس في الواقع، يستشهد به العديد من صانعي النبيذ باعتباره عنبًا مثاليًا للمنطقة، مع زيادة المزروعات والمزيد من النبيذ المتنوع كل عام.

إن الافتقار إلى العنب 'المميز'، بالإضافة إلى عدم وجود قيود AVA أو قيود تسمية المنشأ، جعل من الصعب تحديد هوية لنبيذ باجا، ولكنه أدى إلى الابتعاد عن نسخ المناطق الكلاسيكية (كما كان النمط حتى وقت قريب) و نحو التجريب. هناك بويا النبيذ البرتقالي من Thompson Seedless، لا يزال 'blanc de noirs' من بروما أبيض اللون كارينيان ‎المعلبة الفوارة تشن و ساوفيجنون بلانك من ميشا ميشا، والعديد من المنتجين مثل Pijoan وViñas del Tigre، الذين قاموا بإحياء عنب Mission المحب للجفاف، والذي كان أول عنب نبيذ تم إحضاره إلى العالم الجديد في القرن السادس عشر.

ربما يعجبك أيضا: ماذا يعني 'العالم القديم' و 'العالم الجديد' في النبيذ؟

جزء من هذا التنوع الأسلوبي يرجع إلى أن ما يسمى عادة 'Valle de Guadalupe' يتكون في الواقع من عدة وديان في شمال باجا ذات أنواع مختلفة من التربة والتربة. مناخات محلية . معظمها مناخ البحر الأبيض المتوسط مع تحولات نهارية تبلغ 35 درجة أو أكثر من الليل إلى النهار خلال موسم النمو، ولكن بعد ذلك خذ بعين الاعتبار الوادي الشرقي لأوخوس نيغروس، الذي يتمتع بمناخ قاري يمكن أن يصل إلى 106 درجة فهرنهايت وأدنى 19 درجة فهرنهايت. .

يقول بلاسينسيا: 'هذا التصور المسبق بأن هناك وادي غوادالوبي فقط، وأن الناس ليس لديهم أي فكرة عن كل هذه الوديان الأخرى التي تختلف فيها الأرض، أعتقد أن هذا يقع على عاتقنا'. 'باعتبارنا دولة نبيذ، فإننا لا نتحدث بما فيه الكفاية عن الاختلافات بين الوديان والمناخ، وفي النهاية نحتاج أولاً إلى تثقيف أنفسنا أكثر أيضًا'.

تخفيف الحمل

Duoma هو مشروع صغير لاثنين من صانعي النبيذ الذين يصنعون كل شيء منه أطفال أليفون إلى معقدة خلطات حمراء ، كل ذلك مع الخميرة البرية وممارسات الإنتاج الشفافة والشخصية الوافرة. إنهم يقومون بعمليات تصنيع مصغرة من مواقع مزارع الكروم المتعددة في وديان مختلفة ويمثلون موجة أصغر سناً من المنتجين الصغار ذوي التفكير الطبيعي الذين يتجنبون أنماط المنزل والعلامات التجارية لصالح البحث عن أفضل أنواع العنب في وقت معين. ونتيجة لذلك، هناك تنوع عتيق قوي وزجاجات محدودة للغاية قد لا تظهر مرة أخرى أبدًا. (نصيحة احترافية: إذا قال تاجر النبيذ المكسيكي الذي تتعامل معه إنه يجب عليك القفز على شيء ما، فاقفز).

“[هذه المنطقة] ليست متزوجة من أنواع معينة من العنب؛ تقول كارلا فيغيروا توريس من دوما: 'لا يزال الناس يزرعون أصنافًا جديدة، ويبحثون عن أفضل الأنواع'. 'يمكننا الاستمرار في اللعب وتجربة أصناف وخلطات مختلفة وكل هذا جزء مما نعتقد أنه يثري النبيذ المكسيكي.'

هذا الذوق بين صانعي النبيذ الشباب للنبيذ الطازج والحد الأدنى من التدخل لا يجعلهم يتوافقون مع المستوى العالمي فحسب اتجاهات النبيذ ولكنه يحطم أيضًا الافتراضات التي عفا عليها الزمن حول النبيذ المكسيكي مثل النبيذ الأحمر البلوطي الكحولي، والورد بلون الكرز، مترهل البيض وتألق خارج الجافة. لقد أصبحت مواعيد الحصاد مبكرة، وتستمر لفترة أطول مع عمليات اختيار متكررة للعثور على النقطة الحلوة الضيقة في المنطقة بين النضج، حموضة والنضج الفينولي. يُظهر التذوق المقارن العمودي أن الجسم واللون بشكل عام قد أصبحا أفتح من سنة إلى أخرى. يصنع العديد من المنتجين نبيذًا رقيقًا وجميلًا من أنواع العنب القوية مثل بيتي فيردوت , مورفيدر , سيراه , زينفانديل و مالبيك كما لو كان ذلك لتحدي أولئك الذين ما زالوا يتهمون نبيذ المنطقة بأنه مكثف ومفرط في الاستخلاص.

حتى مصانع النبيذ الأكبر في المنطقة تنشط في تغيير المفاهيم. سانتو توماس ومونتي زانيك ليسا ضخمين وفقًا لمعايير بعض المناطق، لكنهما من أكبر الشركات في باجا، ويعتبر صانعو النبيذ لديهما (كريستينا بينو وأوسكار جاونا، على التوالي) من بين أكثر صانعي النبيذ احترامًا. جاء Gaona من Casa Madero في ولاية Coahuila ويحتضن تنوع terroir وتنوع النبيذ الذي دفع صانعي النبيذ الأكبر سناً في Baja إلى التلاعب بنبيذهم من أجل الاتساق.

'في كواهويلا لعبت في الغالب مع تربة طينية يقول جاونا: 'الأيام الدافئة والليالي الباردة مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن من دون التغيرات [المناخية والتربة] التي يمكن أن نشهدها هنا'. 'هنا في باجا يمكننا أن نتحدث عما يعنيه العام السيئ أو الجيد أو الاستثنائي، وهو أمر يمثل تحديًا ولكنه غني جدًا على المستوى البيئي لأنه يمكننا الحصول على أصناف عتيقة تظل مميزة إلى الأبد في تاريخنا.'

جبل زانيك تمتلك ست مزارع منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، ويستكشف النبيذ المتنوع ذو الإصدار المحدود (بعضها ينتج ما لا يقل عن 200 علبة) الفروق الإقليمية. يقول جاونا: 'إنه جزء من حمضنا النووي أن نقترح الاتجاهات السائدة في المكسيك، بدلاً من اتباعها'. 'نحن محظوظون بوجود هذا التنوع في التربة، ومع فهمنا لهذه الخصائص بشكل أفضل، سنكون قادرين على تقديم المزيد من النبيذ بخصائص مختلفة جدًا ومثيرة للاهتمام عن بعضها البعض.'

علامة X على الفور

دفع الاندفاع نحو الذهب إلى فالي دي غوادالوبي مناطق النبيذ الأخرى في المكسيك إلى إعادة التفكير في أساليبها. تتمتع ولاية كويريتارو منذ فترة طويلة 'بطريق النبيذ' ولكنها تشتهر في الغالب بأنها موطن Freixenet Mexico منذ عام 1979. وهي تفتخر الآن ببعض أشهر أنواع النبيذ في المكسيك، من النبيذ الفوار على طراز الشمبانيا الأصلي من Casa Vegil، وChenin Blanc من Vinaltura والنبيذ الفوار. سيراه-شاردونيه روزيه، وماكابيو الطبيعي المفعم بالحيوية والتعبير وزاريل-لو من فينوس باريجونيس التي تظهر ما هذه كافا يمكن أن يفعل العنب خارج أسوار Freixenet. إنها منطقة واعدة للبيض و متألق لكن العديد من صانعي النبيذ يستشهدون بإمكانيات مالبيك و ميرلوت .

تعد كواويلا موطنًا لأقدم مصنع نبيذ يعمل باستمرار في الأمريكتين، كازا ماديرو، لكن مصانع النبيذ مثل بارفادا، وآر جي | إم إكس، وبوديجا لوس سيدروس (التي تقع مزارع الكروم الخاصة بها على ارتفاع 7000 قدم تقريبًا) تتحدى هيمنتها في الولاية. في سان لويس بوتوسي، تحقق شركة Cava Quintanilla نجاحات مع النبيذ الجديد لصانع النبيذ ماتياس أوتريرو، الذي انضم في أواخر عام 2020. وقد جذبت ولاية غواناخواتو الاهتمام مع منتجين مثل Cava Garambullo وOctágono الذين يستخدمون صناعة النبيذ الطبيعية للغاية لمتابعة التعبير الأصيل في منطقة ذات القليل من الهوية الخمرية. تتم زراعة أكثر من عشرين نوعًا بالقرب من حدود زاكاتيكاس وأغواسكاليينتس على ارتفاعات تتراوح بين 6000 و7200 قدم. وتشيهواهوا، وهي ولاية كبيرة في الشمال يقع نصفها الشرقي داخل صحراء تشيهواهوان، لديها العديد من مناطق زراعة الكروم التي تشمل جميع المناخات المحلية الخمسة على مقياس وينكلر (طريقة لتصنيف مناطق النبيذ من الأكثر برودة إلى الأكثر دفئًا).

ربما يعجبك أيضا: في فالي دي غوادالوبي، ترفع الحداثة المتشظية كل شيء - حتى النبيذ

في نهاية المطاف، ستستمر السياحة في تعزيز صعود النبيذ المكسيكي، ولكن مثل ميزكال، فقد تجاوزت منذ فترة طويلة نقطة حداثة الإجازة عندما دخلت المحادثة العالمية. يقول جاونا: 'تشتهر المكسيك بالمشروبات الكحولية عالية الجودة، والنبيذ ليس استثناءً'. 'نحن جميعًا متحمسون جدًا لما نقوم به وعلينا أن نذهب ونظهره لبقية العالم. إنها مجرد مسألة وضع النظارات في متناول اليد.

أين تجد النبيذ المكسيكي

يتحسن التوزيع في الولايات المتحدة طوال الوقت، لذا تحقق من المتاجر المحلية لديك، ولكن إذا كنت تواجه مشكلة في العثور عليها، فيمكن طلب النبيذ من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Patrick Neri Selections على mexicanwine.us .

المستوردون الأمريكيون