مع ارتفاع صناعة النبيذ الممتازة في جميع أنحاء العالم ، فإن التعطش إلى خشب البلوط الفرنسي ، الذي يُعتبر بالإجماع تقريبًا أفضل أنواع النبيذ في البراميل ، قد بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. لكن في حين أن الغابات الفرنسية كانت تدار بشكل جيد لعدة قرون ، إلا أنها لم تزداد حجمًا ، وبالتالي فإن الأسعار تزداد ارتفاعًا. تبحث الشركات التعاونية عن طرق للتنافس بشكل أفضل مع الأحداث المتغيرة.

كوين روبرتس يستكشف إستراتيجية واحدة. كما سيد كوبر تونيليري Ô ، أحدث تعاون في كاليفورنيا ، روبرتس يقود أ 'اختيار سيد البلوط الفرنسي كوبر' برنامج يمكن فيه لصانعي النبيذ المشاركين تتبع براميلهم شخصيًا من الغابة إلى الطاحونة إلى قبوهم. تستخدم الشركة التعاونية أربعة مصانع فقط في غضون ساعتين بالسيارة من باريس ، مما يسهل الزيارات ، ثم تقوم بشحن العصي إلى تعاونهم Benicia ، كاليفورنيا ، ليتم تخصيصها في براميل تناسب احتياجات نخب الخمرة وحجمها وشكلها.

توابل البلوط.

سلالة البرميل

على الرغم من كونها جديدة في عالم البراميل - وليست رخيصة ، حيث تبلغ تكلفة البراميل النهائية 1600 دولار ، أي ضعف السعر المعتاد للشركة تقريبًا - تأخذ الفكرة إشارات من بقية ثقافة المزرعة إلى المائدة الحديثة التي يرغب المستهلكون في معرفة مكان كل مكون بالضبط على طبقهم أو في زجاجهم.

'في الغابات الوطنية الفرنسية ، ترى الشكل الأكثر كثافة لإدارة الغابات والتخفيف الأكثر انتقائية خلال مراحل حياة الأشجار ،' قال روبرتس ، التي يأتي شركاؤها في الطاحونة بأكبر قدر ممكن من هذه الغابات ، عادةً من خلال المزادات العمياء.

'الهدف هو تقليل أشجار البلوط التي لا حاجة إليها ، وترك أصغر أشجار البلوط ورائها والحفاظ على مجموعات الأشجار هذه لإجبارها على التنافس مع بعضها البعض ، من أجل الضوء بشكل أساسي. هذا يمنع التفرع الجانبي للشجرة ويعزز نمو الشجرة الأكثر استقامة. تأتي العصي عالية الجودة من أطول جذوع مستقيمة ، والتي تحتوي على حبيبات ضيقة جدًا وعيوب قليلة جدًا '.

نشأ روبرتس ويقيم في نابا ، وهو من الجيل الثاني من كوبر. بعد العمل فيها قبو روبرت موندافي ، والده ، كيث ، تدرب في بوردو مع كوبر من الجيل السادس الشهير خصم فيليب ، ثم شارك في التأسيس تصويت مثير لنابا و ال ميندوسينو كوبيراج ، بعض من أولى شركات صناعة البراميل ومقرها كاليفورنيا. مع أخيه ، ناثان ، ال أولاد روبرتس تعلمت صناعة البرميل في سن المراهقة. 'في الوقت الذي كنا فيه في المدرسة الثانوية ، كنا متعاونين مؤهلين تمامًا ،' كوين روبرتس يشرح. على الرغم من أنه درس الأدب الروسي في جامعة كاليفورنيا في ديفيس استدرجه والده للعودة إلى العمل ، مما أدى في النهاية إلى عمله تونيليري Ô وظيفة في عام 2012. في غضون ذلك ، ذهب ناثان لتأسيسه مصنع النبيذ Arnot-Roberts .

هذا يجعل روبرتس الدليل المثالي لصانعي النبيذ الذين يزورون مصانع العصارة مثل ميرانديري غوتييه كميل ، التي تديرها ناتالي جوتييه في ميري ès-Bois ، محاطًا بـ لوار فالي غابات البلوط السميكة. واحدة من آخر مصانع العصي المستقلة في فرنسا والمخصصة فقط لمعالجة الأخشاب من أجل النبيذ - استحوذ التجميع على جزء كبير من هذا السوق - غوتييه يفخر بشدة بطرقهم التقليدية.

'الأيدي والعينان مهمتان جدًا بالنسبة لنا - يمكنك رؤية أيدي وعينين أكثر من الآلات هنا ،' غوتييه قال خلال واحد من روبرتس جولات الربيع الماضي ، ضجيج المناشير ورائحة الخشب المحلوق في كل مكان. 'في الوقت الحاضر يمكنك أن تقول أن هذا أمر طبيعي ، لكننا عملنا دائمًا بهذه الطريقة.' ابنها ، فنسنت ، هو آخر أفراد عائلتها الذين يعرفون كيفية تقسيم جذوع البلوط الضخمة بفأس وإسفين فقط ، وهو ما يفعله بسعادة كجزء من الزيارة.

طاقم تعاونية Tonnellerie Ô على وشك تناول الغداء في إحدى غابات البلوط الفرنسية.

الحفاظ على الصفات الفريدة للخشب

أحد صانعي النبيذ المشاركين في البرنامج ، باتريك موران | من عقارات نينر في باسو روبلز ، شاهدنا في رهبة إدراك أن أهمية هذه العملية أعمق من العرض والقول. إنه يعتقد أنه مع زيادة دمج الشركات في معالجة الأخشاب ، يمكن أن تنتهي البراميل الناتجة متجانسة ، لذلك هناك فرصة أقل للتعرف على التأثير الشبيه بالأرض لغابة أو مطحنة معينة. 'تزداد صعوبة إعادة هذه الخطوط إلى الغابة ،' موران قالت. 'يتحدث الكثير من التعاونيات بهذه الطريقة ، لكن ينتهي بهم الأمر بمزج الأخشاب في مرحلة ما.'

سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد ما إذا كان تونيليري Ô's نجح البرنامج في جلب أخلاقيات الغابة إلى الزجاجة في أعمال البرميل. لكن الشركة ، التي تأسست في عام 2009 ، لتصبح الأحدث في كاليفورنيا ، تواصل التوسع.

'عندما بدأت العمل هنا قبل خمس سنوات ، كنا نصنع 19 برميلًا يوميًا - والآن نصنع 45 برميلًا يوميًا ،' روبرتس مضيفة أنها أنتجت 10 آلاف برميل العام الماضي. 'نود مضاعفة ذلك.'