إلى حد ما ، التنوع والتميز أوريغون النبيذ يجعل المقارنات بأنماط العالم القديم غير ذي صلة. لكن هذه العوامل لا ينبغي أن تقوض تأثير صانعي النبيذ الفرنسيين المولودين والمدربين على نجاح الدولة.

جنبًا إلى جنب مع عائلة دروهين الرائدة ، التي تدخل عقدها الرابع في تصنيع نبيذ أوريغون ، وضع عدد من الوافدين حديثًا خبراتهم في صناعة النبيذ للعمل في الولاية ، التي لا تزال واحدة من المنتجين الرائدين في أمريكا عنب اسود .

يثني صانعو النبيذ الفرنسيون على مجتمع صناعة النبيذ الترحيبي في أوريغون والآفاق المفتوحة. علاوة على ذلك ، يبدو أنهم يتمتعون بالكثير من المرح حيث يستمتعون بالإحساس الملموس بالحرية الذي تتمتع به مصانع النبيذ في الولاية.

ربما يكون هذا مجرد الخروج من قيود التقاليد ، ولكن أكبر مكافأة لترك المنزل ، وأحيانًا الأسرة ، هي الفرصة اللامحدودة للاختبار والتعلم فيما يسميه الكثيرون بورجوندي من شمال غرب المحيط الهادئ.

قابل الرواد الذين تطلعوا إلى ما وراء ذلك فرنسا وإلى العالم الجديد الشجاع لصناعة النبيذ في ولاية أوريغون.

فيرونيك بوس دروهين من دومين دروهين أوريغون وكابالوس سيلارز / تصوير ميليسا دي جونز

فيرونيك بوس دروين

دومين دروين أوريغون ، كابالوس سيلارز

عندما اشترى روبرت دروين حقل عنب أرض في تلال دندي في عام 1987 ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يغامر فيها أي منزل بورغندي بصنع النبيذ خارج فرنسا. كان الأمر متروكًا لابنة روبرت ، فيرونيك بوس دروين ، التي تم تعيينها صانع نبيذ ، وشقيقها فيليب ، الذي سيدير ​​زراعة الكروم في المزرعة ، لإنجاحها.

مسلح بدرجة متقدمة في علم الخمور من جامعة ديجون ، عمل Boss-Drouhin في حصاد 1986 في Adelsheim فينيارد و بيثيل هايتس فينيارد و آيري فينيارد . وهي تنسب الفضل في هذه التجربة ، بالإضافة إلى الإرشاد من والدها والأسطورة البورغندي هنري جاير ، لتطوير الشركة. وهي تقدم مدحًا خاصًا للراحل ستيفن كاري ، الذي كان صانع النبيذ في مزارع كروم وادي يامهيل .

يقول بوس دروين: 'كان ستيفن أول شخص قابلته عندما وصلت إلى أوريغون'. 'لقد علمني الكثير عن الخمور وعدد قليل من المنتجين في ذلك الوقت ، وكان راويًا غير عاديًا ومعلمًا للصيد بالطائرة.'

واجه Boss-Drouhin منحنى تعليمي حاد. وتقول: 'لم تكن لدينا خبرة خارج منطقة بورغندي ، لذلك بذلنا قصارى جهدنا للزراعة والتخمير بالطريقة التي نعرف بها كيف نفعل ذلك'.

زرع آل دروهين صفوفًا عالية الكثافة ، وجلبوا جرارات يمكنها التنقل في الممرات الضيقة والخزانات المستوردة والبراميل والكثير من المعدات اللازمة لإدارة العنب والنبيذ.

'كما يمكنك أن تتخيل ، في الأيام الأولى ، كان هناك العديد من التحديات التقنية ،' كما تقول.

استغرق الأمر سنوات لفهم التقلبات البرية في ويلاميت فالي مواسم النمو. ومع ذلك ، 'يمكنك دائمًا إنتاج نبيذ ممتاز حقًا في معظم أنواع النبيذ - مزيج جيد من التعقيد والفاكهة ، وقدرة مذهلة على التقدم في العمر.'

تستمر التجارب والنمو مع التطور الأخير لـ كرم Roserock والعلامة التجارية Roserock Drouhin Oregon ، والتي يسميها Boss-Drouhin 'الفصل الثاني من مغامرتنا في ولاية أوريغون.' تم شراؤه في عام 2013 ، ويحتوي المزرعة على ما يقرب من 35 قطعة أرض مزروعة لمجموعة متنوعة من الحيوانات المستنسخة والجذور.

مشروع أكثر خصوصية من Boss-Drouhin’s كابالوس أقبية أنتجت بينوت نوير 220 حالة مع صديقتها المفضلة إيزابيل دوتارتر. تسميها ، 'مغامرة هادئة ، حلم صديقين مقربين منذ زمن طويل لصنع النبيذ معًا.

'ربما الأفضل من ذلك كله ، أن القصة لا تزال صغيرة ، وهناك الكثير لاكتشافه.'

غيوم لارج أوف ريسونانس / تصوير ميليسا دي جونز

جاك لارديير وغيوم كبير

صدى

ليس فقط الشباب والمضطرب هم من مسحور بجاذبية أوريغون. في عام 2012 ، تقاعد Lardière بعد 42 عامًا كمدير فني في منزل لويس جادوت . في العام التالي ، تم اختياره لبدء مهمة مصنع النبيذ في ولاية أوريغون.

اسم الشيئ صدى بعد مزرعة عنب Yamhill-Carlton التي بدأت عملية شرائها البرنامج ، كان هذا هو أول مشروع Jadot خارج بورغوندي.

لماذا ولاية أوريغون؟ يقول Lardière: 'في بورغندي ، هناك فرصة أقل لتطوير أعمالنا'. 'لا يزال لدينا القليل في Chablis و Beaujolais ، لكن في Burgundy ، إنه مكلف للغاية.

'بالنسبة لي ، هذه فرصة جيدة. وكنا مستعدين للمخاطرة بقطع الكروم غير المطعمة '.

Guillaume Large ، صانع النبيذ في Résonance منذ أغسطس 2017 ، له أيضًا جذور فرنسية. ولد في قلب بويلي فويسا التسمية ، في منطقة ماكونيه بورجوندي. جده ، صاحب مزرعة عنب ، ألهم أولاً شغفه بالكروم والنبيذ.

يوجين ، أوريغون ، لمحبي النبيذ

حصل لارج على الدبلوم الوطني لعالم صناعة الخمور في معهد جول جويوت في ديجون ، وعملت لفترات في بيت جوزيف دروين و شاتو دي فينزيل . ثم عمل كمساعد المدير الفني في Maison Louis Jadot ، حيث عمل تحت إشراف Lardière.

إنه يعتبر Résonance بداية 'مغامرة رائعة - الانتقال إلى ولاية أوريغون ، واستخدام معرفتي وخبراتي لمواصلة عمل جاك ، والكشف عن أفضل التضاريس في مزرعة عنب بأقل قدر من التدخل.

يقول لارج: 'في Résonance Vineyard [المزروعة في عام 1981] ، لدينا فرصة لنمو Pinot Noir عالي الجودة وغير مطعم على تربة رسوبية قديمة'. 'أنا مندهش من نقاء هذا Pinot [مقارنة مع Burgundy] ، حيث يتم تطعيم جميع Pinots.'

تكشف الإصدارات الأولى من Résonance ، على الرغم من أنها صُنعت في أحياء مستعارة ، عن حساسية أوروبية للتعبير عن المكان والتوتر الديناميكي والدقة. مع مصنع النبيذ الجديد الجاهز لسحق هذا العام ، من السهل أن نتخيل أن الأفضل لم يأت بعد.

توماس سافري من لينجوا فرانكا / تصوير ميليسا دي جونز

توماس سافري

لغة مشتركة

بالنسبة لشاب بالكاد بعد تخرجه بست سنوات من المدرسة ، فإن السيرة الذاتية لسافر تعتبر استثنائية. حصل على درجة البكالوريوس في علوم النبيذ ، ودرجة الماجستير المزدوجة في ممارسات زراعة الكروم وعلم التخمير وصناعة النبيذ (كلاهما من جامعة بورجوندي ). في نفس الوقت ، كان Savre يعمل في دومين دو لا روماني كونتي و دومين دي بيلين و دومين دوجاك و نيكولاس بوتيل هاوس .

ثم تدرب في إي آند جيه جالو ، 'تجربة رائعة' ، مما دفعه إلى البحث عن 'ملكية أصغر حجمًا تركز على الإحساس بالمكان والزراعة العضوية وصناعة النبيذ التفصيلية.'

لماذا ولاية أوريغون؟ هنا تكمن قصة عن زجاجة نبيذ ستغير الحياة.

'في صباح أحد أيام السبت ، خلال موسم حصاد 2012 في Romanée-Conti ، كنت محظوظًا باختيار زجاجتين من النبيذ من القبو للشرب في وجبة خفيفة [وجبة خفيفة] ، 'يقول سافري. 'اخترت Beaucastel 2006 محمية Vieilles Vignes بيضاء و كريستوم 1995 مارجوري فينيارد . كان هذا النبيذ الأخير من أفضل أنواع النبيذ التي تناولتها على الإطلاق '.

تعرف على المنتجين الذين يعيدون تعريف النبيذ الأمريكي

مع غرس ولاية أوريغون في ذهنه حديثًا ، انتهز فرصة الانضمام أرض المساء بصفته مساعد صانع النبيذ وعالم التخصيب وزراعة الكروم لدومينيك لافون في Eola-Amity Hills في عام 2013. بعد ذلك بعامين ، تم تجنيده من قبل Lafon و Larry Stone ليصبح صانع نبيذ في لغة مشتركة .

الإصدارات الأولى لمصنع النبيذ ، 2015 و 2016 شاردونيه و Pinot Noirs ، سجلا في التسعينيات. ومزرعة الكرم ، التي بدأت للتو تؤتي ثمارها ، قدمت ما يسميه سافري التحدي الأكبر بالنسبة له.

يقول: 'لا أستطيع أن أتعامل مع كرم العنب هذا كما لو كان قديمًا'. 'إنها حساسة للغاية ، ولكنها أيضًا ديناميكية للغاية في نفس الوقت. يتطلب الأمر الكثير من الجهد لفهم سلوكها ، والتأثير القديم كل عام شيء جديد.

'ومع ذلك ، أتاحت هذه الفرصة لي طرح الأفكار على الطاولة ، والمساعدة في تشكيل رؤية تستند إلى ما أعتقد أنه يجب القيام به في مزرعة العنب وفي مصنع النبيذ ... لاحترام رؤية لاري ستون واستخدام الخبرة والمعرفة دومينيك لافون لتحقيق هذه الرؤية '.

آن سيري ولوران مونتاليو من شركة NW Wine / تصوير ميليسا دي جونز

آن سيري ولوران مونتاليو

شركة النبيذ NW

بالنسبة لسيري ، كانت الإجازات الصيفية تعني السفر من مسقط رأسها ومنزلها في جزيرة ريونيون إلى بورغوندي. هناك ، اشترى والداها المحبان بعض مزارع الكروم الصغيرة في منطقة Côte de Nuits ، حيث قدمت يدها بفارغ الصبر منذ سن الحادية عشرة. وبدأت في القيام بالمزيد من أعمال الكروم من أجل دومين هوبير ليجنييه في موري سانت دينيس عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ، تسحب الأوراق وتقطر الفاكهة.

'هذا عندما أدركت أنني أريد أن أكون صانع النبيذ '، ثم النكات. 'في تلك المرحلة ، لم أر بورجوندي قط في الشتاء بعد.'

استمر تعليم سيري بدراساته الجامعية في ديجون ، ثم حصل على درجة الماجستير في زراعة الكروم وعلم الخمور من المدرسة الوطنية للهندسة الزراعية في بوردو ودبلوم في علم التوحيد من جامعة بوردو . تبحث للعمل في الخارج ، تدربت في الإخوة في القانون ، حيث التقت بمونتاليو ، الذي أحضرها إليها لاحقًا سولينا صيف .

تم تعليم مونتاليو أيضًا في بوردو ، ولكن بعد فترة تدريب في موم نابا ، قرر البقاء في أمريكا. ولاية أوريغون Bridgeview Vineyard ومصنع النبيذ عينه صانع النبيذ في عام 1988.

يقول مونتاليو: 'طبقًا لروح ولاية أوريغون ، كان المكان في وسط اللا مكان ، وفي جميع الجوانب من الكرم إلى مصنع النبيذ ، كان عليك أن تجعل الأشياء تعمل'. 'لم يكن عليّ فقط أن أزرع وصنع النبيذ من الأرض الجامحة في جنوب أوريغون ، بل كان علي أن أفعل ذلك بدون كل أجراس وصفارات صناعة النبيذ. لقد كانت تجربة تحدتني بطرق جديدة '.

غامر من Bridgeview إلى WillaKenzie العقارية ثم بدأ سولينا مع زوجته دانييل أندروس مونتاليو. ذهب الاثنان للانطلاق شركة النبيذ NW في عام 2003 ، منشأة مخصصة لسحق عدد كبير من العلامات التجارية ، مع John Niemeyer من خدمات النبيذ في ولاية أوريغون .

ينصب تركيز Montalieu الحالي على Soléna Estate ، هايلاند إستيتس و شركة النبيذ ويستماونت ، المشاريع التي تستهدف جوانب مختلفة من سوق Oregon Pinot Noir الوطني.

يعتقد مونتاليو أن الحموضة النابضة بالحياة هي القوة الأساسية لنبيذ ويلاميت فالي. يقول: 'إنه حقًا يقود أسلوبهم وجدارةهم'. 'يمكنك الجمع بين ذلك وبين Pinot Noir ، التي تتمتع بقدرة مذهلة على عكس الأرضية التي نمت فيها ، ولديك ولاية أوريغون في حالتها الحالية.'

إيزابيل دوتارتر من دي بونتي سيلارز وكابالوس سيلارز ونبيذ 1789 / تصوير ميليسا د. جونز

إيزابيل دوتارتر

دي بونتي سيلارز ، أقبية كابالوس ، 1789 خمور

ولدت دوتارتر في باريس لكنها نشأت في كوت تشالونيز ، وحصلت على دبلوم علم اللغة عام 1981 من جامعة بورغوندي في ديجون. بعد ذلك بوقت قصير ، وقعت على أعمال الحصاد في Maison Joseph Drouhin. وذلك عندما التقت بفيرونيك بوس دروهين ، وبدأت صداقتهما المستمرة.

قبل فترة طويلة ، تمت ترقية Dutartre إلى مساعد صانع النبيذ في مصنع نبيذ Drouhin في Beaune. هناك ، تم إرشادها من قبل Laurence Jobard ، واحدة من أوائل صانعات النبيذ في المنطقة.

كما قام دوتارتر بزيارة Boss-Drouhin في ولاية أوريغون للمساعدة في الأرفف والتعبئة والحصاد. وفي عام 2001 ، تم تعيينها في مكان قريب بواسطة Ponte Cellars ، حيث تظل صانعة نبيذ بدوام كامل.

من خلال الخبرة على جانبي المحيط الأطلسي ، يرى دوتارتر الآن أن العمل في أوريغون 'عكس تمامًا صناعة النبيذ في بورغوندي'.

رفع التوقعات في ولاية واشنطن

وتقول: 'في ولاية أوريغون ، نحاول تحقيق الرقة والأناقة ، مع العلم أن الفاكهة والجسم سيكونان حاضرين'. 'على العكس من ذلك ، في Burgundy ، تعتبر البراعة جزءًا من terroir ، وبالتالي فإن الهدف هو تحقيق المزيد من الاستدارة والتركيز.'

في السنوات الدافئة الناضجة ، يستخدم Dutartre تقنيات إدارة مزارع الكروم مثل زيادة غلة المحاصيل ، والتحكم في النشاط وسحب الأوراق ، بالإضافة إلى 'مواعيد القطاف المحافظة ، للحفاظ على حموضة جيدة ونضارة'.

تشعر Dutartre أن هناك تحديات أقل في صناعة النبيذ في ولاية أوريغون من Burgundy ، وتشير إلى انخفاض ضغط المرض والطقس الجاف كعوامل مساهمة. على الرغم من أن المحاصيل في تلال دندي غالبًا ما تتضمن أمطارًا متقطعة ، إلا أن البرد والرطوبة التي تؤثر على العنب في فرنسا أقل احتمالًا.

هناك مشروعان جانبيان ، كلاهما إصدار محدود من Pinot Noir ، لهما أهمية خاصة بالنسبة لها. دوتارتر 1789 النبيذ إحياء ذكرى الثورة الفرنسية وتعكس التحول الذي شهدته عند انتقالها مع أطفالها الثلاثة الصغار وكلبها من فرنسا إلى أوريغون.

Caballus Cellars هو مشروعها المشترك مع Boss-Drouhin.

برونو كورنو من دومين ديفيو / تصوير ميليسا دي جونز

برونو كورنو

دومين ديفيو

يقول كورنو وهو يحتسي كوبًا من شاردونيه الممتاز: 'لم أفكر مطلقًا في أن ينتهي بي الأمر بالعمل في أمريكا يومًا ما ، عندما كنت أعمل في مزرعة كروم عائلتنا في بورغوندي'.

التقى كورنو بالعديد من الطلاب الأجانب أثناء دراسته للحصول على درجة الماجستير في علم الزرع وزراعة الكروم في جامعة بورغوندي ، ديجون ، وأصبح مهتمًا بشكل متزايد بالطرق الأخرى لصناعة النبيذ في جميع أنحاء العالم.

ثم قدم له القدر ، في شكل Boss-Drouhin ، عرضًا يغير حياته.

اقتربت مني بعد تخرجنا وقالت لي لماذا لا تأتين وتعيننا في الحصاد؟ لدينا هذا العقار في ولاية أوريغون ، قد تكون مهتمًا به '، كما يقول كورنو. 'كان ذلك عام 1996. لذلك جئت واكتشفت أمريكا.'

كما فعل الكثيرون ، وجد أن مجتمع صناعة النبيذ في المنطقة مميز جدًا.

يقول: 'كان الجميع منفتحين للغاية ، وعملوا معًا ، وخلقوا تآزرًا لتعزيز الوعي بنبيذ أوريغون حول العالم'. 'لقد كانت حركة أحببتها على الفور. كنت سأستغرق 10 سنوات في بورجوندي لإنشاء هذه العلاقة. هنا ، مرت بضعة أشهر '.

على الرغم من أن فترة تدريبه في Domaine Drouhin قد أوجدت ولعًا للدولة ، إلا أن Corneaux اختار تعزيز مهاراته في صناعة النبيذ في مكان آخر بعد الانتهاء منه. كان يعمل في مزارع الكروم في جميع أنحاء العالم قبل أن يستقر لإنتاج النبيذ من الشرقية واشنطن لمدة سبع سنوات. سيعود حتما إلى وادي ويلاميت في عام 2010 ، لينضم إلى مونتاليو في سولينا إيستيت كصانع النبيذ ومدير مزارع الكروم.

يقول كورنو: 'نتشارك في فلسفة مفادها أن صانع النبيذ يجب أن يزرع العنب أيضًا لفهم العملية الكاملة'. 'بالنسبة لنا ، هذا أمر أساسي.'

ويقول إن صنع Pinot Noir 'كان بلا تفكير. كانت تشبه بعض أجزاء بورجوندي التي أحبها - بوجوليه - وهي عبارة عن تل مع غابات على قمة التلال.

يقول كورنو: 'كان علي أن أجد مكانًا لبدء مصنع النبيذ الخاص بي'. 'بالنسبة لي ، كانت Ribbon Ridge هي الأكثر جاذبية - التربة الرسوبية والبحرية ، ومحتوى الطين أعلى من أي مكان آخر ، حقًا ، هو الأقرب لما عملت به في Burgundy في Côtes de Beaune.'

أسس كورنو علامته التجارية الخاصة ، دومين ديفيو ، في عام 2012 ، حيث ينتهج الآن أسلوبًا غير تدخلي. إنه يسعى للحصول على تعبير طبيعي ، ومع ذلك لا يزال يطبق تقنيات بورغوندي مثل التخمير في براميل البلوط الفرنسي ، والشيخوخة الطويلة على الرواسب وعدم تغريمها أو ترشيحها.

يقول: 'إنني أتطلع إلى الكشف عن النكهات الرائعة ، والحموضة والطول الموجود بالفعل'.