معظم أنواع النبيذ الفاخرة في العالم ، مثل عنب اسود و ريسلينج و شاردونيه ، مشتق من أصناف العنب الأوروبية ، وكلها تأتي من الأنواع كرمة العنب الاوروبي .

ابتداءً من سبعينيات القرن التاسع عشر ، حدد توماس فولني مونسون ، عالم زراعة الكروم في تكساس ، 31 نوعًا من أنواع العنب غير المكتشفة ، جميعها باستثناء ثلاثة أنواع أصلية في الولايات المتحدة. سدود الكرمة ، والتي لعبت دورًا في إنشاء 'الهجينة الفرنسية' مثل Frontenac و باكو بلاك ، و فيتيس لابروسكا ، والمعروف عن العنب مثل كونكورد ونياجرا.

في ذلك الوقت ، كان قملة الجذر تسمى phylloxera قد قطعت رحلة من أمريكا إلى أوروبا وكانت تنتشر مثل الطاعون عبر مزارع الكروم في العالم القديم. كانت تلك الكروم الأوروبية ، التي تعتمد على Vitis vinifera ، تفتقر إلى المقاومة الطبيعية للآفة ، وتم تدميرها بالكامل تقريبًا.

كان حل مونسون ، الذي يُنسب إليه الفضل في نهاية المطاف في توفير النبيذ الفرنسي ، هو تطعيم كروم Vitis vinifera على الطعم الجذري الأمريكي ، مثل أنواع مثل Vitis riparia و فيتيس روبيستريس يمكن أن يصرف الآفة.

الصورة مقدمة من Hudson-Chatham Vineyard

ماذا حدث لعنب أمريكا المتوارث؟

جيري إيسترهولد ، مؤسس كروم عنب فوكس في كانساس سيتي بولاية ميسوري ، يلتزم تراث العنب بأنواع أصلية في أمريكا ، وليس صنفًا نباتيًا تم تهجينه.

مستوحى من أعمال مونسون ، يكرس Eisterhold لزراعة وبحث هذه الأصناف الأمريكية البرية ، أو المنتجين المباشرين الذين ترعرعوا في الأصل بواسطة Munson.

يقول إيسترهولد: 'نحن نعتبر المنتجين المباشرين من أصناف العنب (عنب أصناف) لأنها مشتقة من السلالات الأمريكية الأصلية'.

كارلو ديفيتو ، مؤسس Hudson-Chatham Winery في وادي هدسون بنيويورك ، لديها منظور مختلف قليلاً عما يشكل عنبًا تراثيًا أمريكيًا. يعتبر DeVito أن العنب التراثي ليس فقط الأنواع المحلية ، بل يشمل الأنواع الهجينة عن طريق التقاليد.

يقول: 'نحن نستخدم كلمة الإرث ، على الرغم من أنها ترقى إلى نفس الشيء'. 'هدفنا هو الوصول إلى الماضي وإعادة العنب الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة ، ولكنه منسي منذ زمن طويل ، إلى الإنتاج.'

تشارك DeVito مع Steve Casscles ، وهو خبير إقليمي مختلط ومؤلف ومؤرخ عنب ، لاستكشاف هذه الخيارات.

تستخدم العديد من خلطات DeVito العنب مثل Dutchess و Ulster و Jefferson ، كل منها مهجن في وادي هدسون منذ أكثر من قرن مضى. كما أنهم يعملون مع Baco Noir و Chelois ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من العنب الأمريكي مثل شامبورسين .

صورة مجمعة لا كريسنت عنب / صورة ديردري هيكين

مقرها في فيرمونت ، وهي ولاية تنتج نبيذًا عالي الجودة على الرغم من المناخ المتصور غير المضياف ، ديردري هيكين جراجيستا أوضحت وجهة نظرها.

'إذا رأينا أن عنب التراث الأمريكي يشتمل على فكرة التقاليد الثقافية ، والحرف اليدوية والأصناف النباتية التي تمت زراعتها لمدة 100 عام على الأقل لصنع النبيذ ، فإنني سأقول إن الأصناف التي أعمل معها هي عنب التراث الأمريكي المستقبل ، 'يقول هيكين.

في La Garagista ، Heekin يزرع La Crescent ، ماركيت ، Frontenac Noir و Gris و Blanc ، تم عبور جميع أنواع العنب في القرن العشرين.

لذا ، إذا كانت أمريكا بها 27 نوعًا محليًا من العنب ومئات الأنواع الهجينة الموجودة والمحتملة ، فلماذا نادرًا ما يواجهها المستهلكون؟

الجواب الأكثر وضوحًا هو أن صانعي النبيذ قد قبلوا نكهات Vitis vinifera وقوامها وعفصها وتركيباتها الحمضية على أنها مفضلة أو حتى متفوقة على الأصناف الأمريكية. غالبًا ما يُتهم المنتجون المباشرون والنبيذ الهجين بالبساطة ، إلى جانب النكهات غير الجذابة أو نكهات المسك.

الحقيقة وراء الخمور المفضلة لديك

ومع ذلك ، يجادل آخرون بأن ممارسات زراعة الكروم وصنع النبيذ التي تم اختبارها عبر الزمن يمكن أن تقلل من إمكانات الأصناف الأمريكية لم تحدث على نطاق واسع حتى الآن.

يقول Doug Frost MW، MS: 'لقد مر Pinot Noir ألف عام من الإنتاج المستمر ، ومع ذلك لا يزال الناس يتحدثون عن مدى صعوبة النمو والارتقاء'. 'ربما لا ينبغي لنا أن نحكم بشكل كبير على العنب الذي كان موجودًا منذ بضعة عقود فقط والذي يركز عليه عدد قليل فقط من صانعي النبيذ المتفانين.'

يجادل الرافضون بأن هذه العنب تظهر طابعًا أقل وتظل محدودة في الاستئناف والنطاق. ومع ذلك ، فقد باع المزارعون جهودهم كثيرًا. لقد اعتذروا ، كما يقول Heekin ، عن نبيذهم مقارنة بإخوانهم Vitis vinifera.

بعد إنقاذ صناعة النبيذ في العالم ، اختارت الحكومة الفرنسية 'تقليص الاهتمام المتزايد بالأنواع الهجينة من خلال حملة تشهير ذكية [و] ورثت ثقافات صناعة النبيذ الغربية تحيزًا سلبيًا ،' كما يقول هيكين. 'حتى اختبار [Wine & Spirits Education Trust] يشير إلى النبيذ الهجين - هذه الخمور التراثية الأمريكية المحتملة - كمواطنين من الدرجة الثانية.'

يعتقد Heekin ، الذي يزرع عضويًا وديناميكيًا ، ويصنع النبيذ بشكل طبيعي ، أنه يجب إعادة النظر في التقنيات التقليدية للعنب الأمريكي المتوارث. هذه الأساليب ، التي نجحت لفترة طويلة بالنسبة لفاكهة Vitis vinifera التي شكلتها المناظر الطبيعية والمناخات ، لا علاقة لها بالعديد من المواقع الأمريكية.

الصورة مجاملة من Hudson-Chatham Winery

في حين أن قلة الخبرة والتحامل أعاقا الإرث عن العنب ، يشير فروست إلى سبب آخر: التانين وخفة الحركة.

يقول: 'يميل العنب الأحمر المهجن إلى أن يكون قصيرًا ، أو حتى خاليًا من التانين'. وهذا يجعل نكهاتهم تجربة غير مألوفة لكثير من المستهلكين. هذا تحد لا جدال فيه. وقد أظهر عدد قليل من العنب الهجين ، خارج نورتون ، القدرة على التقدم في العمر '.

يعتقد فروست أن النبيذ الأبيض الطازج وبعض أنواع العنب مثل شامبورسين من الأشخاص الذين يشربون جيدًا في وقت مبكر. Heekin ، التي نالت الثناء والأوسمة على جهودها في فيرمونت ، تجادل بأن 'النبيذ الهجين هو الخاسر الذي يساء فهمه ، الخيول الداكنة ، لكن يمكن أن يكون بنفس القدر من الروعة ، والخاصة ، ويتحدث كثيرًا عن المكان الذي نمت فيه. '

هناك القليل من الأدلة التي يمكن على أساسها التعبير عن الجاذبية التجارية لعنب الإرث. لقد قام Eisterhold بتذرية أصنافه على أساس 'الصحة ، والإنتاجية ، وقبل كل شيء ، القدرة على صنع نبيذ رائع'. تشمل أنواع العنب التي يعمل معها ألبانيا وهيدالغو وديليكاتيسين ولينوار (يشار إليها أحيانًا باسم 'الإسباني الأسود').

يشارك فروست تلك الإثارة. 'لقد كنت متحمسًا لـ Lomanto و Lenoir. لقد أثبتوا أنفسهم في تكساس '.

أندرو ستوفر ، وهو مستورد / موزع لشركة مرحبا النبيذ ، يقول نورتون ، Black Spanish and Mission ، وهو عنب Vitis vinifera نادر الآن في أوروبا ، لهما إمكانية تجارية كبيرة.

يقول: 'لقد رأينا بالفعل الإمكانات مع نورتون'. 'إنه عنب ولاية ميسوري الرسمي وكل مصنع نبيذ تقريبًا ينتج واحدًا. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في ولاية فرجينيا '.

الصورة مجاملة من Hudson-Chatham Winery

مثل Heekin ، نال نبيذ Hudson Valley من DeVito الثناء ، وخاصة Baco Noir و Chelois.

يقول: 'إنهم الفائزون الأوائل بالنسبة لنا'. 'لقد حقق كلاهما نتائج ومراجعات رائعة ، وكانا منتجين قويين في مناخنا القاسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تتأخر في التبرعم وتحصد مبكرًا ، لذا فهي تصل إلى مرحلة النضج الكامل خلال موسم النمو لدينا وتتطلب عددًا أقل من البخاخات لأنها مقاومة للأمراض '.

لماذا نخصص الوقت والمال والطاقة لاستكشاف البدائل ، خاصة مع فترة التجربة والخطأ التي استمرت عقودًا؟ الجواب معقد وبسيط.

Vitis vinifera له نطاق محدود. إنه لا يتحمل المناخات القاسية ، بالإضافة إلى بعض الآفات والأمراض. غالبًا ما يجبر المزارعون Vitis vinifera على أماكن غير مناسبة ، ومن ثم قد يحتاجون إلى استخدام ترسانة من المواد الكيميائية والتقنيات لدفع الإنتاج وإنقاذ النباتات من الزوال.

النبيذ الفوار الجديد في الشمال الشرقي

مع تغير المناخ في أمريكا ، قد يكون استخدام المواد النباتية الأصلية في التربة أو المهجنة لتزدهر في مناطقها أمرًا بالغ الأهمية لبقاء صناعة النبيذ في البلاد.

يقول فروست: 'مقاومة الأسبان السود لمرض بيرس ستعطيها أهمية متزايدة في تكساس وأماكن أخرى'. ويقول إن الكثير من العنب يتم تربيته في ظل التقلبات الشديدة في درجات الحرارة الموسمية.

يجري النقاش حول كيفية إدارة مشاكل التنوع مع Vitis vinifera.

'[نقص التنوع] يؤثر على مرونة vinifera وقدرته على التكيف مع بيئة مناخية وبيئية سريعة التغير' ، كما يقول Heekin. إن استخدام أصناف المناخ البارد في مكان مثل فيرمونت يجلب التنوع الجيني إلى مزرعة العنب. كما يسمح للكروم بأن تكون متجذرة ، وهو ما يعتقد Heekin أنه يجعل الزراعة العضوية أسهل.

نظرًا لإعادة إحياء الأطعمة الموروثة التي فقدت تقريبًا بسبب التصنيع مرة أخرى ، فربما يحتضن مزارعو النبيذ العنب الأمريكي المنسي بالمثل.

يقول ستوفر: 'تذكر أن الحظر لعب دورًا رئيسيًا في تدمير تجارة النبيذ في الولايات المتحدة'. 'كانت ميسوري ذات مرة منطقة نبيذ عالية التصنيف. نورتون كل الغضب. في الواقع ، تم تصنيف Missouri Norton أعلى أحمر بين جميع الدول في المعرض العالمي في أواخر القرن التاسع عشر '.

وبالتالي ، قد تكون مسألة وقت فقط قبل ظهور La Crescent و Baco Noir و Norton على موائد العشاء الأمريكية.