لآلاف السنين ، كانت تسمى حاويات تيرا كوتا أمفورا و مرضي أو الجرار باللغة الإيطالية كان الخيار الوحيد المتاح لصانعي النبيذ الأوائل الذين يحولون عصير العنب إلى نبيذ. نشأت في ما يعرف الآن بجورجيا - الجزء من القوقاز الذي يُنسب إليه أنه مسقط رأس النبيذ منذ حوالي 6000 عام - لا تزال هذه الأواني الخزفية الكبيرة تستخدم في المنطقة.

ظل نبيذ أمفورا الجورجي غير معروف فعليًا لبقية العالم حتى نهاية القرن الحادي والعشرين ، عندما زار صانع النبيذ الإيطالي جوسكو غرافنر المنطقة وأحضر بعض الأواني الطينية ، والمعروفة هناك qvevri ، إلى إيطاليا.

اليوم ، اعتمد عدد صغير ولكن متزايد من المنتجين أمفورات ذات أحجام وأصول مختلفة. بالنسبة لمعظم المتحولين ، فإن القوارير هي التطور الطبيعي لنهج شامل لصناعة النبيذ يتضمن تجنب المواد الكيميائية القاسية في مزارع الكروم ونهج عدم التدخل في الأقبية. يقول صانعو النبيذ الذين تحولوا إلى أمفورا أن الأوعية تنتج أنقى تعبير عن العنب ومناطق مزارع الكروم.

من بياض البيض الخافت إلى اللون الأحمر الترابي الذي يتميز بنقاء الفاكهة المتوهج ، لن تنسى أبدًا النبيذ المصنوع من النبيذ في أمفورا.

جاسكو جرافنر / تصوير ديفيد يودر

جرافنر | رائد صناعة الفخار

قبل أن يتحول إلى أمفورا ، جوسكو جرافنر قام بتحويل البراميل التقليدية الخاصة به من أجل الفولاذ المقاوم للصدأ. غرافنر ، الذي تقع كرومه في قلب منطقة فريولي كوليو في شمال شرق إيطاليا وتمتد إلى سلوفينيا ، استقر في وقت لاحق على حواجز ، معتقدًا أن هذه كانت ضرورية للنبيذ الجيد.

تلقى نبيذه الغني ذو الرائحة إشادة من النقاد ، لكنه لا يزال غير راضٍ. ذهب إلى كاليفورنيا في عام 1987 للإلهام ، لكنه عاد بخيبة أمل.

يقول غرافنر: 'عدت إلى المنزل وأخبرت زوجتي أنني سئمت من الخمور التقليدية ، التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس لحماية التربة وأصالتها'.

بعد دراسة تاريخ النبيذ ، قرر الذهاب إلى جورجيا ، في منطقة القوقاز ، حيث بدأت صناعة النبيذ.

بسبب عدم الاستقرار في البلاد ، انتظر غرافنر حتى عام 2000 ليشق طريقه إلى القوقاز. أول رشفة من النبيذ هناك ، مغرفة من أمفورا مدفونة ، غيرت حياته.

'تضخم الأمفورا الخير والشر في النبيذ ، لذلك من الضروري الحصول على عنب مثالي.'

عاد إلى المنزل مفعمًا بالطاقة. استورد جرافنر العديد من الأمفورات الكبيرة (1300 - 2400 لتر) إلى مصنع النبيذ الخاص به في قرية أوسلافيا. بعد قدوته الجديدة ، قام بتبطينهم بشمع العسل ودفنهم.

في عام 2001 ، صنع نبيذه الأول من الطين: Bianco Breg (مزيج من Chardonnay و Sauvignon و Pinot Grigio و Riesling Italico) و Ribolla Gialla من العنب المحلي الذي يحمل نفس الاسم. تم تخمير أول نبيذ أمفورا مع عدم وجود خمائر مختارة ، وظل على اتصال بجلود العنب لمدة ستة أشهر أخرى ، تليها ثلاث سنوات من التقادم في براميل بلوط كبيرة.

خلقت الخمور ذات اللون الكهرماني ضجة كبيرة عندما تم إطلاقها. في حين تم تأجيل بعض الناس بسبب لونهم ومعادنهم التقشفية ، كان البعض الآخر مفتونًا بنقاوتهم غير المقيدة وأحاسيسهم المشمش المجفف والعسل.

'أمفورا تتصرف مثل مكبرات الصوت ...' يقول غرافنر. 'إنهم يضخمون الخير والشر في النبيذ ، لذلك من الضروري أن يكون لديك عنب كامل.'

يحتضن Gravner زراعة الكروم الحيوية ولا يستخدم أي مواد مضافة أو تقنية في أقبية له ، ولا حتى التحكم في درجة الحرارة. بدءًا من عام 2007 خمر ، يبلغ عمر نبيذه سبع سنوات قبل تعبئته. إنه يتخلص تدريجياً من العنب الدولي للتركيز على ريبولا جيالا.

النبيذ الموصى به

جرافنر 2007 بيانكو بريج (فينيزيا جوليا) 80 دولارا ، 93 نقطة. غني وسلس ، هذا النبيذ هو مزيج من Chardonnay و Sauvignon و Pinot Grigio و Riesling Italico. يتم تخميره في أمفورا ويبلغ عمره ست سنوات في براميل من خشب البلوط ، ويتميز بنكهات تتراوح من المشمش الناضج إلى الزنجبيل. شرب حتى عام 2022. Domaine Select Wine & Spirits. اختيار القبو.

جرافنر 2007 ريبولا (فينيزيا جوليا) 115 دولاراً 93 نقطة. هذا النبيذ ذو اللون الكهرماني هو بطاقة هاتف Gravner. لقد ساعد في إطلاق حركة النبيذ البرتقالي في إيطاليا ووضع ريبولا جياللا على الخريطة. إنه ليس للجميع ، ولكنه جهد مثير للإعجاب يجمع بين الهيكل وضبط النفس والعمق والتعقيد. Domaine حدد النبيذ والمشروبات الروحية. اختيار القبو.

Giusto Occipinti و Giambattista Cilia / تصوير سوزان رايت

كوس | الخزف الجنوبي

في نفس الوقت الذي كان فيه غرافنر في رحلة حج إلى جورجيا ، كان جيامباتيستا سيليا وجوستو أوتشيبينتي من محل صنع النبيذ COS في مقاطعة راغوزا جنوب شرق صقلية ، كانوا يبحثون أيضًا عن أمفورا.

تأسس COS في عام 1980 ، ويُنسب إليه الفضل في إحياء Cerasuolo di Vittoria ، وهو نبيذ تقليدي محلي. خلال السنوات القليلة الأولى ، استخدمت الشركة البراميل المعاد تدويرها ، ولكن بحلول أواخر الثمانينيات ، متأثرة بوادي نابا بكاليفورنيا ، كانت تشتري حواجز جديدة.

'ثم اتخذنا خطوة كبيرة إلى الوراء ،' يقول أوتشيبينتي. 'في منتصف التسعينيات ، جربنا بعض عبواتنا المبكرة - تلك التي نضجت في براميل معاد تدويرها - وقد صدمنا بالفرق. مع النوتات المعدنية والأحاسيس الترابية ، كان النبيذ أكثر إثارة للاهتمام من العنب اللاحق الناضج في خشب البلوط الجديد الذي كان لديه إحساس بالفانيليا والخبز المحمص. '

'إنهم يتركون النبيذ يتنفس ، كما يفعل الخشب ، لكنهم لا ينقلون أي نكهات أو روائح خشبية.'

بدأ صانعو النبيذ بتجربة البراميل ذات الأحجام والأعمار المختلفة ، والخزانات الخرسانية والأمفورات. كانت الأواني الفخارية من جورجيا كبيرة جدًا بالنسبة لاحتياجاتهم ، ولأنهم سعوا للحصول على أمفورات لا تحتاج إلى أن تكون مبطنة بشمع العسل أو مواد أخرى ، فقد جربوا أمفورا من صقلية وتونس وإسبانيا في عام 2000.

يقول أوتشيبنتي: 'أثبتت الجرار الإسبانية التي تبلغ سعتها 400 لتر أنها الأفضل في عملية صنع العجين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطين ، ولكن أيضًا بسبب الجودة النقية للمياه المستخدمة في صنع العجين'. 'إنهم يتركون النبيذ يتنفس ، كما يفعل الخشب ، لكنهم لا ينقلون أي نكهات أو روائح خشبية.'

كان أول نبيذ أنتجته أمفورا هو نبيذ بيثوس روسو عام 2002. مزيج من Frappato و Nero d’Avola ، سرعان ما أصبح هذا اللون الأحمر المذهل والعاطفي المفضل لدى عبادة التوت النضرة ، والأزهار ، والأحاسيس المعدنية والترابية ، والحموضة اللامعة ، والعفص الحريري.

في عام 2008 ، أضافت COS Pithos Bianco ، المصنوع من Grecanico. يتخمر كلا النبيذ في أمفورا غير مبطنة ، حيث يظلان على اتصال مع الجلود حتى منتصف أبريل ، يليها التعبئة.

تتبع COS مبادئ زراعة الكروم الحيوية ولديها نهج عدم التدخل في صناعة النبيذ ، والذي يتضمن التخمير التلقائي مع الخمائر البرية. إلى جانب نبيذ Pithos الذي يبلغ عمره أمفورا ، تخمر عروض الشركة الأخرى في الأسمنت. بعض الأحمر يتقدم في العمر لفترة وجيزة في براميل سلافونية كبيرة لمزيد من التعقيد.

النبيذ الموصى به

كوس 2014 Pithos Rosso (فوز) 27 دولارًا ، 95 نقطة. هذا المزيج من Frappato و Nero d’Avola يعبر عن التوت ذي البشرة الداكنة ، والجلد ، والأرض المشمسة ، ونسيم البحر ، ونوتة الأزهار. يجمع الحنك الكريمي بين التانينات اللينة والحموضة الطازجة. Domaine حدد النبيذ والمشروبات الروحية.

كوس 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) 25 دولارًا و 89 نقطة. مصنوع من Grecanico ، هذا النبيذ ذو اللون الكهرماني يقدم تلميحات من نكهة النكتارين المسكرة ونسيم البحر والتربة المحروثة وعشب البحر الأبيض المتوسط ​​إلى جانب الحموضة اللامعة. Domaine حدد النبيذ والمشروبات الروحية.

إليزابيتا فورادوري / تصوير ديفيد يودر

فورادوري | العودة إلى التقليد

في عام 1984 ، عندما كنت تبلغ من العمر 20 عامًا حديثًا تخرج من مدرسة علم الخمور ، إليزابيتا فورادوري استحوذ على مصنع النبيذ العائلي الواقع في سلسلة جبال الدولوميت في ترينتينو. لم تكن راضية عن النبيذ المثالي تقنيًا الناتج عن الحيوانات المستنسخة التجارية وممارسات مزارع الكروم الآلية. لذلك ، في عام 1985 ، بدأت في اختيار جماعي لعنب تيرولديجو الذي تملكه في حيازتها ، وسجلت في النهاية 15 استنساخًا أعادت غرسها لاحقًا في أحد أكبر مزارع الكروم لديها.

بينما تحسنت الجودة ، ما زال Foradari غير راضٍ. كان هناك شيء مفقود.

تقول: 'الخمور التي أنتجتها آنذاك كانت تفتقر إلى الروح'.

في عام 2002 ، بدأت في التحول إلى زراعة الكروم الحيوية. حصل مصنع النبيذ على شهادة ديميتر في عام 2009.

يقول فورادوري: 'الديناميكية الحيوية ليست مجرد شهادة ، إنها جزء من أسلوب حياة يتعلق باحترام الطبيعة'. في عام 2009 ، سعت للحصول على وعاء التخمير المناسب لعنبها الأبيض Nosiola

يقول فورادوري: 'منذ سنوات مضت ، اعتاد صانعو النبيذ نقع نوزيولا على القشرة ، وكان للنبيذ تعقيد وشخصية ، لا شيء مثل النبيذ خفيف الوزن المصنوع من العنب اليوم'.

'النبيذ المخمر في أمفورا يعطي أنقى تعبير عن العنب والتيروار.'

اقترح Giusto Occhipinti من COS أمفورا من إسبانيا: 'لقد كنت مفتونًا ، لأن القوارير مصنوعة من أربعة عناصر رمزية: الأرض والنار والماء والضوء' ، كما تقول. 'لقد جربتهم ، ووجدت ما كنت أبحث عنه. أكملوا العملية التي بدأتها في مزارع الكروم منذ 15 عامًا.

'النبيذ المخمر في أمفورا يعطي أنقى تعبير عن العنب والتيروار.'

لكنها تحذر من أن العمل مع الأواني الفخارية ليس بالأمر السهل دائمًا.

يقول فورادوري: 'إنها مليئة بالمفاجآت'. 'النبيذ المخمر في أمفورا هو أكثر حيوية ، ولهذا السبب ، يتغيرون دائمًا. لديهم أيام جيدة وأيام سيئة '.

مخمر ومعمر لمدة ثمانية أشهر على الجلود في أمفورا غير مبطنة ، فونتاناسانتا نوسيولا من Foradori ذو الرائحة الأنيقة والتركيب الأنيق يتمتع بإمكانية جيدة للشيخوخة في منتصف المدة. يُظهر كل من مزرعي العنب المنفرد Teroldegos الخاص بهما الفاكهة المثيرة والأحاسيس الترابية ، لكنهما يكشفان عن شخصيات مميزة. تستفيد جميع أنواع النبيذ من التهوية الطويلة قبل صبها.

النبيذ الموصى به

Foradori 2013 Morei Teroldego (Vigneti delle Dolomiti) 48 دولارًا ، 93 نقطة. يقدم هذا تلميحات من التوت ذو البشرة السوداء ، والزهرة الزرقاء ، وعرق السوس ، والصوان ، مع التركيز والبراعة والحموضة الشديدة والعفص. اشرب 2017-2023. اختيارات لويس / دريسنر.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (كروم الدولوميت) 48 دولارًا و 89 نقطة. تمتزج الروائح الجذابة لأزهار جبال الألب البرية والأعشاب المقطعة والمكسرات المحمصة وقشر الحمضيات مع المعادن المنشطة والحموضة المنعشة. اختيارات لويس / دريسنر.

جيوفاني مانيتي / تصوير ديفيد يودر

Fontodi | صب الطين توسكان

تأسست عام 1968 في قلب كيانتي كلاسيكو ، فونتودي يصنع النبيذ المشهود للغاية من توسكانا ، بما في ذلك Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (المعروف سابقًا باسم Riserva) و IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

يتم اعتماد إنتاج الحوزة عضويًا ، ويتم تخمير النبيذ باستخدام الخمائر البرية. أثارت منتجات Sangiovese بنسبة 100 في المائة ، والمخمرة ، والمعمرة في أمفورا ، وتم إصدارها في أواخر عام 2014 ، عالم النبيذ الإيطالي.

يقول جيوفاني مانيتي ، الذي يدير مصنع النبيذ المملوك للعائلة: 'كان غرافنر رائدًا وكان مصدر إلهام بالتأكيد'.

يدير شقيقه ، ماركو ، شركة عائلية أخرى ، وهي شركة سيراميك متخصصة في أرضيات وبلاط التراكوتا. ساعدت منتجاتها في ترميم معالم توسكان الرئيسية ، بما في ذلك قبة برونليسكي في فلورنسا.

بالتعاون مع ماركو ، قرر جيوفاني محاولة التخمير في أمفورا.

يقول جيوفاني: 'تمتلك عائلتي ثمانية أجيال من الخبرة مع التيراكوتا ، لذلك قررنا استخدام الأمفورا الخاصة بنا بدلاً من الشراء'.

لطالما صنعت الشركة أمفورا - تسمى أورسي في توسكانا - للحدائق وزيت الزيتون ، لكنها توقفت عن تصنيعها للنبيذ في عام 1930. في عام 2008 ، استأنفوا إنتاج أوعية النبيذ سعة 400 و 550 لترًا. يستغرق كل شهر حتى يكتمل.

'لكن أفضل جزء هو أن الطين الذي نستخدمه في أمفوراتنا يأتي من نفس الأرض التي يُزرع فيها العنب ، مما يجعل الإنتاج كاملاً'.

يقول جيوفاني: 'في البداية ، تسرب النبيذ من المسام ، لكننا لم نرغب في تبطينها داخليًا'. 'قمنا بتمشيط مستندات الشركة ووجدنا الخطوة المفقودة - كان علينا مسح الطين بإسفنجة مبللة قبل عملية التجفيف مباشرة.

وهذا يقلل من حجم المسام. الخمر يتنفس ، لكنه لا يمر '.

تم تجهيز Orci بإغلاق مخصص من الفولاذ المقاوم للصدأ لا يتصل أبدًا بالنبيذ.

يقول جيوفاني: 'لكن أفضل ما في الأمر هو أن الطين الذي نستخدمه في أمفوراتنا يأتي من نفس الأرض التي يُزرع فيها العنب ، مما يجعل الإنتاج كاملاً'.

كان الإصدار الأول لفونتودي هو دينو عام 2012 ، والذي سمي تكريما لوالد مانيتيس. يُخمر النبيذ ويُترك على القشرة في أمفورا لمدة تسعة أشهر ، ثم يلف ويبلغ عمره ستة أشهر أخرى في الجرار الفخارية. لا يتم إضافة كبريتات. يقدم Dino نسخة أصلية من Sangiovese ، تقدم نضارة وفاكهة مشرقة وتوازنًا ودقة.

النبيذ الموصى به

Fontodi 2013 Dino (وسط توسكانا هيلز) 70 دولارًا و 95 نقطة. يكشف Sangiovese 100٪ عن التوت الأحمر والحديد والزهرة الزرقاء والفرشاة والتوابل الداكنة ، بينما يوفر الحنك حموضة نابضة بالحياة وعفص مصقول. واردات Vinifera. اختيار القبو.

أليساندرو ريجي / تصوير ديفيد يودر

سانت بولس | فاينز القديمة ، التكنولوجيا القديمة

سانت بول في Alto Adige هي واحدة من أقدم الأقبية التعاونية وأكثرها ديناميكية في المنطقة مع التركيز منذ فترة طويلة على النبيذ عالي الجودة. سميت على اسم كنيسة الرعية المحلية ، تم إنشاء مصنع النبيذ في عام 1907 ويضم 200 عضو يزودون العنب من حوالي 425 فدانًا من مزارع الكروم.

منحدرات التلال الحادة تحد بشكل طبيعي من غلة العنب. تتمتع مناطق النمو ، المحمية بجبال الألب والتي تستفيد من ضوء الشمس السنوي بـ 1800 ساعة ، بأيام دافئة وليالي باردة خلال فترة النضج ، مما يسمح بنضج العنب بشكل مثالي. على مر السنين ، تبنى مزارعو سانت بول أساليب الزراعة المستدامة ، وتبنى مصنع النبيذ ممارسات قبو صديقة للبيئة.

تشتهر Alto Adige ببياضها النابض بالحياة والعطري ، بما في ذلك Sauvignon Blanc و Gewürztraminer و Pinot Grigio و Pinot Bianco. وعلى الرغم من التخلي عن Pinot Bianco في معظم أنحاء العالم القديم ولم ينطلق في العالم الجديد ، إلا أنه لا يزال محط اهتمام مزارعي Alto Adige ، حيث يتميز بأحاسيس التفاح الرقيقة والحموضة الحيوية.

'لدينا ما يُعتبر أقدم كروم بينوت بيانكو في ألتو أديجي ، والذي تم زراعته عام 1899.'

بالإضافة إلى مصنع النبيذ Pinot Bianco ، المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ، و Passion Riserva المخمر بالبرميل والمُخمر ، قدمت St. Pauls مؤخرًا أحدث Pinot Bianco ، Sanctissimus Riserva - المخمر والمعمر بالكامل في أواني فخارية.

قال أليساندرو ريجي ، المدير الإداري لشركة سانت بولز: 'لدينا ما يُعتبر أقدم مزرعة عنب بينوت بيانكو في ألتو أديجي ، والتي زرعت عام 1899'. 'أردنا الجمع بين الشيخوخة للكروم وأصول صناعة النبيذ باستخدام أمفورا.'

في عام 2009 ، بدأ مصنع النبيذ في تجربة أمفورا من صنع TAVA Ceramiche في ترينتو. بعد سنوات من التجارب ، قررت اختيار أواني مصنوعة خصيصًا وغير مبطنة بسعة 300 لتر مصنوعة من طين من توسكانا ولاتسيو وفينيتو. في منتصف عام 2016 ، أصدرت الجمعية التعاونية برنامج Sanctissimus لعام 2013.

يقول وولفجانج تراتر ، صانع النبيذ في الشركة: 'تسمح الجرار الفخارية بالتخمير البطيء الطويل ، مما يخلق مزيدًا من التعقيد وبنية تانيك تشبه إلى حد كبير اللون الأحمر'.

تخمر بشكل عفوي في أمفورات مع الخمائر البرية وتعمر في الطين لمدة عام واحد ، Sanctissimus لديه وريد معدني نشط ويظهر إمكانية جيدة للشيخوخة.

النبيذ الموصى به

شارع. Paul Holy Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) 99 دولارًا ، 92 نقطة. اللامع والمنظم ، يفتح برائحة توحي بعسل الأكاسيا والبندق المحمص والحجر المسحوق ولمسة من التوابل الخفيفة. يقدم الحنك الناضج التفاح الأصفر الناضج ، ونكهة اليوسفي ونكهة معدنية بالعسل بينما الحموضة الطازجة تضيء النكهات الكريمية. اشرب حتى عام 2020. Ethica Wines.