ثقافة

صيد البراميل في الكونياك: اكتشاف الكنوز المخفية في الأقبية القديمة المتربة

هناك رؤية شعبية ل كونياك كل هذا متلألئ ويقطر: أوعية كريستالية، وغرف تذوق تشبه متاجر المجوهرات، وزجاجات من خمسة أرقام. تهيمن على هذه الصورة مجموعة من العلامات التجارية الضخمة التي يعرفها الجميع: هينيسي، ومارتيل، وريمي مارتن، وكورفوازييه - ما يسمى بالأربعة الكبار، التي تبيع ما يقرب من 90% من الكونياك المستهلك في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير 'الأربعة الكبار'. سجل النبيذ والمشروبات الروحية الدولي . ولكن هناك جانب آخر للكونياك أيضًا. واحد يعتمد أكثر على الواقع الزراعي القاسي في المنطقة.

لقد رأيته في يوم رمادي بارد من الشتاء الماضي في مزرعة متواضعة في قرية فيريير الصغيرة. ربما كان هذا هو المكان الأخير الذي كنت أتوقع أن أجد فيه كونياك باهظ الثمن، لكنني كنت في رحلة بحث عن البرميل جيليم جروسبيرين ، من بين الموجة الجديدة من التجار الذين سرعان ما أصبحت إصداراتهم المحدودة من أكثر الزجاجات المرغوبة في الكونياك. قمنا بزيارة أحد المنتجين الصغار البالغ عددهم 150 منتجًا في شبكته، حيث يتجول جروسبيرين حول الأقبية القديمة بحثًا عن البراندي النادر.

عندما وصلنا إلى المزرعة، هرعت إلينا أربعة كلاب تنبح، يتبعها رجل سبعيني ذو وجه محمر كان لا يزال يرتدي ملابسه التي لبسها بعد صيده للخنازير في وقت سابق من اليوم. يعد الكونياك مكانًا سريًا ومنافسًا، وقد تعرفت على الرجل الذي يرتدي ملابس الصيد باعتباره مارسيل فقط، بدون اسم عائلة. نظر إليّ مارسيل بريبة، ثم سألني: 'حسنًا، هل يحب الشرب؟' ضحك جروسبيرين وقال لمارسيل، نعم، أحب الشرب كثيرًا. بعد أن انكسر الجليد، دخلنا إلى قبو منزله المظلم والمترب لنتذوق براميله التي كانت قديمة منذ أوائل الثمانينات. 'آسف المكان قذر هنا. قال مارسيل: 'لم أقم بالتقطر منذ عام 2012'.

عن قرب على براميل الكونياك — الصورة بإذن من ستيفان شاربو

الرسائل الفاخرة التي لا تتوقف من Big Four تجعل الناس ينسون أصل الكونياك كالنبيذ. ارتشفنا السائل من براميل مارسيل التي كانت في البداية عبارة عن عنب في مزرعة كرم العائلة التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات، والتي كان يقوم بقطفها وعصرها وتخميرها وتقطيرها. إنها قصة مماثلة بالنسبة لحوالي 4300 من مزارعي الكروم في كونياك، معظمهم يزرعون أقل من 20 هكتارًا خصيصًا لإنتاج الكونياك. خلال حياته المهنية، باع مارسيل معظم أسهمه إلى شركة Big Four أو أخرى. لكنه كان يحتفظ دائمًا ببعض البراميل الخاصة لنفسه. قال لي جروسبيرين: 'ما يحتفظون به هو من أجل المتعة، أو التراث، أو كتذكارات، أو لأسباب ليست منطقية بالضرورة'.

في سن الثامنة، كان مارسيل قادرًا على إضاءة جهاز التقطير، وهو ما كان يفعله في الصباح بينما كان والده يرعى الأبقار. يتذكر مارسيل جارًا ثريًا كان أسير حرب في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. كتب ذلك الرجل إلى عائلته من السجن: 'اقطعوا كل الأشجار إذا اضطررتم لذلك، لكن لا تتوقفوا عن التقطير. التقطير، التقطير، التقطير.' بعد الحرب، امتلأ قبو هذا الرجل، وأصبح ثريًا. وفي هذه الأثناء، اضطرت عائلة مارسيل إلى إعادة بناء مخزونها. قال: 'قيمة المال موجودة في رأسك فقط'. 'لكن قيمة الكونياك ثابتة، ولن تفقدها.'

ربما يعجبك أيضا: كيف غيّر سقوط الاتحاد السوفييتي النبيذ إلى الأبد

افتتح مارسيل برميلًا من طراز 2000 من Grande Champagne. وبينما كان يسكبه في كؤوسنا، قال ضاحكًا: 'قال لي ريمي مارتن، لا، شكرًا لك. قالوا إن هذا البرميل لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية”. ارتشفنا السائل، وصمتنا نحن الثلاثة. لقد كان هذا الكونياك معقدًا ولذيذًا بشكل لا يصدق مع طبقات من النكهات والروائح. أغلق جروسبيرين عينيه. وأخيراً، كسر مارسيل حاجز الصمت قائلاً: 'أوه لا لا!'.

لاحقًا، أخبرني جروسبيرين أنه كان يراقب هذا البرميل منذ بضع سنوات، ويراقب كيف تطور. الآن، يبدو أن الوقت قد حان للشراء. وقال: 'العلامات التجارية الكبرى ليس لديها أي اعتبار لهذا النوع من الأشياء'. 'يمكنني إجراء محادثات طويلة مع منتج يزيد عن 20 لترًا.' العثور على براميل خاصة مثل هذه في الأقبية القديمة المغبرة هو الطريقة التي يكسب بها رزقه. وقال جروسبيرين: 'أحتاج إلى أن أكون مستعداً لشراء البرميل في اللحظة التي تصبح فيها الأسرة مستعدة للبيع'. 'أنت تشتري البرميل، وتكسب المال، ثم تشتري برميلًا آخر. سوف تجد دائمًا براميل جيدة. ولكن بعد ذلك تحتاج دائمًا إلى المزيد من البراميل الجيدة.

بعد حساء الأبجدية

أساسيات ما يفعله جروسبيرين ليست جديدة في الكونياك. تاريخياً، كانت المنطقة منطقة تجارية، ونحو 75 في المائة من الأسهم مملوكة للتجار الذين يشترون من صغار المنتجين. تقليديا، كانت تلك المخزونات تدخل في خلطات مختلفة، وهي الحساء الأبجدي الكلاسيكي لتصنيفات الكونياك: VS، VSOP، XO، Extra، Réserve، Hors d’Age، Napoleon.

لكن الموجة الجديدة من التجار تفعل شيئاً مختلفاً تماماً. 'ليس الصانع وحده من يملك المعرفة. قال: 'هناك أيضًا الرجل الذي يمكنه العثور على البراميل الجيدة'. الكسندر فينجتييه ، الناقد الروحي الفرنسي المحترم. Négociants مثل Grosperrin وVallein-Tercinier والمستوردين مثل أرواح PM تركز الآن على براميل واحدة. حتى صغار المنتجين المشهود لهم مثل جان لوك باسكيت ستقوم الشركة بتعبئة زجاجات خاصة (عبر خط Trésors de Famille) للبراميل التي يختارونها من الأقبية الأخرى.

وقالت إيمي باسكيه، من جان لوك باسكيه: 'لقد تم وضع القواعد والتصنيفات للأشخاص الذين يبيعون بكميات كبيرة'. تنتهي براميل العائلة الثمينة بالذهاب إلى منتجات السوق الشامل من Hennessy أو Rémy Martin. وقال باسكيه: 'هذه الخلطات هي ما يسميه الناس محلياً 'كومونة الحفرة' أو قبر الفقراء'. 'نريد تعبئة لا تمحو طابع ذلك البرميل الواحد.'

ربما يعجبك أيضا: كيف تغير البراميل الهجين النبيذ والبيرة والمشروبات الروحية

بالنسبة لشاربي الويسكي، قد تبدو القرابين ذات البرميل الواحد وكأنها قبعة قديمة. لكنها ظاهرة جديدة نسبيا في البراندي. تتبع شركة كونياك في الواقع نموذجًا ناجحًا بالفعل لشركة Armagnac. إن برميل Armagnac الفردي من التجار مثل L'Encantada يلفت انتباه خبراء الويسكي الأمريكيين الذين سئموا من دفع أسعار الويسكي. المشكلة في ارمانياك هو أن المخزون الحالي من البراميل صغير ومتقلص.

وهذا يوفر فرصة للكونياك، حيث يبدو أن هناك مخزونًا لا نهاية له. على الرغم من ذلك، كما يشير جروسبيرين، 'إن شراء برميل خشبي هنا أكثر تعقيدًا بكثير منه في أرمانياك. في كونياك، المنتجون أكثر ثراء، ولا يحتاجون إلى شركات تعبئة صغيرة مستقلة. لديهم عقود مع البيوت الكبيرة.

لا تزال المراحل الأولى لثورة الكونياك ذات البرميل الواحد، وقد بدأنا للتو في رؤية هذه الزجاجات في الولايات المتحدة. مسلسل 'من خلال العنب'. كان من أوائل الذين ظهروا. قامت شركة PM Spirits بالعديد من عمليات تعبئة الزجاجات ذات الإصدار المحدود، وأصدرت هذا العام عروضًا نادرة في برميل واحد من المنتجين المشهورين Frapin وRemi Landier. في الربيع الماضي، أطلقت شركة Grosperrin عبوات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عدة سنوات. أصدرت شركة المستوردة Heavenly Spirits عبوتين من الزجاجات ذات البرميل الواحد من ملكية جان فيليو الشهيرة. لدى Vallein-Tercinier وJean-Luc Pasquet خطط لجلب المزيد من عروضهم ذات البراميل الفردية إلى الولايات المتحدة.

لكي نكون واضحين، في الوقت الحالي، لا يزال الكونياك ذو البرميل الواحد مجالًا للهواة، حيث تزيد أسعاره عن 200 دولار للزجاجة الواحدة. لكنهم ما زالوا جزءًا صغيرًا من شيء من هذا القبيل ريمي مارتن لويس الثالث عشر أو هينيسي باراديس امبريال (كلاهما أكثر من 3000 دولار). يتم تغليف الكثير من أسعار هذه الأسماء التجارية اللامعة في أوعية مصممة خصيصًا. إن الموجة الجديدة من العروض ذات البرميل الواحد هي شيء أكثر ندرة وندرة. 'هذا للأشخاص الذين يريدون ما هو غير متوقع. إنها فلسفة مختلفة. قال فينجتير: “إنها خارج السوق الحالية”.

مبنى قديم مليء براميل الكونياك — الصورة بإذن من ستيفان شاربو

المناطق الأقل شهرة

الفرق الرئيسي الآخر بين هذه الموجة الجديدة من التجار الذين يبحثون عن البراميل والأربعة الكبار هو الاحترام والحساسية لتاريخ السائل، وللأشخاص الذين صنعوه. قال باسكيت: 'لقد عمل هؤلاء الأشخاص طوال حياتهم لجعل الكونياك بأفضل جودة ممكنة'. 'ننسب الفضل إلى أهله.' ولتحقيق هذه الغاية، يظهر اسم المنتج الأصلي - على الأقل الاسم الأول - على ملصقات Pasquet's Trésors de Famille، أي Le Cognac de Claude، Le Cognac de Régis.

وقال باسكيت: 'الكثير من الأشخاص الذين يبيعون البراميل لا يريدون بيعها حقًا'. تذكر امرأة مسنة اشتروا منها براميلًا مؤخرًا: “بالنسبة لها، كان الأمر مثل بيع جزء من جدها. لكنهم كانوا بحاجة إلى إصلاح المنزل، لذلك اضطرت إلى البيع.

تحتوي كل زجاجة من إصدارات Grosperrin على مقال صغير على الملصق يصف المصدر وما يجعل البرميل فريدًا. وأشار على سبيل المثال إلى عينة أحضرها له رجل يبلغ من العمر 75 عاما. جاء الكونياك من براميل مملوكة لشقيق الرجل، المتوفى مؤخرًا، والتي تم تقطيرها بعد الحصاد الأول للأخ، في عام 1961. “كان هذا الرجل هو الذي باع كل شيء، كل برميل، خلال حياته كلها. لكنه احتفظ ببرميلين من حصاده الأول. قال جروسبيرين: “لقد احتفظ بهذه البراميل لمدة 60 عامًا”. 'إنها ليست مسألة مال. هذا ليس سبب بيعه لهذا. إنه عاطفي للغاية. إذًا، كيف يمكنني أخذ هذا ومن ثم مزجه في XO؟ يجب احترام هذه البراميل.'

ربما يعجبك أيضا: وأوضح الاختلافات بين براميل النبيذ والويسكي

من الآثار الجانبية الإيجابية لمهام صائدي البراميل أنهم اضطروا إلى إلقاء شبكة واسعة، بحثًا عن أراضي الكونياك الأقل شهرة. كل محبي الكونياك يعرفون Grande Champagne أو Borderies، لكن Grosperrin وPasquet وغيرهم يحصلون على براميل فردية مذهلة من Crus مثل Bons Bois وBois Ordinaires التي كان يُنظر إليها سابقًا بازدراء على أنها أرض أقل جودة.

ومع ذلك، فإن صيد البراميل ليس بالمهمة السهلة أو المباشرة. يتلقى Grosperrin الكثير من العينات، لكنه في النهاية يشتري كمية صغيرة جدًا. كما أنها ليست نهاية عملية الشيخوخة. وعندما يشتري برميلًا خشبيًا، فقد يقضي عقدًا آخر، أو أكثر، في قبو منزله.

وقال: 'من السهل شراء برميل وتعبئته'. لكن الأمر الأكثر تعقيدًا هو القيام بذلك من خلال رؤية، وتكديسها بعد سنوات أو عقود. من الجيد جدًا أن يكون لدى هذه الفئة كل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بصيد البراميل. ولكنني أشعر بالفضول لأن أرى في السنوات الخمس إلى العشر القادمة من يستطيع تحويل هذه المشاريع الشخصية إلى شيء أكثر احترافية.

يمكنك متابعة جيسون ويلسون على Wine Enthusiast والنقر فوق هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية للشرب اليومي، حيث ستتلقى رسائل منتظمة عن الطعام والسفر والثقافة من خلال عدسة النبيذ والمشروبات الروحية.

ظهرت هذه المقالة في الأصل في ديسمبر 2023 قضية عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!