ولاية واشنطن شهدت نموًا هائلاً على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، حيث تضخمت من 200 مصنع نبيذ إلى أكثر من 940 اليوم. مع هذا النمو ، جاء تدفق صانعي النبيذ الموهوبين ، وكلهم لديهم أفكارهم الخاصة حول ماهية نبيذ واشنطن وكيف ينبغي صنعه.

على الرغم من صغر سنهم ، فقد نوّع العديد منهم الأسلوب وزاد من الجودة الشاملة على مستوى الولاية. صانعو النبيذ الخمسة الذين تم تأريخهم هنا هم من بين أولئك الذين لديهم تأثير كبير على نبيذ واشنطن.

فيكتور بالنسيا

نبيذ بلنسية / نبيذ موناركا

يقول فيكتور بالنسيا: 'كانت نشأتي في مزارع الكروم'.

مولود في المكسيك ، جاء بالنسيا إلى شرق واشنطن مع أسرته عندما كان في الثانية من عمره. بدأ والده العمل في مزارع الكروم بالولاية ، وبمجرد أن كان عمره 13 عامًا ، انضمت إليه بالنسيا بعد المدرسة. يقول: 'لقد كانت كثيفة العمالة'.

تعال إلى المدرسة الثانوية ، وانتقل إلى العمل في مصنع النبيذ في جاره ، الصفصاف كريست . 'لقد وقعت في حب [صناعة النبيذ]. في الوقت الذي كنت فيه كبير السن ، كنت قد قررت أن هذا هو ما أريد القيام به بالكامل '.

منحت بلنسية منحة دراسية لـ Walla Walla Community College’s برنامج زراعة الكروم وعلم التخمير. على الرغم من أنه لا يزال دون السن القانونية ، فقد سُمح له بالمشاركة في البرنامج - بشرط ألا يتذوقه. تقول بالينسيا: 'كان هذا نوعًا من الإعاقة في وقت مبكر'.

تدرب في مصانع النبيذ المحلية خلال البرنامج ، وعند الانتهاء في سن 20 ، أصبح صانع النبيذ في Willow Crest.

منذ ذلك الحين ، صعدت بلنسية إلى الرتب في صناعة النبيذ في الولاية. يعمل حاليًا كمدير لصناعة النبيذ في منشأة مخصصة للسحق تشرف على إنتاج أكثر من مليون علبة نبيذ ، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت في الولاية.

يقول: 'يعتقد الكثير من الناس أن الإنتاج الضخم هو خط تجميع ، لكن هناك الكثير من الأعمال الفنية حقًا'. 'سواء كان المخمر 1.5 طن أو 100 طن ، فإن مقدار الاهتمام الذي يحتاجه مشابه جدًا.'

في عام 2013 ، أطلق بلنسية علاماته التجارية الخاصة ، نبيذ بلنسية رمل نبيذ موناركا .

يقول: 'لقد قفزت في الإيمان'. 'مصانع النبيذ هي احتفال بأحلامي وأفعل شيئًا اعتقدت أنني لن أستطيع فعله أبدًا.' تقول بالينيا ، وهي واحدة من اثنين فقط من صانعي النبيذ اللاتينيين في ولاية تضم أكثر من 940 مصنعًا للنبيذ ، 'الحلم ممكن. هناك الكثير من الفرص '.

بالنسيا ، الآن 33 عامًا ، لديه بالفعل 13 عامًا من صناعة النبيذ تحت حزامه. يقول: 'إنه لأمر مؤلم حقًا أن يعتقد الناس أنني أحد المحاربين القدامى الآن'. 'أقول ،' لا ، لا ، لا. أنا فقط أستعد! '

كيري شيلز من كوت بونفيل / تصوير جرانت جوندرسون

كيري شيلز

ساحل بونفيل

صنعت كيري شيلز أول نبيذ لها في المدرسة الإعدادية. لقد كان جزءًا من مشروع علمي.

تقول: 'أنا لا أتذكر ما كان عليه'. 'كانت حمراء. كان مروعا.'

زرع والدا شيلز دوبرول فينيارد في وادي ياكيما في عام 1992 ، بعد التأسيس ساحل بونفيل مصنع الخمرة. ومع ذلك ، في وقت مبكر ، لم تكن مهتمة بالانضمام إلى صناعة النبيذ.

يقول شيلز: 'مثل أي شخص يبلغ من العمر 17 عامًا ، كنت أرغب في مغادرة المنزل والذهاب لتجربة عالم أكبر'.

لذلك اختارت دراسة الهندسة الميكانيكية في الكلية ، ثم انضمت إلى شركة السيارات فيات في تورينو ، إيطاليا ، والعمل على النماذج الأولية. بعد الانتقال إلى دور تجاري أكثر ، قرر شيلز أن الوقت قد حان للتغيير.

'واشنطن هي واحدة من أروع الأماكن في العالم لصنع النبيذ في الوقت الحالي.' - كيري شيلز ، صانع النبيذ ، كوت بونفيل

'كنت أصنع جداول بيانات وباوربوينتس. قررت أنني لا أريد أن أفعل ذلك لبقية حياتي '.

بدلاً من ذلك ، قررت تحويل تركيزها إلى صناعة النبيذ. يقول شيلز: 'أحب صنع الأشياء'. 'إذا كنت ترغب في صنع الأشياء ، فإن النبيذ رائع جدًا.'

بعد العمل في الحصاد جوزيف فيلبس كروم العنب ثم فترة قصيرة في أستراليا ، دخل شيلز جامعة كاليفورنيا ، ديفيس برنامج النبيذ ، سحق العمل والمتدرب في فوليو فاين واين بارتنرز اثناء الدراسة. 'كنت أذهب إلى المدرسة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم أمضيت أربعة أيام أخرى في الأسبوع في الانتقال إليها الكباش '، هي تقول. 'كنت أدير نفسي ممزقة للغاية.'

الأكل والشرب في والا والا وودينفيل ، واشنطن

بعد التخرج ، عملت الحصاد في الأرجنتين قبل أن تعود أخيرًا إلى المنزل للانضمام إلى مصنع نبيذ عائلتها كصانع نبيذ. تقول: 'أردت أن أكسب منصبي في محل صنع النبيذ'. 'لم أكن أرغب في الدخول فيها لمجرد أنها كانت عائلتي'.

شيلز ، البالغ من العمر الآن 39 عامًا ، من أشد المؤمنين بنبيذ واشنطن. وتشير إلى قدرة الدولة على زراعة مجموعة متنوعة بنجاح. 'في مزارع الكروم لدينا ريسلينج و كابيرنت ، وهم يكبرون بجوار بعضهم البعض '. 'لا يمكنك فعل ذلك في نابا . لا يمكنك فعل ذلك في بوردو . لا يمكنك فعل ذلك في ألمانيا . إنه شيء يمثل واشنطن بالذات '.

مايك ماكموران من Mark Ryan Winery و Manu Propria Winery / تصوير جرانت جوندرسون

مايك ماكموران

مصنع نبيذ مارك رايان ومصنع مانو بروبريا للنبيذ

يقول مايك ماكموران: 'إحدى ذكرياتي الأولى هي الجلوس على مقعد مع جدتي الكبرى ، ومشاهدتها وهي تخمر الخيار والملفوف'. مارك رايان و يد خاصة مصانع النبيذ في وودينفيل. 'لقد أحببت فقط تخمير الأشياء. أثار اهتمامي '.

أدى افتتان ماكموران بالتخمير إلى دراسة العلوم والحصول على شهادة الطب فيها سياتل . في نهاية السنة الثانية من المدرسة ، طرحت زوجته سؤالاً من شأنه أن يغير حياته.

يقول ماكموران: 'سألتني عما أريد أن أفعله عندما انتهيت من كوني طبيبة'. 'أخبرتها أنني أريد فتح معمل نبيذ صغير. قالت ، 'إذن أنت ذاهب إلى كلية الطب في يوم من الأيام لديك مصنع نبيذ؟ لماذا لا تقطع 30 عامًا من العملية؟ '

'إحدى ذكرياتي الأولى هي الجلوس على مقعد مع جدتي ، ومشاهدتها وهي تخمر الخيار والملفوف.' - مايك ماكموران ، صانع النبيذ ، ومارك رايان وينري ، ومصنع مانو بروبريا للنبيذ

بعد تأجيل مسيرته الطبية ، بدأ ماكموران ، البالغ الآن 40 عامًا ، في التطوع في ديليل سيلارز في وودنفيل في عام 2005. في عام 2006 ، تم تعيينه بدوام كامل كعامل قبو ، ومن هناك ، شق طريقه إلى مساعد صانع النبيذ. انضم إلى مصنع مارك رايان للنبيذ في عام 2008 ، وأصبح صانع النبيذ في العام التالي.

يقول ماكموران عن نهجه: 'أحاول أن أبقى وفيا لأسلوب مارك ماكنيلي منذ أن بدأ مصنع النبيذ في 1999'. 'النبيذ أكبر وأكثر اتساعًا ، مع ملف شخصي كامل الثمار.'

هذا يقف على النقيض من علامته التجارية الخاصة ، Manu Propria. ينصب تركيزها على إنتاج Cabernet Sauvignon من كرم الصفصاف الأحمر ، التي زرعها مايك سوير عام 1972.

يقول: '[مع] نبيذ ريد ويلو ، الفاكهة موجودة ، لكنها ملفوفة في هذه العناصر غير الفاكهة التي تذكرني بمناخ أكثر برودة قليلاً'.

في النهاية ، نية Macmorran مع Manu Propria أكبر من النبيذ نفسه.

يقول: 'أعتقد أنه من المهم التعرف على الأشخاص الذين ساهموا كثيرًا في هذه الصناعة'. 'هذا حقًا ما يدور حوله Manu Propria - تكريم مايك سوير وعائلته وما فعلوه لهذه الصناعة.'

أندرو لاتا من Latta Wines / تصوير جرانت جوندرسون

أندرو لاتا

القصدير النبيذ

كان أندرو لاتا يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما أثار اهتمامه بالنبيذ لأول مرة. 'أوضح لي أحد أصدقاء والدي كيفية اكتشاف المنتجات المزيفة كيانتي يقول لاتا. 'فكرت ،' أوه ، هناك ما هو أكثر من مجرد بعض الأشياء التي لا أعتقد أن مذاقها جيد جدًا! '

أثناء التحاقه بالكلية في الشمال كنتاكي ، انتظر Latta الطاولات لدفع الفواتير ، وتعلم كل ما يمكنه عن النبيذ. درس ليصبح ساقيًا وأمضى عامًا كمدير نبيذ في منتجع خمس نجوم في فوكيت ، تايلاند ، ثم انتقل إلى والا والا لدراسة زراعة الكروم وعلم التخمير.

يقول: 'لقد رأيت الكثير من الإمكانات في واشنطن وفي والا والا.

بدأت Latta العمل في دنهام سيلارز وفي عام 2006 ، أجرى مقابلة مع صانع النبيذ تشارلز سميث (K Vintners، Wines of Substance، Sixto، ViNO، CasaSmith) ، الذي كان نجمه يرتفع بسرعة. فإنه لم تسير على ما يرام.

'لقد رأيت الكثير من الإمكانات في واشنطن وفي والا والا.' - أندرو لاتا ، صانع النبيذ ، Latta Wines

تقول لاتا: 'لقد أجرينا أكثر المقابلات إثارة للجدل التي أجريتها في حياتي'. استجوبه سميث عن العنب والمنتجين والنبيذ. 'كان يسألني ما هي الزيادة الخمسة الأولى ، وبعد ذلك بينما كنت أجيب ، سيبدأ في ذكر الثواني الفائقة للتخلص مني.'

وبعد ذلك ، عرض سميث على لاتا وظيفة.

عمل كصانع نبيذ لسميث من 2006-2014 ، حيث أشرف على برنامج نما ليشمل أكثر من 750.000 علبة نبيذ عبر ست علامات تجارية مختلفة.

يقول لاتا: 'منحني تشارلز مسؤولية هائلة ، وثقة ، وميسورة'. 'لن أكون حيث أكون بدونه.'

في عام 2011 ، بدأت لاتا القصدير النبيذ كمشروع جانبي. غادر Charles Smith Wines في عام 2014 ليجعلها مسعى بدوام كامل.

الآن 39 ، تركز Latta على جريناش و مالبيك و روسان . يقول Latta عن هدفه في مصنع النبيذ: 'إنه متنوع بنسبة 100٪ ومدفوع بالموقع'.

يقول: 'إنني أحاول فقط صنع النبيذ الذي تريد واشنطن صنعه'. 'لديك تركيز وثراء هنا ، ولكن لديك أيضًا توازن. إنه مكان رائع لصنع النبيذ '.

ريان كرين كيرلو سيلارز / تصوير جرانت جوندرسون

ريان كرين

كيرلو سيلارز

أصبح ريان كرين مهتمًا بالنبيذ أثناء انتظار الطاولات في الكلية. بعد بيع النبيذ لفترة وجيزة لموزع والعمل في شركة طلاء صناعية ، انتقل إلى والا والا في عام 2005 لدراسة زراعة الكروم وعلم التخمير.

يقول كرين: 'لقد أخذت زمام المبادرة'. 'بصراحة لم يكن الأمر أكثر من مجرد الرغبة في تجربة يدي في صنع النبيذ من ولاية واشنطن.'

عمل فترات في أقبية الحداد و اذهب البيانو ، ثم أطلق مصنع النبيذ الخاص به ، كيرلو سيلارز ، على قدم المساواة في عام 2007.

'كنت أرغب في إنشاء مجموعة من النبيذ تجعلك تشعر بشيء ما مقابل مجرد تذوق شيء ما.' —رايان كرين ، صانع النبيذ ، Kerloo Cellars

يقول: 'لم يكن لدي أي نقود'. 'كان لدي ما يقرب من 10000 دولار ، لذلك قلت ،' كم من الفاكهة يمكنني الحصول عليها مقابل 10000 دولار؟ 'هكذا ، بدأت Kerloo Cellars ، التي سميت على اسم نداء الرافعة.

في Kerloo ، يركز Crane على النبيذ الذي يأتي من كتل معينة من مزارع الكروم المحددة ، كل منها مدرج على الملصق الخلفي.

يقول كرين: 'كنت أتذوق الكثير من النبيذ الذي شعرت أنه ليس لديه إحساس بالمكان'. 'كنت أرغب في إنشاء مجموعة من النبيذ تجعلك تشعر بشيء ما مقابل مجرد تذوق شيء ما.'

تنوع نبيذ واشنطن

Kerloo متخصص في سيراه و مورفير و جريناش ، ولكن أيضًا يشتغل في أنواع أخرى مثل مالبيك و تيمبرانيلو .

يقول: 'نحن في الغالب متجر Rhône ، مع باقي الأصناف الممتعة التي أعتقد أنها صاعدة في واشنطن'.

بغض النظر عن العنب ، يركز كرين ، 41 عامًا ، على صنع النبيذ بأسلوب قديم. يقول: 'نحن لطيفون حقًا مع الفاكهة'. 'نحن ندوس كل Syrah و Grenache. لا يمر بأي نوع من التدمير أو أي شيء. أريد مجموعات كاملة لإضفاء بعض الملمس والطول والقيود الترابية على النبيذ '.

في النهاية ، ينصب التركيز في Kerloo على صنع أنواع النبيذ ذات الطابع الشخصي.

يقول كرين: 'بالنسبة لي ، كل قطعة تحكي قصة مختلفة'. 'الهدف هو صنع النبيذ الذي يتحدى أذواق الناس والتركيز على قوام الفاكهة التي لدينا في واشنطن.'

'كنت أرغب في إنشاء مجموعة من النبيذ تجعلك تشعر بشيء ما مقابل مجرد تذوق شيء ما.'