هذه الفصول في الملحمة المستمرة مقاطعة سان بينيتو تعكس بشكل مباشر القوس الطويل لل كاليفورنيا زراعة الكروم، قصة ملتوية من التجارب والاتجاهات والطفرات والكساد التي تستمر صفحاتها في الدوران حتى اليوم. يكمن وراء كل ذلك الاعتقاد بأن موقع سان بينيتو بين نسائم البحر الباردة خليج مونتيري إلى الغرب، أشعة الشمس الساطعة من وادي سان جواكين إلى الشرق والتربة الغريبة التي اكتشفها صدع سان أندرياس تمثل موقعًا عالميًا لعنب النبيذ.

وهذا ما راهن عليه أول من صنع النبيذ هناك منذ أكثر من 150 عامًا عندما زرعوا الكروم حتى قبل معاصريهم الذين صنعوا النبيذ. سونوما و نابا أكثر شهرة. إن كون هذه الأراضي جنوب هوليستر وشرق ساليناس لم تسقط بعد في مرحلة التطوير المفرط يزيد من جمال المكان، حتى لو كانت هذه العزلة المثالية توفر الكثير من التحديات للشعبية واسعة النطاق.

ربما يعجبك أيضا: أفضل مصانع النبيذ في وادي نابا التي يمكنك زيارتها الآن، وفقًا لمطلعين على الصناعة

لقد عرفت المنطقة منذ طفولتي، حيث كنت أمارس لعبة الجولف مع والدي وأستكشف كهوف الخفافيش في منطقة Pinnacles، وذلك قبل فترة طويلة من تحولها إلى حديقة وطنية. زياراتي الأخيرة، كمراجع WE لهذا الجزء من كاليفورنيا، كانت عادةً ما تكون مضغوطة بين المواعيد سانتا كروز أو مونتيري. لكن هذا الربيع، مع ظهور سلسلة ثابتة من نبيذ سان بينيتو الرائع في تذوقاتي الأعمى، خصصت الجزء الأكبر من الأسبوع للتعرف بشكل أفضل على الأشخاص الذين يقودون هذا الفصل الأخير من قصة سان بينيتو.

بينما تلاشت الأعشاب الخضراء لشتاء ممطر في مناظر طبيعية صفراء دافئة، صافحت المزارعين المغبرين الذين كانوا يعتنون بكرومهم لعقود من الزمن، وتشابكت الكؤوس مع صانعي النبيذ الأكبر في المدينة والذين يشبه حماسهم للعنب كابيرنيت فيفر , عريض و عبد كانت معدية. توجت زيارتي بعشاء في عدن الصدع ، العقار الذي تم إعادة إنشائه قبل سبع سنوات على أرض قام فيها رجل فرنسي يُدعى تيوفيل فاشيه بزراعة الكروم في عام 1849. سيصبح حلم فاشيه محورًا لقوة إبريق النبيذ في القرن العشرين. ألمادن كروم العنب والآن يستثمر Eden Rift أكثر من أي شخص آخر للارتقاء بسمعة سان بينيتو في مجال النبيذ الفاخر وكرم الضيافة.

ذكّر كريستيان بيلسبري، مؤسس شركة Eden Rift، العشرين منا الجالسين على الطاولة بأن هذا هو المكان الذي بدأ فيه نبيذ كاليفورنيا، من نواحٍ عديدة، ومع ذلك، مثل الكثيرين، لم يعرف ذلك أبدًا حتى وقت قريب جدًا.

وقال: 'لقد فاجأني الأمر'. 'لم أسمع عن المكان من قبل، ولقد كنت أدرس نبيذ كاليفورنيا طوال حياتي المهنية.' عندما وصف التجربة بأنها 'العثور على مكان ما'، وليس العكس، نظرت حولي حول الطاولة. كان الجميع يومئون برأسهم.

متجذرة

هذا الشعور بالعجب والفرصة يجذب الجيل القادم من صانعي النبيذ إلى سان بينيتو.

سليل المهاجرين الصينيين الذين جاءوا لبناء كاليفورنيا في خمسينيات القرن التاسع عشر، ترك نات وونغ حياته المهنية كعالم طيور في حوض أسماك خليج مونتيري - نعم، تشاجر مع طيور البطريق - ليجرب حياة النبيذ قبل خمس سنوات. على الرغم من أنه كان يعمل لدى أ وادي الكرمل مصنع النبيذ، كان يكافح للعثور على شخص يبيع له الفاكهة لإطلاق علامته التجارية الخاصة، بليد وتالون . قال لي: 'لا أحد سيعطيني الوقت من اليوم باستثناء رون سيليتو'.

اكتشف سيليتو، الذي يحظى باحترام كبير كقديس المنطقة، والذي نشأ على يد مهاجرين إيطاليين في بوسطن وتوفي عام 2020 عن عمر يناهز 86 عامًا، سان بينيتو عندما كان رئيسًا لشركة Almaden Vineyards. عندما باعت تلك الشركة في عام 1986، ظل يشتري العقارات ويصبح مزارعًا. نظرًا لأن المشترين الكبار لمصانع النبيذ أصبحوا أكبر من أي وقت مضى من خلال الدمج، قامت شركة Siletto بتنمية عملاء البوتيك.

قال لي جون سيليتو بعد وقت قصير من وفاة والده: 'لقد احتفظ أبي بقاعدة العملاء الانتقائية المكونة من عدد قليل من المزارعين'. وشمل ذلك كين فولك وبريان هارينجتون، اللذين عملا مع سيليتو للاحتفال بالكروم القديمة، وتشجيع الأصناف التاريخية مثل Cab Pfeffer وNégrette (المعروفة تاريخيًا باسم Pinot St. George) وزراعة أنواع جديدة، وخاصة العنب الإيطالي مثل. فراباتو و متذمر التي تتماشى مع جذور رون.

ربما يعجبك أيضا: تستمر النسخ المستنسخة من تراث كاليفورنيا الشهير في تعزيز صناعة النبيذ الحديثة

قال هارينجتون: 'عندما التقيت رون، انجذبت على الفور إلى روحه الفضولية، وحقيقة أنه أنقذ هذه الكروم من النسيان كانت محببة للغاية'. 'لقد شعرنا وكأننا إخوة منذ تلك اللحظة.'

في يناير الماضي، أصبح نات وونغ المدير العام لشركة مزارع كروم عائلة سيليتو ، وتشرف على أربعة عقارات مزروعة عضويًا تبلغ مساحتها 100 فدانًا تضم ​​30 نوعًا مختلفًا من العنب. قال وونغ، الذي يضم أكثر من 35 من عملائه إيان براند وسكوت وجيني شولتز في جولي لايد وراجات بار وتانك جراج واينري: 'بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بالعلاقات'.

انضم صانع النبيذ الأخير، بيرتوس فان زيل، المولود في جنوب أفريقيا، إلى وونغ وأنا في جولة في مزارع الكروم الأربعة: ثلاثة منها - تريس بينوس، وكاليري، وويلر - تقع بالقرب من بعضها البعض على طول التلال التي تحيط بخور مترب، في حين أن الرابع، سيليتو، يطفو عالياً على سلسلة من التلال التي تعصف بها الرياح وينظر إلى كل شيء. عندما ألقينا نظرة على المنظر، تساءلت عن سبب رغبة نجم صاعد مثل وونج - الذي نشأ في دانفيل، على حافة الزحف المستمر للخليج الشرقي - في الانتقال إلى مكان مجهول. وسرعان ما أجاب: 'هذا هو المكان الوحيد في كاليفورنيا الذي يذكرني بوطني'.

عائلات مرتبطة

يقول بات ويرز، وهو جراره القديم الذي كان يقف بالقرب منه بينما كان بنطال الجينز الأزرق الممزق والملطخ بالشحوم بالكاد يخفي ساقيه: 'لقد ولدت في مزرعة الكرم'. 'لقد بدأت في تقليم الكروم عندما كنت في الخامسة من عمري مع والدي. ربما كنت في طريقه. رجل شجاع يبلغ من العمر 70 عامًا، وله شارب كثيف بشكل رائع على جلد مصقول - 'أنا مثل الجبال'، كما قال فيما بعد ساخرًا - يذكر ويرز بفخر أن حفيده، كودي ويرز، هو الجيل الرابع الذي يعمل هذا العقار.

60 فدان ويرز فينيارد يتميز بـ 1903 - أو 'ثلاثة عشر' في بات سبيك - كتلة مزيج ميدانية من مورفيدر , زينفاندل وكاب فيفر (الذي تم تحديده مؤخرًا باسم مورتاو، على الرغم من أن البعض يعتقد أنه جروس فيردو)، من بين المحتمل بالومينو و مهمة . هناك أيضا ستة أفدنة من كارينيان و 45 فدانًا من التدريب الرأسي ريسلينج أن والد بات بدأ زراعته في أوائل الستينيات.

راندال جراهم من شهرة بوني دون – الذي يتطور ممتلكاته الطليعية Popelouchum في مكان قريب القديس يوحنا المعمدان - بنى له حافة المحيط الهادئ ريسلينغ على هذه الكروم ، والآن يستهلك رايان ستيرم الكثير ، الذي يعد ريسلينغز الخاص به من أكثر أنواع النبيذ إقناعًا التي تذوقتها طوال العام. ومن بين العملاء الآخرين Big Basin، وSer، وBirichino في سانتا كروز، وMaidenstoen في سان لويس أوبيسبو، وKobza Wines في ساليناس القريبة، والتي تنتج مزيجًا ميدانيًا من تلك الكتلة المختلطة القديمة. يمكن العثور على العديد منها على رفوف شركة Crave Wine Company في وسط مدينة هوليستر، والتي افتتحها مايك كوهني ومورا كوبر، المخضرمان في صناعة النبيذ، في يناير لتوفير عرض بيع بالتجزئة لمنتجي المقاطعة.

ربما يعجبك أيضا: صانعو النبيذ في الساحل الأوسط بكاليفورنيا يحترمون الماضي ولكن لديهم عيون على المستقبل

عندما سئل عما إذا كان يستأجر شركات زراعية للتعامل مع الكروم على الإطلاق، كما يفعل معظم المزارعين، هز ويرز، الذي يقوم أيضًا بتربية حوالي 100 رأس ماشية على مساحة 1800 فدان محيطة، رأسه بأمر واقع، وأجاب: 'لقد اهتمت للتو'. منه.'

على طول الطريق، بينما كانت الخيول والأبقار تتجول، قامت جيليان إنز ووالدها، بوب إنز، بشوي بعض النقانق لتناول طعام الغداء أثناء مناقشة كيف تحول من كونه مهندس أنفاق نشأ في طوكيو ونيويورك إلى شراء واحدة من أقدم الأنفاق الموجودة. مزارع الكروم في أي مكان بالقرب من هنا. قال عن أن أصبح مزارعًا لما يُعرف الآن باسم Enz Vineyard في عام 1967: 'لم أكن أعرف شيئًا، لكنني اتسخت أنفي بسرعة كبيرة'. ولا يزال يحرك الأرض أيضًا، على شكل منجم جرانيت بجوار الآثار التاريخية لوادي لايم كيلن، وهي مدينة تعدين الحجر الجيري التي كانت مزدهرة ذات يوم والتي غذت بناء سان فرانسيسكو و مقاطعة سانتا كلارا .

بعد أن جربنا بعض نباتات Zinfandels التي صنعتها Hubba وRexford من كرم جيليان الخاص، بالإضافة إلى نبات Zin الذي كان حيًا بشكل مدهش عام 1979 من الكروم القديمة، أراني بوب شجيراته المفضلة. قال إنز، الذي يعتقد أن تاريخها يعود إلى عام 1886: 'هذه هي أقدم أشجار كرمة مسقط البرتقالية في كاليفورنيا. ولا تزال تزدهر هنا'. مثل العديد من عقارات سان بينيتو، لا تحتاج الكروم القديمة المدربة في مزارع الكروم إنز وويرز إلى الري للبقاء على قيد الحياة، وهذا سبب آخر وراء عمل صانعي النبيذ مثل إيان براند وكين فولك بجد على مر السنين لجذب انتباه صانع النبيذ إلى العقارات. .

تشتمل مزارع Gimelli Vineyards التي تبلغ مساحتها 350 فدانًا على ما يُحتمل أن يكون أكبر كتلة من Cab Pfeffer في العالم، على مساحة ستة فدان تقريبًا. لم تظهر تلك الكروم، التي يعود تاريخها إلى عام 1908 على الأقل، أي إجهاد خلال الأيام الأكثر جفافًا في فترات الجفاف الأخيرة، وفقًا لكين جيميلي.

اشترى جيميلي أول ممتلكاته المترامية الأطراف في عام 1995، بعد ست سنوات من قيام شقيقه جوزيف جيميلي بإنشاء مصنع بيترا سانتا للنبيذ في ملكية ألمادن القديمة. (اشترت إيدن ريفت شركة بيترا سانتا في عام 2016.) وقد بنى الأخوان، اللذان كان أسلافهما يبيعون الفاكهة والزهور في سان خوسيه، ثرواتهما في إدارة النفايات قبل التوجه جنوبًا لتنشيط مزارع الكروم القديمة.

كين مفتون بتاريخ ممتلكاته، الذي بدأ منذ أكثر من 120 عامًا باسم كرم الجبلان. وقال جيميلي إنها وفرت العديد من الفسائل لبقية زراعة سان بينيتو القديمة، بالإضافة إلى الجذر اللازم لإعادة تطوير المنطقة. نبات الفيلوكسيرا - فرنسا . ليس لديه أي أطفال ليرثوا إرثه، لكنه لا يخطط للتوقف عن العمل في أي وقت قريب. ولا يزال يخطط لما يجب فعله بأجراس الكنيسة التي تعود للقرن التاسع عشر والتي خزنها في حظيرة عام 1906.

في حين أن صناعة المشمش المزدهرة سابقًا في المنطقة قد اختفت تقريبًا - يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على متنزه مقاطعة سان بينيتو التاريخي - إلا أن العنب يظهر هنا لتبقى. سعيد وونغ، الذي سيبقى في سان بينيتو لفترة طويلة، 'الناس هنا فخورون بالأرض التي زرعوها على مدى أجيال'.

الحاضر المستقبلي

سان بينيتو الاستدامة الدفع هو الأكثر حدة في مزرعة بايسينس ، حيث تقوم المالكة سالي كالهون بتحويل ثروتها البرمجية إلى نموذج مساحته 7600 فدان للزراعة المتجددة. بعد شراء الأرض في عام 2001، وجد كالهون قائدًا متجددًا في كيلي مولفيل، الذي وجدت حياته اتجاهًا في سن مبكرة في إل باسو عندما أُعطي صقرًا لتربيته.

قال مولفيل: 'إن تجربة الطائر هذه جعلتني مهتمًا بالعالم الطبيعي'. 'ثم قرأت 'الربيع الصامت' وأشعر بالاكتئاب منذ ذلك الحين.'

قام مولفيل بتربية الفلفل الحار في الغرب تكساس ، ثم عمل في مزرعة عضوية في كولورادو، حيث ذهب لتذوق النبيذ ذات يوم. قال: «في غضون سنتين كنت أعمل في كرم. 'لقد سمح لي التنقل بين الماشية والمحاصيل وعنب النبيذ بدمجها جميعًا مرة واحدة.'

في Paicines، يقوم بإنشاء مزرعة عنب متناغمة بيئيًا وبيئيًا، ويختار زراعة الكرم الذي تبلغ مساحته 25 فدانًا بعنب مثل غريناش , أسيرتيكو و فيرديلو التي تزدهر في المناخات الدافئة. قال مولفيل، الذي رفع نظام التعريشة في سماء المنطقة تقريبًا من أجل تشغيل حوالي 1700 رأس من الأغنام في مزرعة الكرم على مدار العام: 'دعونا نبتكر شيئًا من البداية يستخدم ذكاء الطبيعة'. وقال عن الأغنام التي تباع أيضا من أجل اللحوم: 'إنها لا تكلف مالاً'. 'إنهم يكسبون المال.'

تزدهر أعداد النباتات والحشرات والطيور المحلية - التي تضررت بسبب الإدارة التقليدية لمزارع الكروم على نفس الأراضي من عام 1965 إلى عام 1995 -، بما في ذلك طائر الشحرور ثلاثي الألوان النادر للغاية الذي اجتذب مراقبي الطيور من جميع أنحاء العالم. يتدفق أيضًا صانعو النبيذ مثل جيمس جيلكس من Florèz Wines، وأنجيلا أوزبورن من A Tribute to Grace، وTara Gomez وMireia Taribo من Camins 2 Dreams، الذين يتوقون إلى تعبئة العنب الذي أنهى مولفيل زراعته في عام 2020.

تستخدمها ميغان بيل فيها هوامش النبيذ التي تصنعها في مستودع تفاح سابق بالقرب من واتسونفيل. قال بيل، الذي نجح في تشجيع المزارعين الآخرين على تبني وسائل مستدامة بشكل متزايد: 'هذا يعمل بشكل رائع للجميع، بما في ذلك الكوكب'.

هل يرغب العملاء في تجربة أنواع العنب مثل Assyrtiko أو Verdelho التي قد يعرفونها فقط من خلال الرحلات إليها؟ اليونان و البرتغال ؟ وقال بيل إن الجيل القادم من محبي النبيذ ليس منزعجًا، موضحًا: 'إنهم مهتمون فقط بأشياء جديدة'.

انضم إلينا كل من بيل ومولفيل لتناول العشاء في تلك الليلة في مطعم Eden Rift، حيث التقينا بجوش هامرلينج، الذي يصنع فقاعات مفعمة بالحيوية لعلامته التجارية التي تحمل اسمه في أحد مستودعات بيركلي، وتريسي روجرز براندت من شركة Donkey & Goat، التي تمتلك شركة Cab Pfeffer وNégrette و فالانجينا مثيرة بصراحة. وقد تجمعت الوجوه المألوفة أيضًا: بطل سنترال كوست منذ فترة طويلة إيان براند؛ كريس ميلر الذي تحول إلى نبيذ من شركة Seabold Cellars ؛ صانع النبيذ كاليرا ومايك والر، وهو مواطن من هوليستر، تم تعيينه من قبل الراحل جوش جنسن في عام 2007؛ ورايلي هوبارد، التي سافرت شمالًا من باسو روبلز لتظهر لها نبيذ Hubba.

على الطاولة، إلى جانب لحم الضأن Paicines Ranch والمنتجات المزروعة محليًا، كانت هناك عشرات الزجاجات، بما في ذلك بعض الزجاجات من DeRose، فندق Almaden السابق المجاور، وBryan Harrington (الحاضر أيضًا)، وKen Volk، الذي مررني ببعض الزجاجات في منزله في سان لويس أوبيسبو أثناء رحلتي شمالًا. لقد تذوقنا وحمصنا التراث، لكن العشاء كان يدور حول المستقبل أكثر من الماضي، كما لو كنا جميعًا ننظر إلى الحافة.

ربما يعجبك أيضا: لقد تذوقنا أكثر من 3000 نوع من نبيذ كاليفورنيا. هنا 10 أبرز.

في صباح اليوم التالي، قام كريستيان بيلسبري بجولة حول منطقة إيدن ريفت، عبر الكتل المتدرجة، مرورًا بمنطقة يتم قطعها لمزيد من الكروم، وباتجاه أكوام الغبار الأبيض من مقلع الحجر الجيري النشط إلى الجنوب. قال بيلسبري عن عمليات إعادة التطعيم الأخيرة: 'لدينا خشب شاب في الأعلى، ونظام جذر يمتص ذلك حجر الكلس '.

كانت محطتنا الأخيرة هي الحفرة التي بالكاد يمكن رؤيتها في منجم الزئبق الذي قطعه أصحاب المنازل يدويًا في القرن التاسع عشر، وهو المكان الذي كان فيه جنسن أيضًا يعتق أول برميل من نبيذ كاليرا على الإطلاق منذ نصف قرن. لقد انغمسنا وتجولنا عائدين، وسافرنا حرفيًا عبر أحلام تاريخ سان بينيتو، بعضها مات، والبعض الآخر ازدهر. ثم عدنا نحو المدخل، حيث قادنا ضوء ساطع وثاقب إلى الحاضر.

ظهرت هذه المقالة في الأصل في أكتوبر 2023 قضية عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!

أحضر عالم النبيذ إلى باب منزلك

اشترك الآن في مجلة Wine Enthusiast واحصل على سنة واحدة مقابل 29.99 دولارًا.

يشترك