لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لتذوق مشروب سيصدر قريبًا حلو النبيذ بسعر التجزئة أكثر من 900 دولار للزجاجة. تم سكبه من زجاجة غير مُلصقة في غرفة التذوق نصيحة مصنع النبيذ من قبل صانع النبيذ ماتيو إيناما. جلس هو ووالده ستيفانو وسط خرائط ملصقة لمدينة سوافي كلاسيكو ويعرض أشهرها التربة البركانية – وانتظر رد فعلي. لقد تذوقنا بالفعل النبيذ القديم الجديد من I Palchi، وهو النبيذ الحالي المتميز، والمصنوع من طرود صغيرة مختارة من كروم عمرها 50 عامًا نمت في التربة البركانية في Foscarino، من بين أشهر أنواع النبيذ في Soave. يعد I Palchi، الذي يزيد سعره عن 60 دولارًا، واحدًا من أغلى أنواع النبيذ في المنطقة. لكن هذا الإصدار الجديد 'غير الرسمي' كان شيئًا مختلفًا تمامًا. أخبرني ماتيو إناما أنهم عرضوا النبيذ على أنواع هواة الجمع الذين يشترون مشروب Premier Cru بورجوندي و نبات الريسلينج الألماني الكبير ، وكان هؤلاء الأشخاص يطلبون الحالات مسبقًا بالفعل.

تصر عائلة إيناماس على أن هذا هو النبيذ الذي سيضع Soave أخيرًا على خريطة النبيذ الفاخر العالمية. لقد كانت رائعة بالتأكيد. ومع ذلك، بعد التفكير فيه للحظة، سألت: 'ولكن هل طعمه يشبه طعم سوافي؟'

'ما هو تقليد النبيذ الجيد في سوافي؟' أجاب ماتيو بضحكة مكتومة. 'نحن مثل رجال الكهف هنا.'

قال ستيفانو: 'هل يمكن أن يكون Soave أبيضًا مثل بورجوندي أو ريسلينج الألماني؟ لم نكن نعرف من قبل. لم يكن لدينا أي شخص يدير الماراثون أمامنا. لم يكن لدينا أي مرجع. لكننا نعرف الآن.'

ربما يعجبك أيضا: ما هو كرو؟

حتى باعتباري شخصًا لا يتواجد في السوق لشراء نبيذ بقيمة 900 دولار، كان هذا الطموح Soave يشعر بأنه جدير بالملاحظة بالنسبة لي. لسنوات، كنت أشيد بفضائل Soave Classico من مجموعة من كبار المنتجين - مثل Inama وPrà وPieropan وSuavia وGini. ومعظمها، حتى الأفضل، ذات قيمة مذهلة، تتراوح عمومًا بين 25 دولارًا و40 دولارًا. ولكن في عالم النبيذ، تحمل Soave نوعًا خاصًا من الأمتعة التي يصعب التغلب عليها.

تقول أليساندرا تيساري من سوافيا: 'لا تزال سوافي تعاني قليلاً من ماضيها'. 'لكن Soave ليس هو الشيء الذي اعتاد الناس أن يعرفوه. كلنا نعمل على إعطاء صورة جديدة.'

تغيير القنوات

من الصعب أن تهتز السمعة السيئة. إنه قانون كتابة النبيذ غير القابل للتغيير تقريبًا والذي يجب عليك سرد ماضي Soave المشبوه عندما تكتب عنه. بالنسبة لمعظم القرن الحادي والعشرين، سارت هذه القصة على النحو التالي: كان Soave يتمتع بشعبية كبيرة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات باعتباره نبيذًا أبيض رخيصًا وغير معقد للغاية تصنعه التعاونيات التي فضلت الكمية على الجودة وتم الإعلان عنه بكثافة على شاشات التلفزيون. في وقت من الأوقات، كان من بين أنواع النبيذ الإيطالي الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة. ولكن بحلول نهاية القرن العشرين، ومع اكتساب جيل الطفرة مزيدًا من المعرفة بالنبيذ، تجنبوا مفضلتهم القديمة - وانتقلوا إلى بينوت جريجيو أو غيرهم من البيض. ضعف سوافي.

ومع ذلك، كما يشير كاتب النبيذ المعاصر دائمًا بإخلاص: لا يزال هناك أنواع نبيذ رائعة من Soave، ويجب عليك تجربتها! لقد كان هذا هو ملعب Soave إلى حد كبير لمدة 20 أو حتى 30 عامًا. وأنا أيضًا مذنب بهذه الرواية المبتذلة. منذ أكثر من عقد من الزمان، كتبت مقالا ل واشنطن بوست ، 'Soave: مسكون بماضيها المثير للشفقة،' والذي ناشدت فيه القراء 'بدء علاقة جديدة مع Soave، الذي أصبح على مدى السنوات القليلة الماضية واحدًا من أكثر البيض إثارة للاهتمام في إيطاليا'. في عام 2024، يواصل محترفو النبيذ سرد القصة نفسها.

ربما يعجبك أيضا: دليل المبتدئين لنبيذ فينيتو

المشكلة في هذه الرواية هي أنه لا أحد تحت سن الخمسين يتذكر جنون سوافي في السبعينيات. والكثير منا الذين فعلوا ذلك كانوا أطفالًا فقط في ذلك الوقت. أتذكر بالتأكيد إعلانات Soave Bolla التلفزيونية (مثلما أتذكر تلك الإعلانات التليفزيونية) ريونيتي على الجليد 'بقع من العصر الذهبي لإعلانات النبيذ على شاشة التلفزيون). كنت سأراهم عندما سمحت لنا جليسة الأطفال بالبقاء مستيقظين لوقت متأخر للمشاهدة قارب الحب أو جزيرة الخيال . كان هذا هو نفس العصر الذي روج فيه أورسون ويلز لبول ماسون ('لن نبيع أي نبيذ قبل وقته') وتم بيع Blue Nun على أنه 'النبيذ المناسب لأي طبق'. وهذا يعني أن هذا تاريخ قديم. سيكون من المناسب أيضًا الإشارة إلى رأي بليني الأكبر (الذي توفي عام 79 م) بشأن نبيذ سوافي. إن مقارنة Soave الجيد بهذا Soave السيئ القديم لا تعني شيئًا لجيل الشباب.

لذا، أقترح أن نتوقف عن الحديث عن ماضي سوافي. ليست هناك حاجة للحديث عن Soave الفقير في الماضي، نظرًا لوجود الكثير من Soave المتوسط ​​الإنتاج بكميات كبيرة في الوقت الحاضر. على سبيل المثال، ما يقرب من نصف النبيذ الموجود في Soave DOC يتم تصنيعه بواسطة تعاونية ضخمة تضم أكثر من 2000 عضو. نحن بحاجة إلى التوقف عن الحديث بشكل عام عن Soave بأي معنى كلي والتركيز بدلاً من ذلك على الجزئي.

كروس الجديد

بالنسبة للمبتدئين، دعونا نركز على منطقة Soave Classico الفرعية، وهي قلب التسمية الجبلي، حول مدينتي Soave وMonteforte d’Alpone. تم تحديد Soave Classico لأول مرة في عام 1927 وزُرعت الكروم هناك منذ أيام بليني الأكبر. هنا، معظم التربة بركانية، من الحمم البازلتية إلى الطوف البركاني إلى ما يسمى أوريزونتي روسي.

يقول كلاوديو جيني، الجيل الرابع عشر من عائلة جيني الذي يصنع النبيذ في سوافي كلاسيكو: 'نتحدث جميعًا عن التربة البركانية، ولكن ليس لدينا نوع واحد فقط من التربة البركانية'. 'هناك حمم سوداء ورمادية، والبازلت مع الحديد ذو اللون المحمر، ثم ما لدينا في لا فروسكا هناك الأصفر، مع البازلت الممزوج بالكبريت.' في السهول الغرينية في منطقة سوافي الأوسع، لا تجد هذا التنوع في التربة البركانية.

لكن الطريقة الوحيدة لرواية مثل هذه القصة عن المنطقة هي القدرة على تسمية تفاصيل محددة على الملصق. وهذا هو السبب وراء أهمية القرار الذي اتخذه اتحاد توتيلا فيني سوافي في عام 2019 بإنشاء 33 منطقة متميزة، أو Unità Geografica Aggiuntive (UGA). وأخيرًا، يمكن لمنتجي Soave وضع أسماء أماكن محلية ذات معنى على الملصق. لدى Soave، أخيرًا، ما يشبه نظام Cru. والأمل هو أن يصبح المستهلكون على دراية بمواقع مزارع الكروم مثل فوسكارينو، وكاربوناري، ولا فروسكا، ومونتي غراندي، وروغيت.

يمكن أن تتطور الزجاجات من منتجين مثل هؤلاء إلى شيء جدير بالملاحظة وغير عادي. يقول غرازيانو برا: 'الناس لديهم العديد من التحيزات ضد سوافي'. 'من الصعب جدًا إقناع الناس بأن سوافي يمكن أن يتقدم في السن. لكن التعبئة الجيدة لكرمة واحدة لديها القدرة على أن يصل عمرها إلى 10 إلى 15 عامًا.

يجعل نظام UGA رسميًا ما حدده صانعو النبيذ في Soave لسنوات. قام بييروبان (ربما المنتج الأكثر شهرة لشركة Soave في الولايات المتحدة) بوضع علامة على موقعين لأول مرة في السبعينيات، كالفارينو في عام 1971 ولاروكا في عام 1978. يقول أندريا بييروبان: 'كان والدي يفعل ذلك قبل 40 عامًا من UGAs'. في الواقع، كانوا أول نبيذ أبيض في إيطاليا بأكملها.

مجرد الخطوة الأولى

ومع ذلك، فإن نظام UGA ليس علاجًا سحريًا لسمعة Soave. وبتأثير التعاونيات الكبرى، تم تصنيف أكثر من ثلث أراضي Soave على أنها UGA رسمية. يقول برا: 'هناك الكثير'. 'عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من العناصر، يصعب على الناس فهمها.' ويقول إنه في Soave Classico، فإن أفضل العناصر مرتبطة بالمنتجين. يقول برا: 'إن صانعي النبيذ يجعلون من النبيذ الشهير مشهوراً'. 'بارولو لديه 177 كرو، لكن معظم الناس يعرفون خمسة منهم فقط.'

في حين أن موقف برا مفهوم، إلا أن أحد التأثيرات الإيجابية لـ UGAs هو توسيع فكرة من أين يأتي Soave الجيد. لقد أذهلني النبيذ الذي صنعه Dal Cero خارج منطقة Classico في Ronca Monte Calvarina UGA، والذي ينمو على ارتفاع 600 متر (حوالي 300 متر أعلى من Soave Classico). هنا، جارجانيجا يصل إلى مستوى أكثر هشاشة من الحموضة والذي لا يصل إليه حتى Garganega في Classico في كثير من الأحيان. تقول فرانشيسكا دال سيرو: 'كان هناك شعور بأن نبيذ سوافي الجيد الوحيد كان في كلاسيكو، ولكن هذا ليس هو الحال'. 'كنا نتطلع إلى بييروبان وإناما، محاولين تقليدهما. لكن بعد عدة سنوات، أدركنا أن هذه ليست نبيذنا. أردنا أن نصنع نبيذًا يعبر عن منطقتنا.'

بعض المنتجين في منطقة الكلاسيكو لا يحبون ذلك شاردونيه تم السماح به في الخلطات، إلى جانب العنب التقليدي، Garganega وTrebbiano di Soave. يقول بييروبان: 'ليس الأمر أن لدي شيئًا ضد شاردونيه'. 'ولكن كيف يمكنك مقارنة النبيذ مع جارجانيجا وواحد مع شاردونيه؟ كيف يكون شاردونيه تعبيرًا عن المنطقة؟ يعود استخدام شاردونيه إلى عقدة النقص التي عانى منها سوافي منذ أواخر القرن العشرين. يقول بييروبان: 'كانت هناك فكرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مفادها أنه إذا كنت تريد اللعب في الدوري الممتاز، فأنت بحاجة إلى الحصول على عنب دولي'. 'لكن الآن، الأمر عكس ذلك. كان والدي يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع جارجانيجا».

ربما يعجبك أيضا: أفضل أنواع النبيذ الأبيض في إيطاليا: 12 نوعًا من أنواع العنب الأساسية يجب معرفتها

كان هناك أيضًا بعض التذمر بشأن نقص متطلبات التقادم مع UGAs الجديدة. بالنسبة لمنتج مثل جيني، الذي يمكن أن تعمر زجاجاته لعقود من الزمن، فإن إطلاق النبيذ بعد أربعة أشهر من الحصاد أمر غير مقبول. يقول: 'علينا الانتظار لمدة عام قبل إطلاق النبيذ'. 'عندما يكون صغيرًا، يكون كل شيء في Soave متشابهًا ومن الصعب معرفة الجودة. لا ينبغي أن يكون الكرم الواحد للتسويق فقط. يجب أن يعني شيئًا ما.'

مشيت أنا وماتيو إناما في كرم فوسكارينو الخاص به في يوم مشمس من شهر سبتمبر، وتذوقنا العنب من الكروم. قال: 'لقد بدأت تتذوق طعم البرتقال'. 'طعم عنب فوسكارينو دائمًا يشبه طعم البرتقال الدموي قبل أن يصبح جاهزًا للقطف.' في الجزء الأحدث من الكرم، كان الطعم أشبه بالتفاح الأخضر. عندما انتقلنا إلى العريشة التي يبلغ عمرها 50 عامًا، تمكنت من تذوق اليوسفي والأناناس. قال ماتيو: 'أعتقد أنه يفصلنا أسبوعين عن الحصاد'. 'يمكنك أن تشعر بذلك بالفعل، فهو بالفعل أكثر تعقيدًا.'

بينما كنا نضع عنبًا شبه ناضج في أفواهنا، أخبرني ماتيو: 'إذا كنت ترغب في الحصول على نبيذ يتميز بالتوتر والتعقيد، فأنت بحاجة إلى العنب ليوصلك إلى هناك. إذا لم تقم بالتقليم بشكل صحيح، إذا لم تقم بالزراعة بشكل صحيح، فقد تكون تصنع Soave Classico، لكنك لا تصنع حقًا.

اتضح أن سر استعادة سمعة Soave ليس سرًا على الإطلاق. مثل أي شيء آخر في الحياة، سيكون الأمر مسألة عمل شاق، حصادًا تلو الحصاد. قال ماتيو: 'إن نظام Cru هو مجرد خطوة أولى'. 'جميعنا، معًا، سيتعين علينا جميعًا أن نجعل المنطقة أفضل.'

ظهرت هذه المقالة في الأصل في إصدار شتاء 2024 من مجلة عشاق النبيذ. انقر هنا للاشتراك اليوم!

أحضر عالم النبيذ إلى باب منزلك

اشترك الآن في مجلة Wine Enthusiast واحصل على سنة واحدة مقابل 29.99 دولارًا.

يشترك