ثقافة

Assyrtiko Ascendant: كيف أصبح البركان البركاني العجيب في اليونان ضجة كبيرة على مستوى العالم

إذا دخلت إلى بار أو مطعم وكان يقدم واحدًا النبيذ اليوناني ، الاحتمالات هي أنها أسيرتيكو . ولرفع المخاطر، يمكنك المراهنة بالدولار على الدولما التي تنتمي إليها عملة Assyrtiko سانتوريني ، الموطن البركاني للعنب في بحر إيجه. إنه رهان آمن بشكل مدهش. على الرغم من أن اليونان لديها نحو 300 نوع من عنب النبيذ المحلي، ورغم أن 3% فقط أو نحو ذلك من 64 ألف هكتار من مزارع الكروم في البلاد مزروعة في أسيرتيكو، فإن بطل مسقط رأس سانتوريني هو النبيذ اليوناني الأبرز في الولايات المتحدة. يمتدح السقاة في المدن الكبرى ملاءمتها للطعام وإمكاناتها في مجال الشيخوخة. يدعي أقوى المدافعين عن ذلك أن خبراء النبيذ، في التذوق الأعمى، قد يخطئون في تعريف سانتوريني أسيرتيكو على أنه جراند كرو شابلي (le Gasp).

هناك القليل من الأشياء المؤكدة في النبيذ، بما في ذلك أنواع العنب أو المناطق التي أصبحت نجومًا عالميين. كان على علوم المناخ، واتجاهات الاستهلاك، والأهواء المتقلبة للسياح الذين يستخدمون أجهزة iPhone، وغير ذلك الكثير، أن تتضافر جميعها لتحويل سانتوريني أسيرتيكو إلى سفير دولي لثقافة النبيذ القديمة في اليونان. والآن بعد أن حدث ذلك، لن يظل النبيذ اليوناني أو المنحدرات البركانية في سانتوريني هي نفسها أبدًا.

ربما يعجبك أيضا: دليل محبي النبيذ إلى سانتوريني

الاكتشافات البعيدة

يتزايد الحماس تجاه سانتوريني أسيرتيكو وشعبية الجزيرة نفسها جنبًا إلى جنب. من عام 2021 إلى عام 2022، ارتفعت السياحة إلى سانتوريني بأكثر من 60٪، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء لاستقبال حوالي 745000 وافد دولي مع المنحدرات الساحلية والمياه الزبرجد في أذهانهم. تعتبر السياحة سلاحًا ذا حدين بالنسبة للسكان المحليين، فهي تخلق فرص عمل موسمية وفي الوقت نفسه تعمل على تآكل السواحل وتشكيل سوق عقارات باهظ التكلفة، ولكنها ترفع من مكانة العنب الأكثر شهرة في سانتوريني. يعود المسافرون البعيدون من سانتوريني مع الرمال في شعرهم ويتذوقون طعم أسيرتيكو، كما يقول جوني كوزلوفسكي، مدير المشروبات في مجموعة افرا ، أسطول من المطاعم اليونانية لها مواقع في مانهاتن وميامي ولوس أنجلوس: 'لقد ذهب الناس لزيارة سانتوريني، أو كان لديهم صديق زارهم، ويعودون ويخبرون أصدقائهم عن النبيذ الرائع الذي لديهم، والآن يريدون لتجربة Assyrtiko أيضًا.

يربط كوزلوفسكي صعود شركة Assyrtiko باتجاهات الاستهلاك الأوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالكهرباء حموضة ومعبرة المعدنية يقول كوزلوفسكي: 'إن جزيرة سانتوريني أسيرتيكو تقترن بأنواع الأطعمة التي يتناولها العديد من الأمريكيين: 'صحية ونظيف' مع الكثير من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة'. 'عندما تجعل الناس يستمتعون بهذه الأنواع من الوجبات، فهذه هي أنواع النبيذ التي يريدون شربها معهم.'

بالطبع، الوجبات الممتعة والإجازات ليست طرقًا مضمونة لبناء ظاهرة النبيذ العالمية. ففي نهاية المطاف، زار الكثير من الأميركيين البرتغال في السنوات الأخيرة، والعديد منا يبحث على الإنترنت عن Assyrtiko أكثر من البحث على Google شيء , توريجا الوطنية أو أنواع عنب النبيذ البرتغالية الأخرى، وفقًا لبيانات Google Trends. إذا لم يكن Assyrtiko لذيذًا جدًا وبأسعار معقولة نسبيًا (في الوقت الحالي)، فلن يهم عدد الأشخاص الذين يحتسونه أثناء تصوير Instagram Reels الخاص بهم.

لقد وصلنا إلى اليوم الذي ينصح فيه رجل فرنسي رجلاً فرنسيًا آخر بزراعة نبات الأسيرتيكو.

تقول صوفيا بيربيرا، عالمة الكيمياء وعالمة الخمور المقيمة في أثينا والتي تعمل مستشارة في مجال صناعة النبيذ: 'إن أنواع النبيذ فريدة من نوعها للغاية'. اتحاد النبيذ اليوناني . 'إنها غنية جدًا، ولديها طبقات وإمكانات ممتازة للشيخوخة وتتناسب مع الكثير من الأطعمة... تحصل على هذه المعادن المذهلة من البركان. يذكرك مونتراشيت من بورجوندي.'

كالديرا البركانية في سانتوريني، اليونان / غيتي إيماجز

أخذ الحرارة

بغض النظر عن المقارنات الجذابة، تتمتع Assyrtiko بميزة لا يمكن لأحد في مجال النبيذ إنكارها. العنب مقاوم للأمراض والجفاف، وقابل للتكيف مع ظروف النمو المختلفة، والأهم من ذلك، أنه يحتفظ بمستويات عالية من الحموضة بشكل غير عادي مع ارتفاع مؤشرات الحرارة. يقول بيربيرا: 'مع ظاهرة الاحتباس الحراري، أول ما يفقده العنب هو الحموضة'. 'Assyrtiko هي هدية من سانتوريني إلى العالم عندما يتعلق الأمر بذلك تغير المناخ '.

لقد ألهمت الصلابة وسط المناخ المتغير بسرعة صانعي النبيذ بزراعة Assyrtiko في كل مكان من إيطاليا جنوب تيرول إلى أستراليا وادي كلير . يقول بيربارا: 'قال لي أحد أصدقائي صانعي النبيذ في الولايات المتحدة: إذا كانت لدي مشكلة مع الحموضة في [مزيج] النبيذ الخاص بي، فأنا فقط أضيف بعضًا من أسيرتيكو'.

يانيس باراسكيفوبولوس، صانع النبيذ والمالك المشارك لـ نبيذ جايا وقد جرت محادثات مماثلة في سانتوريني ونيميا باليونان في الآونة الأخيرة. اتصل صانع نبيذ فرنسي ليفكر في أسيرتيكو لأن أحد جيرانه نصحه بزراعتها لتتحمل مناخ البحر الأبيض المتوسط الحار والجاف بشكل متزايد. يقول باراسكيفوبولوس ضاحكاً: 'لقد وصلنا إلى اليوم الذي ينصح فيه فرنسي فرنسياً آخر بزراعة أسيرتيكو'. 'لقد عشت لأرى اليوم.'

ربما يعجبك أيضا: أفضل أنواع النبيذ اليوناني للشرب الآن

تشترك هذه الأسيرتيكوس الدولية الجديدة في خصائص مثل القدرة على التكيف في الكرم والحموضة في الزجاجة، لكن سانتوريني أسيرتيكو لها je ne sais quoi الخاص بها. حتى لو سمحت بما يصفه كوزلوفسكي ببراعة بأنه 'رومانسية البركان'، أو القوة المقنعة للقصة الدرامية الرائعة، فإن أفضل زجاجات سانتوريني أسيرتيكو تتمتع ببنية خطية مميزة، وفاكهة لاذعة بشكل جميل وصلابة من آلاف السنين. ، أنظمة جذر ما قبل نبات النبات.

'الجميع التربة البركانية يقول باراسكيفوبولوس: 'لم يتم خلقهما متساويين'. تحتوي تربة سانتوريني على القليل جدًا من البوتاسيوم، وهو ما يبدو أمرًا سيئًا ولكنه مفيد لخلق حموضة العنب وحماية الكروم من الأمراض. يقول باراسكيفوبولوس إن غياب الطين في تربة مزارع الكروم في سانتوريني يعني أن قطع أراضي آسيرتيكو لا تحتفظ بالمياه أو تحافظ على المواد العضوية، 'لذلك تظل غلاتنا منخفضة بشكل كبير'. 'كلما انخفضت عائداتك، كلما كان نبيذك أكثر تركيزًا.'

العمر هو تمييز آخر. كل شيء في اليونان قديم: الانفجارات البركانية التي خلقت جزيرة سانتوريني كانت في القرن السابع عشر قبل الميلاد؛ كان الناس يصنعون النبيذ في الجزيرة منذ أكثر من 3000 عام؛ ويقدر باراسكيفوبولوس أن عمر نظام الجذر المتوسع لنبات جايا يبلغ حوالي 500 عام. يقول: 'لدينا تعبير أرضي لأن نظام الجذر ضخم للغاية، وهو على اتصال بجميع عناصر التربة'. 'هذا هو السبب وراء عدم قدرة الكرمة الجديدة على التعبير عن نفس المعدن.'

يعد التركيب الجيولوجي والتعبير عن الأرض من أنواع المواضيع التي تجعل الناس في عالم النبيذ ساخنين ومزعجين ويمكن أن يبدوا لغة اصطلاحية في أحسن الأحوال بالنسبة لكثير من المستهلكين. ومع ذلك، تمكنت سانتوريني أسيرتيكو من إنشاء مكانة متساوية ترضي الجماهير وغريبة الأطوار. في صناعة محفوفة بعدم اليقين، إنها قصة نجاح بين عشية وضحاها استغرق صنعها حوالي 3000 عام.