على الرغم من أن العديد من الناس يسمعون 'الشعير المنفرد' ويفكرون تلقائيًا في 'سكوتش' ، فإن الرواد يجلبون هذا المفهوم إلى أمريكا ، غالبًا مع بعض التقلبات الرئيسية.

يستخدم العديد من هؤلاء المنتجين المكونات المحلية. سياتل تقطير ويستلاند ، على سبيل المثال ، استكشفت شيخوخة الشعير شمال غرب المحيط الهادئ في براميل مصنوعة من نوع محلي من البلوط ، بينما أرواح سانتا في يدخن خشب المسكيت المزروع في الجنوب الغربي للأواني التي تضفي ملاحظات حلوة ولحمية تذكرنا بالشواء. يعتمد البعض الآخر على ثقافة البيرة الحرفية ، ويعملون مع الشعير المملح بطرق نادرًا ما تُرى في اسكتلندا ، مثل تحميص الشعير إلى مستويات مختلفة لطبقات معقدة من النكهة.

تمثل المجموعة المتزايدة من المقطرات التي تصنع الشعير الأمريكي المنفرد أيضًا وعيًا متزايدًا بالويسكي تيروير. يفكر الكثير في عوامل مثل المواد الخام والمصادر ، والمناخ والارتفاع وتأثيراتها على كيفية شرب الويسكي ونضجه.

مع استمرار ارتفاع عدد الشعير الأمريكي العازب ، يريد المنتجون حماية هذه الفئة من قبل حكومة الولايات المتحدة إلى جانب الجاودار أو البوربون. في عام 2016 ، مجموعة تجارية ، لجنة الويسكي الأمريكية المفردة (ASMWC) ، والتي تضم أكثر من 70 معمل تقطير.

يقول مات هوفمان ، خبير التقطير في مصنع Westland Distillery في سياتل: 'نريد أن تعني هذه الكلمات [ويسكي الشعير الفردي] شيئًا ما'. 'نريدها أن تحمل بعض الوزن'.

اقترحت ASMWC معايير لتحديد الفئة ، بما في ذلك أن الشعير الأمريكي الفردي يجب أن يصنع حصريًا من الشعير المملح ويتم هرسه وتقطيره وتنضجه في الولايات المتحدة.

من هم المقطرون المتحمسون الذين يدفعون فئة الشعير الأمريكي إلى الأمام؟ وإليك نظرة على ستة من الشخصيات وراء اللقطات.

روب ديتريش من ويسكي كولورادو في ستراناهان / تصوير بريس بوير

الحرفي

روب ديتريش ، ماستر ديستيلر ، ستراناهان ويسكي كولورادو ، دنفر

اسأل ديتريش كيف دخل في مجال التقطير ، وإجابته بسيطة: دراجات نارية.

هناك المزيد للقصة. التقى ديتريش بجيك نوريس ، ستراناهان التقطير السابق ، حيث كان يعمل مع صديق في مشروع دراجة بخارية تعمل بالديزل. كان ديتريش قد بنى دراجة مصممة للتخلص من الزيت النباتي.

يقول: 'كنت أعمل كثيرًا في الوقود البديل'. كان نوريس يحاول بناء دراجة نارية من شأنها أن تعمل بالطاقة من النفايات الناتجة عن مقطورات الويسكي. بدأ الاثنان العمل على دراجات نارية هجينة في معمل التقطير ، ولكن سرعان ما تحول اهتمام ديتريش إلى مكان آخر.

يقول ديتريش: 'في اللحظة التي دخلت فيها إلى هناك ورأيت أن 100 جالون من النحاس لا يزال يتلألأ في ضوء الشمس ، كنت أعرف أنني أريد أن أتعلم كيفية تشغيل هذه الآلة'. 'لقد كنت مفتونًا جدًا به.'

أقنع ديتريش المؤسس / المالك جيس جرابر بأن ستراناهان بحاجة إلى وردية ليلية. انضم إلى معمل التقطير في عام 2006 وتبنى دور 'النينجا الليلي' ، ويتقدم بثبات حتى عام 2011 ، عندما أصبح خبير تقطير. تشتمل حافظة العملية الآن على الويسكي مثل التعبئة المنتهية في براميل شيري وشعير ترابي واحد بنهاية تشبه دبس السكر تذكرنا بكعكة فاكهة عيد الميلاد.

ديتريش ، الأصل من كولورادو ، أمضى 10 سنوات في مجال الموسيقى ، بشكل أساسي في سان فرانسيسكو ، وعمل ثلاث سنوات مع فرقة الجبال العاشرة بالجيش الأمريكي ، حيث انطلق في جولتين قتاليتين في الصومال وذهب إلى هايتي في جولة إنسانية مع التركيز على عمليات الإغاثة.

يقول ديتريش: 'لقد كنت دائمًا أتابع المهن التي كنت شغوفًا بها'. 'كل وظيفة قمت بها أعطتني شكلاً من أشكال التعليم'. كما يقول إن التقطير كان أيضًا تجربة تعليمية. يتجاهل الجزء 'الرئيسي' من لقبه.

يقول: 'بالنسبة لي ، هذا يعني فقط أن وظيفتك أن تستمر في تثقيف نفسك'. 'أنظر إليها بهذه الطريقة: أنا مضيفة الويسكي الآن. كان هناك مضيف قبلي ، ومن وظيفتي إعطاء هذا الإرث للمضيف التالي ، حتى يتمكنوا من المضي قدمًا '.

في غضون ذلك ، يعمل فيما يسميه 'فن الويسكي'.

'إنه فن عميق ثلاثي الأبعاد' ، كما يقول ، لا يختلف عن بناء الدراجات النارية.

من اليسار إلى اليمين: إيان توماس من شركة فيرجينيا للتقطير / ماريان كننغهام ، مساعد التقطير / تصوير رايان دونيل

العالم

إيان توماس ، مدير تقطير / رئيس تقطير ، شركة Virginia Distillery Company ، Lovingston ، فيرجينيا

بدأ توماس حياته المهنية في المختبر. بعد دراسة علم الأحياء والتخمير في جامعة تينيسي ، عمل كعالم ميكروبيولوجي في Lallemand ، وهي مجموعة إنتاج للأغذية ، حيث قام بتربية واختبار مزارع الخميرة للمخابز ومصانع البيرة وقطارات التقطير.

من هناك ، تم الاتصال به للمساعدة في إطلاق شركة Big River Distilling Company في ممفيس ، وهي عبارة عن مصنع تقطير دقيق يركز على إنتاج الفودكا المصنوع من مصادر نشا متوارثة مثل الذرة المحلية والشعير. هبط توماس أخيرًا في شركة فرجينيا للتقطير في عام 2016 بعد فترة وجيزة قضاها في التشاور مع معامل التقطير الأخرى.

يقول توماس: 'لطالما كان لدي شغف كبير بالويسكي ، والشعير الفردي ، وكل شيء للويسكي'. 'ما شدني للعمل مع الويسكي هنا على وجه التحديد هو النهج التقليدي الذي اتبعوه ، والقدرة على صقل العمليات والحصول على فرصة لأدائها والعمل بها وتعليمها لبقية الموظفين' ، بما في ذلك المساعد التقطير ماريان كننغهام ، في الصورة مع توماس.

بينما قد يركز عالم الأحياء الدقيقة على التفاصيل العلمية لإنتاج الويسكي ، كانت عملية تقادم البرميل هي التي أذهلت توماس أكثر من غيرها.

يقول: 'هناك شيء رومانسي جدًا حول الويسكي والوقت الذي يستغرقه التقدم في العمر'. 'تضع روحًا جديدة في برميل ، وعليك أن تتحلى بالصبر.'

كان جزءًا من تعليمه في مجال التقطير يعمل مع الدكتور جيم سوان ، وهو مستشار مؤثر في اسكتلندا توفي العام الماضي. نظرًا لكونه أسطورة الويسكي ، ساعدت خبرة Swan في إدارة الأخشاب والبراميل في تشكيل منظور توماس لأهميته في صنع الويسكي.

الآن ، شركة Virginia Distillery تقدمية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتشطيباتها ، والتي تشمل زجاجات شاردونيه السنوية وعصير التفاح. هناك أيضًا نسخة محدودة من الويسكي منتهية في براميل كانت مغمورة في القهوة الباردة قهوة تراجر براذرز ، محمصة محلية.

يعتبر الويسكي المصنوع من ميناء كاسك والمحمّل بالفواكه الداكنة والتوابل هو الرائد في الشركة ، لكن توماس يعمل أيضًا على نسخة نهائية من Sherry يقول إنها ستكون مزيجًا من الويسكي المنتهي في براميل oloroso و fino و Pedro Ximénez Sherry.

داريك شليسلمان وسارة لودينغتون من فان برانت ستيلهاوس / تصوير بول أريسو

محبو موسيقى الجاز

داريك شليسيلمان ، المالك المشارك / رئيس Distiller وسارة لودينجتون ، المالك المشارك / مدير المبيعات والتسويق ، Van Brunt Stillhouse ، بروكلين ، نيويورك

في مصنع سابق في بروكلين ، شليسيلمان وزوجته ، سارة لودينغتون ، يصنعون ويسكيًا معسولًا ودودًا.

يقول شليسيلمان ، الذي عمل سابقًا كمحرر في The Daily Show مع جون ستيوارت: 'كانت هذه هوايتي التي حولتها إلى شركة منذ ست سنوات'. للاسترخاء ، كان يقوم بالحديقة ، ويقطف الفاكهة ويصنع عصير التفاح أو البيرة في المنزل.

يقول: 'كنت صانعًا إلى حد كبير ، صانع DIY ، في وقت فراغي'. 'مع مرور السنين ، أدركت أنني أريد أن أقلل الجلوس أمام الكمبيوتر وأن أكون أكثر تناظرية. أردت أن أفعل ما أحبه طوال الوقت ، مما يعني اتساخ يدي وعمل الأشياء '.

ومع ذلك ، لم يكن الويسكي هو محور تركيزه الأصلي.

يقول Schlesselman: 'خطرت لي فكرة مجنونة لشراء آلة تصوير ثابتة والبدء في صنع البراندي في المنزل'. 'ليلة رأس السنة الجديدة ، كنت في حفلة وألقي نظرة على ظهر زجاجة من البراندي الفرنسي حول تاريخ العائلة المشهور. هذا عندما خطر لي أنه يمكن أن يكون نشاطًا حرفيًا '.

بودكاست عشاق النبيذ: الأرواح الأمريكية

من برنت ستيلهاوس افتتح في عام 2012 ، عندما كان هناك عدد قليل من مصانع التقطير الأخرى في مدينة نيويورك. في ذلك الوقت ، أعادت الويسكي ترسيخ نفسها في ثقافة الكوكتيل في مدينة نيويورك ، حيث أصبحت الموضة القديمة وغيرها من الاختلاطات المشابهة رائجة. بينما ركزت شليسلمان على صنع الأرواح ، وجهت Ludington ، وهي مهندسة معمارية مدربة ، انتباهها نحو بناء معمل تقطير في مصنع دهانات سابق بالقرب من الواجهة البحرية لـ Red Hook وإنشاء غرفة تذوق مجاورة مع جمالية ريفية تلتقي بالمارينا.

على الرغم من تجربة Schlesselman مع الجرابا والروم ، إلا أنه اعتمد في النهاية على عاطفته مع سكوتش الشعير الفردي ، وبدأ في صنع الويسكي على دفعات صغيرة.

يقول: 'أردت أن أكون أكثر إبداعًا وأنظر إلى إنتاج الشعير الفردي بطريقة أكثر ابتكارًا'.

بعد ست سنوات من تقطير تلك الدفعة الأولى ، لدى شليسلمان رسالة لمنتجي سكوتش: راقب ظهورك.

كريستيان كروغستاد ، من House Spirits / تصوير دان روت

البيرة

كريستيان كروغستاد ، مؤسس House Spirits Distillery ، بورتلاند ، أوريغون

لم يشرع كروغستاد في أن يصبح رائدًا في صناعة الويسكي الأمريكي أحادي الشعير. أراد مواطن سياتل فقط صنع البيرة.

يقول كروغستاد: 'انتقلت إلى بورتلاند في عام 1991 لأصبح صانع جعة'. 'كانت هذه أول مهنتي ، أول اتصال لي.'

كان قد عاش في هاواي لمدة عام تقريبًا قبل ذلك ، وهو مكان لا يزال يعود إليه كل عام. كان هناك بدأ في التخمير في المنزل.

يقول: 'لم تكن هناك بيرة جيدة متوفرة'.

بدأ شغوفًا بالعمل في حانات البيرة ومصانع الجعة الصغيرة. ثم التحق كروجستاد بأكاديمية التخمير في معهد Siebel للتكنولوجيا في شيكاغو قبل أن يعود إلى بورتلاند للعمل في مصنع الجعة والتقطير McMenamins Edgefield ، حيث بدأ تذوق مع آلة التقطير.

يقول: 'أدركت أنني أحب الويسكي'. 'كل صانع جعة يحب الويسكي. إنها مجرد بيرة مركزة ، وقررت أن أقوم بالقفزة وبدأت في إنشاء مصنع تقطير '.

أرواح البيت افتتح في عام 2004 ، مع مستثمرين من بينهم Pro Football Hall of Famer Joe Montana. لم تتطلب المشروبات الروحية الأولى التي تم إطلاقها وقتًا للتقدم في السن: Volstead Vodka و Aviation American Gin (تم بيعه إلى Davos Brands في عام 2016) و Krogstad Aquavit. لكن كروغستاد يصف هؤلاء بأنهم 'مجرد طريق جانبي'. تم إطلاق معمل التقطير لصنع الويسكي.

في نهاية المطاف ، بدأت Westward American Single Malt Whisky ، وهي عبوات مصنوعة من خميرة البيرة الأمريكية والشعير المزدوج المزروع في شمال غرب المحيط الهادئ ، ثمارها. لقد كانت واحدة من أوائل الشعير الفردي أمريكي الصنع في السوق ، وكان رمزًا لاستعداد كروغستاد للتجربة.

يقول: 'إذا كنت مصنع تقطير في جامايكا ، فمن المتوقع أن تصنع مشروب الروم'. 'إذا كنت مصنع تقطير في اسكتلندا ، فمن المتوقع أن تصنع ويسكي الشعير. ولكن لا يوجد تقليد تقطير في بورتلاند ، لذلك يمكننا أن نصنع ما نريد '.

يحتضن Krogstad ثقافة البيرة الحرفية الراسخة في بورتلاند مع ويسكي شجاع منتهي بسمك البراميل والذي يقدم الشوكولاتة الدافئة ونوتات التوفي ، ويحتوي على المزيد من الويسكي بعمر برميل البيرة في الأعمال.

يقول: 'بدلاً من استخدام براميل شيري أو بورت ، وهو أمر اسكتلندي يجب القيام به ، نحن مدينون حقًا بنسبنا للبيرة ، لذلك من المنطقي بالنسبة لنا استخدام براميل البيرة'. 'وهو يصنع ويسكي رائع.'

مات هوفمان من مصنع تقطير ويستلاند / تصوير دان روت

لوكافور

مات هوفمان ، المؤسس المشارك / ماستر ديستلر / مدير أول للاستراتيجية ، Westland Distillery ، سياتل

يقول هوفمان: 'نصنع شعيرًا أمريكيًا واحدًا لسبب ما'. هذا السبب هو أن الذرة المطلوبة لصنع ويسكي بوربون ، الويسكي الأمريكي المميز ، لا ينمو جيدًا في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ الباردة والممطرة. 'لكنه مكان رائع لزراعة الشعير' ، المكون الوحيد في ويسكي الشعير.

درس هوفمان الاقتصاد في جامعة واشنطن واشترى أول ساكن له خلال سنته الأولى.

يقول: 'عندما بدأت ، بالطبع ، كنت سيئًا في ذلك'. 'حقًا ، كنت مهتمًا فقط بعملية صنع الويسكي.'

وتابع ليحصل على درجة الماجستير في الآداب من جامعة هيريوت وات في إدنبرة ، وهو مشهور بتطور أجيال من صانعي السكوتش. بعد ذلك ، في عام 2010 ، شارك هوفمان في تأسيس Westland Distillery مع ما وصفه بأنه 'رؤية شاملة' لإنتاج تعبيرات الشعير الفردي.

يتذكر قائلاً: 'قلنا ،' ما هو المنتج الأكثر أصالة الذي يجب أن نصنعه في منزلنا؟ ' 'مع الظروف المثالية لزراعة الشعير ، كانت الإجابة هي الويسكي. ولكن ليس مجرد نسخة من الويسكي الاسكتلندي في سياتل '.

تحدث مع هوفمان ، وسرعان ما يتضح أنه يقدر ما يجلبه المزارعون المحليون لمنتجه ، وهو الشعير المملح.

يقول: 'كل شعير اسكتلندي مصنوع من واحد من ثلاثة أنواع مختلفة من الشعير'. 'ولكن مثل النبيذ [العنب] ، هناك آلاف الأصناف حرفياً. ما مدى سخافة أننا لا ننظر إلى المزيد؟ '

لقد عمل فريقه بشكل وثيق مع سكاجيت فالي مالتينج ، الواقعة في بيرلينجتون ، واشنطن ، لإغراء المزارعين لزراعة مجموعة واسعة من الشعير.

اكتسب هوفمان أيضًا اهتمامًا بالتعبئة الخاصة التي تشمل 'أسبوع الخث' ، والذي ينتج عنه نكهة دخانية متباينة من الخث المحصود في مستنقع ولاية واشنطن ، وجاريانا ، وهو إصدار محدود قديم في براميل مصنوعة من غاري أوك ، وهو نوع أصلي في المحيط الهادئ الشمال الغربي.

يقول هوفمان: 'نحاول أن نجعل تعبيرًا خالصًا عن المكان'.

بيكي هاريس من شركة كاتوكتين كريك للتقطير / تصوير رايان دونيل

المتعاون

بيكي هاريس ، مؤسس / رئيس تقطير ، شركة Catoctin Creek Distilling Company ، بورسيلفيل ، فيرجينيا

لوصف نهجها المقتصد في إنتاج الشعير الفردي الأمريكي ، تشير هاريس إلى ساخرة من صانع النبيذ: 'لا ندع الثمار تسقط على الأرض'. إنها مصممة على عدم ترك المواد الخام تذهب سدى. 'أنت تحاول أن تصنع منه شيئًا ، حاول إنقاذه.'

يعتبر هاريس أن الجاودار كاتوكتين أسلوب الويسكي المميز ، ولكن متى شركة التراث تخمير اقتربت منها ببرميل من البيرة الاسكتلندية التي كانت أقل من الوضوح التام ، كانت لعبة لتقطيرها. ضبطت البيرة على العمر في أحد براميل الجاودار المستخدمة.
وكانت النتيجة النهائية هي الشعير الفردي كينجز ماونتن 'الذي يشبه سكوتش'. بعد عامين ، تعاونت مع صانع جعة محلي آخر ، نظرية Adroit ، لتقطير شجاع مزدوج ، مما أسفر عن Dia de los Muertos Whisky ، شعير واحد جريء.

تقول: 'لقد كان كثيرًا من المرح ، حقًا مشروع جانبي رائع'. 'إنه يتناسب مع تلك الروح التعاونية التي نتمتع بها كواحد من الرجال الصغار في الصناعة.'

بالنسبة لهاريس ، كانت صناعة الويسكي مهنة ثانية جاءت بعد سنوات عديدة كمهندس كيميائي. تم إنشاء معمل التقطير في عام 2009 ، وقامت هي وزوجها سكوت بتحويل مبنى تاريخي في مسقط رأسهما إلى غرفة تقطير وتذوق كانتا موجودة فيهما منذ عام 2013. وكان هذا أول مصنع تقطير قانوني في مقاطعة لودون منذ ما قبل الحظر ، و اليوم ، مصنع الجعة هو أيضًا منتج عضوي وكوشر ونباتي.

تقول: 'لم أكن من أشد المعجبين بالأرواح من قبل'. 'انتهى بي الأمر أنني جيد جدًا في هذا ، وهو محظوظ.'

في حين أنه من الصعب الآن العثور على أول اثنين من الشعير المنفردين ، كلا الإصدارين المحدودين ، فإن عددًا من تعاونات مصانع الجعة الأخرى في الأفق. وهي تشمل الويسكي المقطر من مزرعة شاحب من البيرة بيلتواي تخمير التي يتوقع هاريس إطلاقها في الخريف ، بالإضافة إلى واحدة مصنوعة من IPA سوداء تسمى Midnight Confessions ، تم إنشاؤها بواسطة مطبخ مشروب MacDowell .

لكن هاريس لم تنس واحدة من أولى شراكاتها. لديها عين على البرميل الأخير من Dia de los Muertos Whisky ، والتي تأمل في إطلاقها كشعير واحد يبلغ من العمر خمس سنوات في عام 2019.