خليط العنب في كاليفورنيا

يا لها من فوضى: يقاضي أحد أشهر مصانع النبيذ في كاليفورنيا أكبر مورد لأشجار العنب في مقاطعة سونوما ، والذي بدوره يقاضي أحد أكثر صانعي النبيذ المحبوبين في الولاية. الكل في الكل ، إنه تشابك قانوني يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إفلاس الخاسرين.

أطلق عليها اسم 'قضية روسان المخطئ' ، وهي قصة من المؤامرات والمال والانتقام ، حيث قد تظهر الحقيقة فقط في قاعة المحكمة. الأخبار الفورية هي أن Caymus Vineyards ، مصنع نبيذ Rutherford الشهير الذي تعتبر Cabernets من بين أفضل مصانع النبيذ في الولاية والذي يمتلك أيضًا مصنع نبيذ Monterey-area Chardonnay المسمى Mer Soleil ، قد رفع دعوى ضد شركة Sonoma Grapevines Inc. بعد أن علم أن 6400 شجرة كرمة اشترتها في عام 1994 تحت الاعتقاد بأنهم روسان ، هم في الواقع Viognier.

كلا الصنفين من العنب الأبيض المزروع في منطقة وادي الرون في فرنسا ، وغالبًا ما يتم مزجهما مع أنواع أخرى من العنب في نبيذ مثل Châteauneuf-du-Pape. ومع ذلك ، يتم تعبئة زجاجة Viognier من تلقاء نفسها تحت تسميات Condrieu و Château-Grillet باهظة الثمن للغاية ، وقد كانت نجمة صاعدة في السنوات الأخيرة في كاليفورنيا.

قدم رئيس جزر كايموس وصانع النبيذ تشاك واجنر 'لا تعليق' مقتضب على جميع الأسئلة المتعلقة بالقضية ، لكن مالك شركة سونوما جريبفينيس ريتشارد كوندي كان أكثر استعدادًا للتحدث. يقول إنه اشترى خشب البودوود من أجل 'Roussanne' الذي باعه لكيموس والعديد من مصانع النبيذ الأخرى من Randall Grahm ، مالك Bonny Doon Vineyard وواحد من أكثر صانعي النبيذ ملونًا وابتكارًا في كاليفورنيا.

يقول كوندي إنه لم يكن من المتوقع أن يعرف أن الكروم لم تكن روسان حقًا ، خاصة وأن غرهم هو من أكد على أصالتها. 'إذا كنت تبحث عن عنب الرون في أوائل التسعينيات ، فما هو الشخص الأفضل للتحدث معه من راندال؟'

يبدو أن هذا ليس عذرًا جيدًا بما فيه الكفاية لكيموس. وفقًا لكوندي ، شهد فاغنر في شهادته بأن كايموس كان يخطط للإفراج عن روسان بقيمة 75 دولارًا مصنوعًا من الكروم الغامضة تحت علامة Mer Soleil. يقول كوندي إن محاميه أخبره أن كايموس يقاضي كوندي مقابل 7 ملايين دولار ، على ما يبدو بسبب خسارة أرباح مستقبلية. وفقًا للتقارير ، بدأ فاغنر وكايموس في استجواب الكروم في عام 1998 ، بعد أن زار سانتا باربرا فينتنر والمتخصص في أسلوب الرون جون ألبان جزيرة كايموس وأخبر فاغنر أن ما كان لديه لم يكن روسان.

يقول غرهم بدوره أن كوندي لا يقول الحقيقة كاملة. 'أود أن أجادل في أنني بعت [روسان] له. نحن نفكر في الأمر على أنه منحه إياه '. يقول كوندي ، مع ذلك ، أن لديه دليلًا على أن جرهم باعه الكروم. 'ذهبنا إلى سجلاتنا ووجدنا رموز' BD 'في كل شيء. يقول كوندي ، 'BD' تعني بوني دون.

ازدادت حدة الحبكة في أواخر أغسطس عندما أصدر مصنع نبيذ Zaca Mesa في سانتا باربرا بيانًا صحفيًا يفيد بأنه اكتشف أن نبيذ Roussanne كان في الواقع فيوجنير. أعلنت شركة Zaca Mesa ، التي قامت بتعبئة مجموعة Roussanne المتنوعة منذ عام 1995 ، أنها تستدعي سيارة Roussanne لعام 1999 وستعيد تسميتها باسم Viognier ، على الرغم من أن سعرها البالغ 16 دولارًا سيبقى كما هو. وقال المتحدث باسم مصنع النبيذ ، جيم فيوليك ، إن صانع النبيذ السابق في زاكا ميسا ، دانيال غيررس ، اشترى 400 قطعة من 'روسان' في عام 1993 ، من 'مزرعة عنب في باسو روبلز' ، لكنه امتنع عن ذكر المصدر. وأضاف فيوليك أن زاكا ميسا ليس لديها مصلحة في مقاضاة أي شخص.

قال Grahm ، في مقابلة ، إنه كان مصدر Zaca Mesa أخطأ في تعريف كروم Roussanne. يقول فيوليك أنه في كل السنوات قام زاكا ميسا بتعبئة زجاجة روسان ، لم يشك أي مستهلك أو ناقد نبيذ في أصالته ، على الرغم من أن النوعين ، من الناحية النظرية ، يختلفان تمامًا عن بعضهما البعض.

وصفت السلطات المختصة بالعنب والنبيذ روسان عمومًا بأنها حساسة وذات براعة كبيرة وامتلاكها روائح زهرية ، خاصة السوسن. نفس السلطات تصف Viognier بأنها غنية بالكحول ، مع روائح توحي بالخوخ والمشمش.

أكد كل من كايموس وزاكا ميسا الهوية الحقيقية لكروم 'روسان' بعد إرسالها إلى جامعة كاليفورنيا في ديفيس لاختبار الحمض النووي بواسطة 'بصمة أصابع العنب' كارول ميريديث. تقول ميريديث إنه ربما يكون هناك خطأ في التعرف على روسان مزروع في كاليفورنيا أكثر مما يعرفه الناس. 'أظن أنه أكثر انتشارًا من هاتين الحالتين فقط.' وفقًا لمسؤولي الولاية ، كان هناك 152 فدانًا فقط من Roussanne مزروعة في كاليفورنيا في عام 1999 ، وهذا هو السبب في أنها تميل إلى أن تكون باهظة الثمن عند تعبئتها في زجاجات.

الآن كل العيون على المحاكم. يقول كوندي إنه إذا حصل كايموس على 7 ملايين دولار ، فسوف يفلس. وعندما سُئل جرام عما إذا كان حكم 7 ملايين دولار ضد بوني دون سيؤدي إلى إفلاسه ، أجاب 'صحيح' ، مضيفًا أنه بدلاً من مقاضاة سونوما عنب ، يجب أن يكون كايموس سعيدًا بتقديم فيوجنييه الرائع. - ستيف هيموف

مالك Mission Hill ، أنتوني فون ماندي ، يعرض أجراسه الفرنسية الجديدة مع والدته بيدريسكا وشقيقته بات

تقول نغمة عصر الديسكو ، 'يمكنك أن تدق جرستي' ، لكن شركة Mission Hill Winery الكندية ستقرع أجراسها الخاصة في موسم الأعياد.

بعد شراء أربعة أجراس نحاسية مخصصة من Paccard Bell Foundry في آنسي ، فرنسا ، ويستبانك ، كولومبيا البريطانية ، يستعد مصنع النبيذ للرنين فعليًا في الأعياد. لديها بالتأكيد برج الجرس الصحيح. كجزء من مشروع توسعة مصنع نبيذ واسع النطاق يتضمن تفجير زوج من الكهوف البرميلية على طراز بوردو تحت الأرض من الجرانيت ، قام مالك Mission Hill أنتوني فون ماندل وعائلته ببناء برج جرس مكون من 12 طابقًا بطول 140 قدمًا في الوسط. من مزارع الكروم في وادي أوكاناغان. ابتداءً من منتصف ديسمبر ، سوف تدق الأجراس كل يوم كإشارة للموسم.

ضع في اعتبارك ، هذه ليست أجراسك الصغيرة المتوسطة. أكبرها ، بنيرها المرتبط ، يبلغ ارتفاعها أكثر من سبعة أقدام ويزن أكثر من 1500 رطل. عندما ترن كمجموعة ، سينتشر صوت الأجراس عبر وادي أوكاناجان (يُنطق أوكا نوجين) ، منطقة زراعة الكروم الرئيسية في كولومبيا البريطانية وموطن حوالي 50 مصنع نبيذ. 'هذه الأجراس هي جزء من إرث عائلتي إلى Okanagan. يقول فون ماندل ، الذي اشترى العقار في عام 1981 ، 'سيكونون موجودين بعد فترة طويلة من رحيلنا'.

ومما يزيد جاذبية الرباعية هو حقيقة أن هناك تاريخًا رائعًا وراء المسبك الذي صنع الأجراس. بدأ Paccard في صنع الأجراس في عام 1796 ، وعلى مر القرون قام بإلقاء أكثر من 100،000 جرس نحاسي. من بين أبرز الأجراس التي ألقاها Paccard تلك الموجودة في كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك و Sacré-Coeur
في باريس.

بالإضافة إلى إضافة جمال مسموع إلى هذه المنطقة عبر الحدود من ولاية واشنطن ، فإن الأجراس هي أيضًا بمثابة تكريم ذاتي لمالك فون ماندل لمدة 20 عامًا. يُنظر إلى ميشن هيل على نطاق واسع في أنها تصنع بعض أفضل أنواع نبيذ المائدة في كندا. جاء صانع النبيذ ، جون سايمز ، إلى ميشين هيل في عام 1992 من نبيذ مونتانا في نيوزيلندا. على مر السنين ، صنع عددًا من Chardonnays و Merlots التي تمت مراجعتها جيدًا من أكثر من 700 فدان من مزارع الكروم في جميع أنحاء المقاطعة.

الفلين في الطرق المتقاطعة

يقف صانع النبيذ Geyser Peak Daryl Groom مع واحدة من أشجار الفلين القليلة في الولايات المتحدة. مصنع النبيذ الخاص به يستكشف طرق الإغلاق البديلة.

يقول داريل جروم ، صانع النبيذ من شركة بيك واين إنترناشونال ، 'أنا أحب الفلين' ، وهو معجب بشجرة Quercus suber البالغة من العمر 100 عام ، وهي واحدة من أشجار الفلين القليلة الحية في أمريكا الشمالية ، في ساحة فناء Geyser Peak Winery التي تم تجديدها حديثًا. 'الشكل والمظهر ورومانسية الفلين الطبيعي - أحبه فقط. إذا تمكن منتجو الفلين من ضمان عدم وجود [تلوث] أو تسرب ، فلن أفكر حتى في البلاستيك '.

لكن التفكير في أنه ... ويتصرف كذلك. مع العديد من تجارب الإغلاق طويلة الأجل قيد التنفيذ ، فإن Groom 'مستعد لاتخاذ خطوة للأمام' نحو الفلين البديل لبعض نبيذ Geyser Peak و Canyon Road على الأقل. في وقت سابق من هذا العام ، أصدر Groom 45000 علبة من الأزهار البيضاء والحمراء ذات الاستهلاك المبكر مع Neocork ، وهو عبارة عن إغلاق بوليمر مقذوف تم إنتاجه في نابا تحت إشراف وتمويل خمس من أكبر شركات النبيذ في كاليفورنيا: Beringer ، Clos du Bois ، Kendall-Jackson ، روبرت موندافي وسيباستياني.

بالنسبة إلى Groom ، لا علاقة لقرار التحول من الفلين الطبيعي إلى بديل بالنتيجة النهائية ، كما يعتقد بعض المستهلكين. في الواقع ، كانت عمليات الإغلاق البديلة أغلى بكثير من الفلين الطبيعي عندما تم تقديمها لأول مرة قبل خمس سنوات. اليوم ، تتنافس المواد التركيبية ، على أساس السعر ، مع الفلين الطبيعي ، حيث يتراوح كلاهما من 10 إلى 25 سنتًا لكل وحدة. ما يثير قلق Groom بشأن الفلين الطبيعي هو أنه 'بعد وضع كل فخرنا وقلوبنا في صنع نبيذ رائع ، ستكون ثلاث زجاجات من أصل 100 ملوثة. هذا يعني أن هناك أشخاصًا يشربون منتجًا لا يتوافق مع معاييرنا '.

الجاني هو 2،4،6-tri-chloroanisole (TCA). يتكون هذا المركب الكيميائي غير المرئي عندما تتحد القوالب الطبيعية في لحاء أشجار البلوط الحاملة للفلين مع الكلور أثناء عملية الصرف الصحي. بمجرد إدخال الفلين المصاب بـ TCA في زجاجة نبيذ ، تتسرب مادة TCA في النبيذ ، مما يؤدي إلى نبيذ 'مغطى بالفلين' أو ملوث. عند المستويات المنخفضة جدًا ، يكتم حمض ثلاثي الكربوكسيل نكهة ورائحة النبيذ ، أحيانًا بمهارة شديدة لدرجة أن المستهلك العادي قد لا يكتشفها. من ناحية أخرى ، من المستحيل تفويت المستويات الأعلى ، مما يجعل النبيذ غير صالح للشرب ، مع وجود روائح كريهة مثل قبو متعفن أو جرائد متعفنة.

من خلال استبدال غسيل الكلور ببيروكسيد الهيدروجين ، وتحسين مراقبة الجودة ، قلل منتجو الفلين بشكل كبير من حدوث TCA في السنوات الأخيرة. لكنها لا تزال تمثل صداعًا قدره 100 مليون دولار سنويًا لصناعة النبيذ. تختلف التقديرات فيما يتعلق بمدى المشكلة. ولكن بغض النظر عما إذا كان معدل التلوث منخفضًا يصل إلى 1 في المائة أو يصل إلى 7 في المائة ، فإن صانعي النبيذ في جميع أنحاء العالم سئموا من حمض ثلاثي الكلوريد متعدد الفينيل ، وقد بدأ منتجو الفلين البرتغاليين في تجربة البدائل بجدية.

وتكثر الخيارات. السوق مليء ببدائل الفلين ، بدءًا من التكتلات المزدوجة إلى غير التكتلات المنصهرة بالسوبرين إلى مجموعة متنوعة من البلاستيك والبوليمرات الخالية من الملوثات إلى الأقفال البسيطة ، وحتى الغطاء اللولبي المتواضع.

وفقًا لمايلز جونسون ، مدير العلامة التجارية لشركة Humphrey and Brown International Wine Marketers ، أكبر مستخدم في العالم للفلين الصناعي ، 'الإغلاق البديل موجود لتبقى'. يجب أن يعرف: شركته ، التي تسوق علامات Talus و Heritage و Vendange و Nathanson Creek و La Terre التي تم بيعها مؤخرًا بواسطة Sebastiani إلى The Wine Group ، تتوقع إصدار 7 ملايين صندوق
بدلاً من ذلك من النبيذ الفلين بحلول نهاية العام.

وتجد شركة Peak Wines أن جهودها البديلة تسير بشكل جيد في السوق. يقول Humberto Berlanga ، مدير ضمان الجودة في Geyser Peak: 'لدينا منتج في السوق لمدة ثمانية أشهر حتى الآن ، ولم نتلق أي ردود فعل سلبية بعد'. 'ربما لا يكون المستهلكون ضد المواد التركيبية كما كنا نظن.'