ثقافة

جيل جديد من السقاة يعيد كتابة لغة النبيذ

أليس أشايو, وهو من أصل شرق أفريقي، نشأ وهو يأكل المانجو والبابايا والجاك فروت والجوافة والباشن فروت. غالبًا ما تضمنت وجباتها اللحوم المدخنة أو المجففة، أو المقلية في البصل والزيوت العطرية، مع السمسم المطحون والفول السوداني. عندما بدأت أتشايو مجال صناعة النبيذ في عام 2009، تفاجأت عندما علمت أن ذكرياتها الحسية لا تتناسب مع صناديق الصناعة: لم تكن هناك أزواج ثابتة للأطعمة والنكهات التي نشأت معها. وفي الوقت نفسه، في عمليات التذوق، تم وصف الكاكايا ببساطة على أنها 'فاكهة غريبة'. وتساءل أشيو: 'من هي هذه الفاكهة الغريبة؟' إذا ذكر أحدهم عنب الثعلب كنكهة، فإنه يضحك ويفكر: 'من أكل عنب الثعلب بالفعل؟'

أشايو ليست وحدها في تجربتها. إنها جزء من موجة جديدة من السقاة ذوي التفكير التقدمي الذين يدركون أن تغيير اللغة حول التذوق والاقتران هو جزء أساسي من إنهاء استعمار النبيذ وجعل الصناعة أكثر شمولاً.

والآن، أكثر من أي وقت مضى، أصبح هذا العمل حاسما. وفقا لمجلس تسويق النبيذ 66% من شاربي النبيذ هم من البيض؛ 11% يُعرفون بأنهم من السود؛ 15% يعرفون أنهم من أصل إسباني و5% يعرفون أنهم آسيويون. في أثناء، الجنرال ز - وهي أكثر تنوعًا عرقيًا وإثنيًا من الأجيال السابقة - لم تعتنق النبيذ بعد، وهو سبب رئيسي للقلق. كما يحسب تباطؤ المبيعات ، الصناعة حريصة على جلب المزيد من الناس إلى الحظيرة. يقول أشايو: 'تشير كل المقالات الإخبارية إلى أن الجيل Z لا يشرب الخمر'. 'لكن ربما لا نستخدم لغة تتفاعل معهم.'

إعادة بناء مؤسسة النبيذ

أليس أشايو. الصورة مجاملة من ستيفاني بيلنافيس

المعروف أيضا باسم لغوي النبيذ ، يعتقد أشيو أن الطريقة التي يتحدث بها المطلعون على الصناعة عن النبيذ - كل شيء بدءًا من المفردات المتعلقة بالنكهات وحتى طريقة تسويق الزجاجات وكيفية مناقشة النبيذ ثقافيًا - تحتاج إلى التطور. إنها تتبع نهجًا متعدد الطبقات، حيث تقوم بتعليم محترفي النبيذ كيفية اعتماد لغة تراعي تنوع المستمعين، والتشاور مع المطاعم التي تركز على الأطعمة في الجنوب العالمي بالإضافة إلى توسيط صانعي النبيذ وعملهم الزراعي للمساعدة في عرض جوانب أخرى من الإنتاج للأشخاص الذين يشعرون بالانغلاق. الخروج من الصناعة.

لإعادة النظر في مستقبل لغة النبيذ، يقوم Achayo باستجواب جذوره بدءًا من صندوق تعليم النبيذ والمشروبات الروحية (WSET ) ، والذي كان منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لتعليم النبيذ. وتشير إلى أنه تم تأسيسه في المملكة المتحدة للبريطانيين المستوردين والموزعين وتجار التجزئة. بعد مرور ثمانين عامًا على تأسيسها، تمت دراسة WSET في أكثر من 70 دولة وتمت ترجمتها إلى 15 لغة ولكن لم يتم تكييفها مع كل سوق. يقول أشايو: 'إنها عقلية استعمارية'. 'إنه نفس الشيء في جميع أنحاء العالم.'

ربما يعجبك أيضا: تعهدت صناعة النبيذ بتحسين التنوع والإنصاف والشمولية. هل تغير أي شيء؟

تساعد الشهادات في توحيد لغة النبيذ، لكن أشايو يقول إن التنفيذ يمثل مشكلة. 'لا يوجد اعتراف بالمرجعيات الحسية والثقافية للمكان - الفواكه والزهور والنباتات التي تنمو هناك.' إنها مثل ترجمة سيئة لكتاب شعر؛ تفقد الفروق الدقيقة والدقة. إنها تعتبر الشهادات مهمة لإنشاء المعرفة الأساسية قبل التفرع إلى لغة أكثر ودودًا.

جزء من المشكلة المحيطة باللغة هو أنه يصعب على معظم الناس فهمها عمدًا. عندما انتهى الحظر في الولايات المتحدة، وبينما كان المنتجون يكافحون من أجل الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، اعتبر المسوقون الأمريكيون النبيذ رمزًا للازدهار والطموح. يقول أشايو: 'سرعان ما أصبح النبيذ شيئًا مخصصًا للنخبة البيضاء'.

وقد استمرت هذه الروح، مما جعل النبيذ بعيد المنال ومخيفًا للوافدين الجدد. عندما بدأ Achayo العمل في أ وادي ويلاميت مصنع النبيذ، لاحظت أن الضيوف يعتذرون عندما لا يعجبهم نوع معين من النبيذ. لقد افترضوا أن مذاقهم هو المشكلة. 'سيقولون، يقول أشايو: 'ذوقي سيئ، لذا أعتقد أنني لا أفهم هذا النبيذ'. 'إنه يثبط عزيمتي عندما يقلل الناس من قيمة تجاربهم وأذواقهم ومفرداتهم. هل نحن، كصناعة، نحرم النبيذ من المتعة؟ '

الكلمات مهمة

باولا دي بانو. الصورة مجاملة من دانيال توربرت للتصوير الفوتوغرافي

بالنسبة لبعض السقاة التقدميين، فإن جوهر الشمولية هو مقابلة الناس أينما كانوا. الناس خلف ساحرات العنب ، وهو نادٍ ومتجر للنبيذ في تورونتو، يجذب الناس من خلال التحدث بالعامية وبشكل مثير للذكريات عن النبيذ. 'هناك لحظات نتحدث فيها مع الضيوف بمصطلحات النبيذ الكلاسيكية للغاية، ثم نعود خطوة إلى الوراء،' يوضح مديرهم العام، لورين كوديامات. إحدى الطرق التي يقومون بها بذلك هي وضع العلامات على الزجاجات مع شارات التي تحتوي على معرّفات سهلة الفهم مثل 'Crisp and Mineral' و'Weekday Banger'. كما أنها تجتذب من يشربون الخمر بساعات تعليمية غير رسمية تسمى 'In Defense of Sweet Wine' و 'Debunking Funk'.

هذه المبادرات ناجحة. عندما افتتح مسلسل Grape Witches قبل تسع سنوات، كان جمهوره في المقام الأول من أنواع الصناعة. أما الآن، فقد أصبح عملاؤهم أكثر تمثيلاً لمدينة تورونتو ككل. وينطبق الشيء نفسه على موظفيهم أيضًا، الذين أدى إلى عمليات اقتران أقل تقليدية. عندما يطلب أحد المتسوقين اقتراحات لتنسيق الطعام، سيقوم فريق المتجر بتقديم طبق بالاك بانير أو لومبيا. تقول المؤسس المشارك كريستا أوبين: 'لا يقتصر الأمر على السيدات البيض اللاتي يحتفلن مع سيدات بيض أخريات'.

ربما يعجبك أيضا: يمكن للاستدامة الاجتماعية والشمولية تأمين مستقبل النبيذ

الحد الأدنى ، متجر زجاجات في أوكلاند، كاليفورنيا، يلغي اللافتات تمامًا. تفضل المالكة إيرين كوبورن إجراء محادثات مع العملاء، حتى تتمكن من تسليط الضوء على ما يجعل كل زجاجة مثيرة. تساعد هذه الطريقة على ربط صغار المنتجين - يركز المتجر على النبيذ والزجاجات المستدامة التي يصنعها منتجو المثليين ومنتجي BIPOC - مع العملاء، مما يساعد بدوره على تعزيز التنوع والوصول والاستدامة.

كما أن باولا دي بانو، وهي ساقية كبيرة سابقة في Eleven Madison Park، لا تنشر أي لافتات على المكان الصخور والأحماض, متجر في تشابل هيل بولاية نورث كارولينا. إنها تدرك أن جدار الزجاجات أمر مخيف وأن عالم النبيذ كبير جدًا بحيث يحتاج المتسوقون إلى أن يكونوا خبراء لفهم الفروق الدقيقة في كل واحدة. يمكن أن تعني كلمة 'كاليفورنيا شاردونيه' الفخمة والزبدانية أو الفولاذية والطازجة. وبدلاً من ذلك، تلعب دور المترجمة وتتحدث مع العملاء لمساعدتهم في العثور على زجاجة تناسب احتياجاتهم.

تغيير سياق النبيذ

كيكي أوستن موجو. الصورة مجاملة من أندرو توماس لي

لا يقتصر الاستعمار على الطريقة التي يتم بها وصف النبيذ فحسب، بل إنه جزء لا يتجزأ أيضًا من كيفية وضع النبيذ في سياقه، خاصة من خلال عمليات الاقتران. يتم تجاهل النكهات وطرق الطعام في المأكولات العالمية إلى حد كبير أو المبالغة في تبسيطها. إذا كان الطبق حارا، فإن معظم طرق الاقتران تميل إلى أن تؤدي إلى ريسلينج أو البيرة.

في تورونتو، سوميلير بيفرلي كراندون يستضيف مهرجانًا سنويًا، الربيع في التوابل ، مخصص لمزج النبيذ والمأكولات العالمية. إنه مزدحم ومبهج - حشود متنوعة من المحتفلين يتناولون وجبات خفيفة من أطعمة غيانا وجامايكا وتايلاند، بينما يحتسون أكواب الفقاعات والنبيذ البرتقالي والنبيذ العميق. كابيرنتس . تُسكب الصلصة الحارة بكثرة. بالنسبة إلى كراندون، تُظهر أحداث مثل مهرجانها ووجبات العشاء الثنائية لحشود متنوعة من الناس أن طعامهم هو أيضًا جزء من المناقشة حول النبيذ.

يتعامل دي بانو، وهو فلبيني، بعناية أيضًا مع الأطعمة والنكهات التي ترتبط عادةً بالنبيذ. وتقول: 'اعتمادًا على المكان الذي نشأت فيه وما يفهمه ذوقك، يمكن أن يكون مذاق النبيذ مختلفًا أو يعني أشياء مختلفة'. 'لم أترعرع في الولايات المتحدة، لذلك لدي نكهات مختلفة في رأسي.' إنها تتجنب الإشارة إلى فواكه وكلمات محددة مثل 'غريب'، وهو مصطلح استعماري. وتضيف: 'إنها تعني من الناحية الفنية شيئًا غير مألوف لك، ولكنها غالبًا ما تستخدم كمرادف للفاكهة الاستوائية'. 'لكن هذه النكهات ليست غريبة، بل غريبة عنها أنت '.

الصخور والأحماض. الصورة مجاملة من دانيال توربرت للتصوير الفوتوغرافي

بالنسبة لمحترفي الصناعة الآخرين، اللغة هي مجرد عنصر واحد من عناصر إنهاء استعمار النبيذ. بالنسبة لكيكي أوستن، ساقي النبيذ في بار السوشي الحائز على نجمة ميشلان موجو, في أتلانتا، يتعلق الأمر ببساطة بالحضور إلى العمل. يقول أوستن، وهو أسود: 'لم أكن أبدًا الشخص الذي يتوقعه الضيوف عندما يطلبون الساقي'. 'إن إنهاء الاستعمار في لغة النبيذ يدور حول أشخاص مثلي يشغلون مساحة ويظهرون كل يوم. أنا أفعل ذلك من خلال كوني أنا.'

تعمل أوستن على توسيع جو الانفتاح هذا عندما تقترح الاقتران، وهو ما تفعله من خلال قيادة التجارب عبر تذوق الملاحظات. سوف تسأل في كثير من الأحيان أين نشأ رواد المطعم. أحد زبائنها الدائمين هو من مقاطعة ساغا في اليابان، لذلك تفتح أوستن دائمًا الزجاجات من تلك المنطقة عندما تأتي. وتقول: 'في هذا التبادل، اكتسبت أيضًا إحساسًا بالمكان والثقافة'. بالنسبة لزوجين كانا جديدين في عالم الساكي، سكبت لهما مشروب Rose Clouds الأقل تقليدية، وهو مشروب ساكي متلألئ مملوء بثمر الورد والكركديه. يقول أوستن: 'إنه أمر جيد جدًا، لقد رسم ابتسامة فورية على وجوههم'. وتقول: 'لقد تعلمت أن خلق مساحة للمجتمع يعني السماح لشخص ما بأن يكون على طبيعته عندما يدخل من الباب'.