لا يوجد مكان آخر في العالم حيث شاردونيه كما تسللت ستيريا ، في جنوب النمسا . يعتبر هذا العنب البورغندي من الأنواع العالمية اليوم ، وينمو حيثما توجد صناعة النبيذ. لكن في ستيريا ، يتفق مزارعو الكروم المحليون بشكل موحد على أن شاردونيه ، المعروف هنا باسم موريلون ، هو عنبهم التقليدي.

تقول كاثارينا تيناتشر ، صانعة النبيذ ومالكة Weingut LacknerTinnacher ، موضحة كيف أن شاردونيه هنا ليست شاردونيه تمامًا: 'بالنسبة لنا [موريلون] ليس مجرد مرادف - إنه يرمز إلى طعم Steiermark [Styria]'.

بالضبط عندما وصل العنب إلى النمسا غير واضح. على الأرجح وصل مع أصناف بورغوندي الأخرى التي جلبها الرهبان السيسترسيون ، ولكن تم الخلط بينه وبين بينوت بلانك لفترة طويلة ، مما يجعل تتبع النسب صعبًا.

ومع ذلك ، فإن نظريات كيف أصبح موريلون تنوعًا مميزًا في ستيريا لا علاقة لها بـ Cistercians وكيف وصلت إلى بقية النمسا. يشير اسمها المحلي إلى أنها وصلت إلى ستيريا بشكل منفصل ، حيث لا يتم استخدام اسم Morillon في أي منطقة نمساوية أخرى.

دليل عن العنب الأحمر في النمسا

تعود أكثر النظريات رسوخًا إلى أواخر القرن التاسع عشر. دمر نبات Phylloxera زراعة الكروم النمساوي وسافر نبيذ ستيريا إلى فرنسا لاختيار الكروم لإعادة بناء مزارع الكروم. على الرغم من أن هذا الادعاء يمثل إشكالية نظرًا لأن Chardonnay أو Morillon لهذه المسألة لا يقاوم نوع من قمل النبات . قضية أخرى هي أن Ludwig Hermann Goethe (1837–1911) ، الذي أشرف على الجمعية الزراعية لحماية زراعة الكروم النمساوية أثناء تفشي المرض ، ادعى أن اسم Morillon كان مستخدمًا قبل وقت طويل من وصول phylloxera إلى ستيريا.

الاحتمال الآخر ، والأكثر ترجيحًا ، هو أن الأرشيدوق يوهان من النمسا (1782-1859) أرسل رجاله لجلب شتلات الكروم من فرنسا في محاولة لتحسين جودة النبيذ المنتج في المنطقة. قام مزارعوه بزراعة أكثر من 400 نوع كاختبار ، تم نسيان معظمها ، مع Morillon و ساوفيجنون بلانك متبقي.

'جلبه الأرشيدوق يوهان لأنه أدرك ذلك الخاص تيروير يقول أرمين تيمنت ، صانع النبيذ الذي يدير مصنع نبيذ عائلته ، 'تحتاج التربة إلى أصناف خاصة مصنع نبيذ Tement ، أحد أكبر مصانع النبيذ المملوكة للقطاع الخاص في ستيريا.

نقطة خلاف أخرى هي أصل الاسم المحلي ، موريلون. التفسير الأكثر شيوعًا هو أن الأشخاص الذين أعادوه من بورجوندي سميت الصنف باسم بلدة موريلون الفرنسية. المشكلة هي أن المدينة ليست في بورغندي بل في سافوي في جبال الألب الفرنسية ، حيث يصعب العثور على شاردونيه.

'أدى التناقض إلى مثل هذا الالتباس إلى حد اعتبار الصنفين غير مرتبطين.'

'قصة أخرى هي أن صانع النبيذ الذي أحضره كان مخمورًا ، وقد نسي الاسم الحقيقي واستخدم اسم المدينة التي من المحتمل أن يقضي فيها طوال الليل في طريق عودته ،' يوضح ميتشي لورينز عن مصنع النبيذ الذي يحمل اسمه.

زميله ، Ewald Tscheppe ، المالك وصانع النبيذ في Weingut Werlitsch ، يروي نظرية مختلفة. 'قرأت مقالاً تظهر فيه الخريطة أن Morillon Blanc كان أيضًا الاسم الفرنسي القديم [لشاردونيه]. هذا ممكن للغاية ، لأن Morillon كان جزءًا من الأسماء القديمة لعدد غير قليل من أصناف Burgundian. جيف كاريل في لانغدوك ينمو شاردونيه يسميه Morillon Blanc ، مدعيا أن هذا هو الاسم الأصلي المتنوع. بمرور الوقت ، أدى هذا التناقض إلى مثل هذا الالتباس بحيث تم اعتبار الصنفين غير مرتبطين. لم يكن حتى الثمانينيات من القرن الماضي عندما حدد الناس ستيريان موريلون باسم شاردونيه.

'لم تكن جدتي تعلم أنه كان شاردونيه قبل 50 عامًا ،' يقول تيمنت. 'لقد اعتقدوا أنه نوع أصلي ، ثم قبل حوالي 40 عامًا ، أجروا اختبارات وأدركوا أن الحمض النووي مطابق لشاردونيه.'

بالطبع ، بسبب التطور الطبيعي ، يختلف Morillon و Chardonnay إلى حد ما ، على الرغم من تقاسم نفس الحمض النووي. هناك اختلافات مورفولوجية هامشية في الأوراق وبراعم العنب. 'الأمر مختلف قليلاً. يقول بعض الناس أنه يمكنك رؤية الفرق عند مقارنة الأوراق ، ولكن من الصعب حقًا معرفة ذلك ، 'يوضح لورنز.

يقول Ewald Tscheppe أنه على الرغم من صعوبة رؤية الفرق ، فإن الاثنين يصنعان نبيذًا متميزًا. 'أخي [أندرياس تشيبى من مصنع النبيذ الذي يحمل الاسم نفسه] أحضر مستنسخات من فرنسا ، وطعم شاردونيه مختلف تمامًا' ، كما يؤكد.

5 أوصاف شاردونيه غير عادية - وما تعنيه حقًا

وصف مناسب لـ Morillon هو أنه استنساخ من Chardonnay التي تكيفت مع Styria بشكل جيد لدرجة أنها تنتج نبيذًا فريدًا. ومع ذلك ، يمكن للمنتجين اختيار أي اسم من الصنف على ملصقاتهم. تقول Selina Weratschnig ، شريك مانويل بلودر ، الذي يدير Weingut Ploder-Rosenberg.

في الواقع ، في الماضي ، كان Styrian Morillon يصنع في الأساس من الفولاذ المقاوم للصدأ ، وفي الغالب لم يخضع التخمير ، لصنع نبيذ فاكهي مباشر. لقد تغير هذا في العقدين الماضيين. ويختتم Weratschnig قائلاً: 'اليوم ، ستجد الكثير من Morillons و Chardonnays الطيبين الذين لا يتناسبون مع الفكرة القديمة أيضًا'. Krešo Petreković ، الذي يستورد Weingut Werlitsch و Michi Lorenz إلى الولايات المتحدة من خلال ZRS Selections ، يقول أن Morillon ليس فقط العنب نفسه ولكن مزيج من العنب وهذه المنطقة. يصر على أن 'Morillon بدون Styria هو مجرد Chardonnay.'

ظهر هذا المقال في الأصل في عدد أبريل 2023 من عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!