منذ آلاف السنين، تم تعتيق النبيذ إلى حد كبير بالطريقة التقليدية - في براميل وزجاجات وأوعية أخرى مخبأة في مخابئ تحت الأرض يشار إليها غالبًا بالكهوف. تُقدر هذه الأماكن بالظروف التي تساعد على تعتيق النبيذ، بما في ذلك درجات الحرارة ومستويات الرطوبة الثابتة. ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند تعتيق النبيذ، بما في ذلك الضغط والضوء ومستويات الأكسجين والحركة بالنسبة للنبيذ الفوار.

ولكن ماذا لو كانت البيئة المثالية ل النبيذ الشيخوخة ليس كهفًا على الإطلاق؟ ماذا لو كان تحت الماء؟

ربما يعجبك أيضا: كيف تصنع النبيذ على مر العصور؟

من حطام السفينة إلى الزجاج

كانت فكرة تقادم النبيذ تحت الأمواج تطفو على السطح لبعض الوقت. وفي عام 1998، اكتشف الغواصون الآلاف من زجاجات 1907 Heidsieck Champagne في مركب شراعي سويدي أغرقته سفينة ألمانية في عام 1916. كان النبيذ لا يزال صالحًا للشرب، وإذا كنت تصدق التقارير، كان لذيذًا.

ألهم هذا الاكتشاف مساعي أخرى مقصودة للشيخوخة تحت الماء: في عام 2003، حقق صانع النبيذ الإسباني راؤول بيريز ضجة كبيرة بسبب تقدم عمره في السن. البارينيو قبالة سواحل الأنهار المنخفضة . في عام 2008، نابا مصنع ميرا للنبيذ بدأت في تقادم كابيرنت ساوفيجنون في ميناء تشارلستون. اسبانيا كنز كروزو تم إطلاقه في عام 2010؛ تطلق على نفسها اسم 'أول مصنع نبيذ وشعاب مرجانية صناعية تحت الماء'. اليوم، هناك المزيد من العمليات المخصصة للنبيذ المعتق تحت الماء، بما في ذلك إليكسي سي فى اسبانيا، إيديفو في كرواتيا، أنت ساخن في الأرجنتين وغيرها.

بيت الشمبانيا أرملة Clicquot كان لها مقدمة خاصة للشيخوخة تحت الماء، وإن كان ذلك عن طريق الصدفة، في عام 2010. في ذلك العام، اكتشف غواص يستكشف حطام سفينة تعود إلى أربعينيات القرن التاسع عشر قبالة سواحل جزر آلاند الفنلندية في بحر البلطيق. 168 زجاجة الشمبانيا، والتي تم استخراجها لاحقًا من قبل حكومة أولاند الإقليمية.

'لم يبق أي من الملصقات، ولكن تم تحديد الزجاجات لاحقًا على أنها شمبانيا من Veuve Clicquot Ponsardin (VCP)، وHeidsieck وJuglar (المعروفة باسم Jacquesson منذ عام 1832) وهي بيوت الشمبانيا بفضل النقوش ذات العلامات التجارية على سطح الفلين الذي يتلامس مع 'النبيذ' ، تقرأ النتائج المنشورة عام 2015 في المجلة التي يراجعها النظراء وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . وكان عدد قليل منهم قد وضعوا لأكثر من 170 عامًا في 'ظروف شيخوخة بطيئة قريبة من المثالية'.

تمامًا مثل زجاجات هيدسيك عام 1907، كانت لا تزال صالحة للشرب إلى حد كبير، على الرغم من أنها كانت شديدة السكر وفقًا لمعايير اليوم. صانعي النبيذ في العصر المحلاة الشمبانيا الخاصة بهم مع شراب السكر في نهاية عملية الإنتاج، مما أدى إلى تخفيف النبيذ وإنتاج محتوى كحول أقل.

ربما يعجبك أيضا: هل تعريف النبيذ يتغير؟ إن الضغط من أجل النبيذ 'منخفض الكحول' يشير إلى ذلك

موجة جديدة من استكشاف أعماق البحار

كان Veuve Clicquot مفتونًا وقرر مواصلة استكشاف مفهوم الشيخوخة تحت الماء. وفي عام 2014، قامت بوضع 350 زجاجة شمبانيا في قبو آلاند في بحر البلطيق. يتمتع هذا المسطح المائي بأقل ملوحة من أي بحر في العالم، والقبو تحت الماء مغمور على عمق 40 مترًا (131 قدمًا) تحت السطح.

يعتقد فريق Veuve أن هذه الظروف قد تنتج بيئة مثالية للشيخوخة، حيث تبلغ درجة الحرارة 4 درجات مئوية ثابتة على مدار العام (حوالي 39 درجة فهرنهايت)، حتى عندما تزيد شمس الصيف متوسط ​​السطح إلى 68 درجة فهرنهايت. يؤدي التموج اللطيف لتيارات أعماق البحار إلى دفع الزجاجات باستمرار، لذلك لا تتاح للرواسب فرصة للاستقرار، مما يلغي الحاجة إلى التفريغ. من الواضح أن البيئة تحت الماء توفر رطوبة شديدة وندرة كاملة في الأكسجين.

وتتمثل الخطة في ترك الزجاجات لمدة 40 عامًا، ولكن يتم سحب العينات بشكل دوري وتحليلها. الخمور غير متاحة للبيع، ومن المحتمل ألا تكون متاحة في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، يتم التعامل مع هذا المسعى باعتباره تجربة علمية، للمساعدة في تحديد ما إذا كان أعماق البحار بديلاً جيدًا للكهوف الطباشيرية في Veuve Clicquot والتي تسمى Crayères.

أما بالنسبة للنتائج حتى الآن؟ تمت دعوة هذا المراسل مؤخرًا لتذوق أربعة أنواع من النبيذ في ما يسمى 'قبو البحر' في Veuve Clicquot: Brut Carte Jaune (العلامة الصفراء)، Brut Carte Jaune، Magnum، Vintage Rosé 2004 و Demi-Sec . لقد تم تقديمهم جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في سن الكرايير.

نفس النبيذ، نكهات مختلفة

يبدو أن النبيذ الموجود في القبو البحري يتقادم بشكل أبطأ تحت الماء مما هو عليه في البيئة المختلفة بشكل ملحوظ لأشجار الكريير، التي تحافظ على درجة حرارة 12 درجة مئوية (53.6 درجة فهرنهايت)، ورطوبة 90٪ ومعدل أكسجين 20٪. كما أن الزجاجات ذات العمر التقليدي ليست في ظلام دامس ويجب أن تكون مثقوبة.

يعتقد صانع النبيذ Veuve Clicquot Gaëlle Goossens أن نبيذ Yellow Label لا يزال بعيدًا عن شكله النهائي. وتقول: 'لا يزال لديها إمكانات مذهلة للشيخوخة'. من ناحية أخرى، فإن النسخة ذات العمر Crayères قد وصلت بالفعل إلى مرحلة الشيخوخة. في الوقت الحاضر، تقدم الزجاجات المخبأة في قبو البحر أنفًا خجولًا، في حين أن النبيذ المعتق يقدم رائحة خميرة مألوفة أكثر. على الحنك، الأول طازج مع المزيد من روائح الكمثرى، في حين أن الأخير عبارة عن البسكويت والبندق المحمص.

إن Goossens متحمس بشكل خاص بشأن إمكانية وجود ماغنوم تحت الماء. يقول جوسينز: 'يبلغ حجم النبيذ في الماغنوم ضعف حجمه مقارنة بزجاجة سعة 750 مل، ولكنه يتمتع بنفس التلامس مع سطح الهواء - لذلك يكون تأثير الهواء والأكسجين أقل على الماغنوم'. لقد وجدته مشابهًا لبروت، مع الرغيف الفرنسي واللوز على الحنك ولمسة نهائية معدنية. تقدم الإصدارات القديمة من Crayères ملاحظات من التفاح الأخضر واللوز المحمص.

يبدو أن نسختي الوردة العتيقة مختلفتان تمامًا عن بعضهما البعض. النبيذ المحفوظ في قبو البحر هو أكثر عشبية مع فقاعات أكثر حساسية، في حين أن الوردة المخبأة في كهوف الطباشير التقليدية تستحضر الكرز اللاذع والزهور البيضاء. يقول جوسينز إن الورد الموجود في قبو البحر لديه المزيد من التوتر، حيث أن مادة البوليفينول الموجودة في حاصل تعبئة النبيذ الأحمر تمتص الأكسجين بسهولة أكبر، مما يحميها بشكل أكبر من الأكسدة. وتعتقد أنه مع مرور الوقت، يمكن للنبيذ أن يعبر عن نفسه بطريقة أكثر زهرية.

ربما يعجبك أيضا: أفضل 100 اختيار قبو لعام 2023

أما بالنسبة للديمي سيك، فإن النسخة المخبأة في قبو البحر لا تشبه النبيذ التقليدي متوسط ​​الحلاوة. وهو أنظف بملوحة معينة والتفاح الأخضر مع زهرة البلسان. على النقيض من ذلك، فإن نظيره الذي يبلغ عمره كراير، يرشف بشكل أشبه بالنصف التقليدي، ويعبر عن الفاكهة الغريبة مثل الليتشي والخوخ في الحنك. ليست جوسينز متأكدة تمامًا من السبب وراء هذا الاختلاف الكبير، والذي تقول إنه 'ما يجعل قبوًا في البحر رائعًا للغاية'.

وتتابع قائلة إن المشروع 'متعدد العوامل'. 'نحن نحاول أن نفهم [تأثيرات الأقبية البحرية]، لكن الأمر لا يزال غير واضح ولدينا المزيد لاستكشافه'. ولكن ما هو واضح في هذه المرحلة هو أن 'الظروف البيئية تغير مسار الشيخوخة' إلى درجة مذهلة. وكلما طالت مدة غمر الزجاجات، زادت اعتقادها بأن الفريق سيتعلم.

يوافق ديدييه ماريوتي، رئيس الكهوف في Veuve Clicquot، على ذلك، مضيفًا أنه يعتقد أن الدراسة لديها القدرة على تغيير السرد المتعلق بشيخوخة النبيذ بشكل أساسي. وتتمثل الخطة في مشاركة النتائج فور التوصل إليها، ولا يستبعد أن نتفاجأ بما يتم اكتشافه.

ويقول: 'لا يتعلق الأمر بإنتاج الأفضل، بل بفهم ما يحدث [هناك]'. 'انها البداية فقط.'