Isabelle Legeron MW هي مؤسسة ومنظمة نبيذ خام ، وهو معرض نبيذ طبيعي يقام سنويًا في لندن ، برلين ، ولأول مرة في بروكلين ، نيويورك ، في 6-7 نوفمبر.

ما الذي أدى إلى اكتشافك والحب اللاحق للنبيذ الطبيعي؟ هل كانت لحظة واحدة (وزجاجة واحدة) ، أم مجموعة من التجارب؟

لقد نشأت في مزرعة في كونياك أبحث عن عيش الغراب وتربية الخنازير. لقد أحببته ، لكنني اعتقدت أنني بحاجة إلى القيام بشيء آخر. ذهبت إلى الجامعة وحصلت على وظيفة في لندن ، لكن بعد بضع سنوات أدركت أنني أفتقد المنزل والنبيذ ، إلا أنني لم أكن أعرف شيئًا عن النبيذ. لذلك بدأت العمل في الصناعة ، والقيام بأعمال صغيرة والسفر. كلما درست أكثر فأكثر ، أدركت أن هذا ليس ما أريد القيام به. هذه الصناعة ، التي اعتقدت أنها ستكون رائعة ومزرعة ، مليئة بالأشخاص المسترخين ، كانت جادة حقًا ، في تسجيل وزيارة مصانع النبيذ ، وليس مزارع الكروم. كنت مفصولا تماما.

بعد ذلك ، في السنة الأولى من دراسة MW (ماجستير النبيذ) ، ذهبت للسفر في المجر. لقد تذوقت مجموعة من 200 زجاجة محلية حتى أتمكن من تحديد المنتجين الذين أرغب في زيارتهم. التقطت زجاجتين وقلت ، 'واو ، أنا أحب هذين. هل يمكنني الذهاب للقاء منتجيهم؟ ' قيل لي ، 'حسنًا ، إنه في الواقع منتج واحد فقط.' كان إيمري كالو في إيجر ، الذي يزرع بشكل عضوي ، ولم يتدرب قط ، وصنع النبيذ لمدة 10 سنوات قبل أن يعرضه على أي شخص. إنه يصنع حوالي 150 نوعًا من النبيذ في قبو صغير مكون من غرفتين بدون معدات ، فقط بضعة براميل ودلاء وبحدسه ، وهذا كل شيء. فكرت ، 'اللعنة ، لا تحتاج في الواقع إلى أي شيء لصنع النبيذ.'

كانت هذه الخمور مختلفة تمامًا عما كنت أتذوقه. جعلني أنظر إلى صناعة النبيذ بشكل مختلف. فكرت ، 'في الواقع ، ربما هناك شيء آخر لم أواجهه من قبل.' بمجرد أن انتهيت من MW ، أغلقت الباب على [النبيذ التقليدي] ، وكل ما ركزت عليه هو النبيذ الطبيعي.

هل من الأسهل أن تصبح محاميًا من أن تصبح خبيرًا في النبيذ؟

أنت من أشد المدافعين عن الشفافية في عالم النبيذ ، مما يتطلب من صانعي النبيذ المهتمين بالعرض في RAW أن يتوافقوا مع ميثاق الجودة وتقديم نتائج الفحوصات المخبرية. قد يجادل البعض بأن هذه الصرامة تتعارض مع الطبيعة الشعبية للغاية لحركة النبيذ الطبيعي ، والتي ظهرت جزئيًا كرد فعل ضد الإفراط في التنظيم. ماذا ستقول لهذا؟

عندما أتحدث مع المزارعين ، فهم شرج. معظمهم جادون حقًا ، فيما يتعلق بالزراعة وصناعة النبيذ - العديد من المجاهر الخاصة. إنهم منضبطون حقًا. وعليك أن تكون كذلك. إذا كنت ستصنع نبيذًا طبيعيًا رائعًا حقًا خالٍ تمامًا من الكبريت ، فلا يمكنك أن تكون قذرًا. عند سؤالهم عن التحليل ، تذمر بعض المزارعين ، لكن في رأيي ، فهم سعداء تمامًا بالانتقال إلى تعريف للنبيذ الطبيعي. أعتقد أنهم يحبون أن هناك هيكل. لا أعتقد أن المنتجين هم ذلك الفوضويون. حتى لو كانوا يدخنون مفصلًا في بعض الأحيان ، فلا يزال لديهم مجاهر خاصة بهم ولا يزالون نظيفين جدًا في القبو.

لقد رأيت منتجين في معارض أخرى يزعمون أنهم يصنعون نبيذًا طبيعيًا ويعتقد المستهلكون أنهم يفعلون ذلك ، ويتقدمون للمشاركة في معرض RAW. أذكرهم بأننا نحد من مستويات الكبريت إلى 70 جزء في المليون (أجزاء في المليون) ، وهو أمر كريم في الواقع ، ويقولون ، 'نعم ، بالطبع ، نحن تحت هذا الحد.' ثم أرى تحليلهم ، ومستوياتهم تتراوح بين 100-130 جزء في المليون. كصناعة ، متى سنبدأ في أن نكون أكثر وضوحًا؟ أنت تضع حدثًا وتطلب من الناس شراء تذكرة ، فهم يأتون ويعتقدون أنهم يتذوقون شيئًا طبيعيًا. لدينا مسؤولية تجاههم.

ماذا عن وسم النبيذ؟ على عكس الطعام ، لا يُطلب من النبيذ سرد أي من الإضافات العديدة التي قد تكون دخلت فيه باستثناء المادة المشفرة ، 'تحتوي على الكبريت'. لقد كنت من المدافعين عن متطلبات وضع العلامات الأكثر صرامة ، لكن البعض يشعر أن هذا قد يؤدي إلى الارتباك والكثير من الأسئلة اللوجستية.

إذا أضفت 30-40 مادة مضافة ، فأنت لا تحاول حقًا صنع شيء فني. يتعلق الأمر بوجود هيئة تنظيمية تقول ، 'عليك أن تخبرني بما تضعه في نبيذك.' حقًا ، ما نتحدث عنه هو مطالبة الأشخاص الذين يضيفون الكثير من الأشياء بإدراج جميع مكوناتهم. هذا ضروري للمنتجات التجارية الأخرى. يزعجني أنه ليس ضروريًا للنبيذ.

على الرغم من تقدمه ، لا يزال عالم النبيذ مكانًا يهيمن عليه الذكور. بصفتك أول سيدة فرنسية في مجال النبيذ ، وكشخص خاض تجربة العديد من ثقافات النبيذ ، هل تجد أن التمييز الجنسي المتأصل ، سواء كان دقيقًا أو واضحًا ، موجود في بعض مجتمعات النبيذ أكثر من غيرها؟

نعم. تميل دول البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب أوروبا إلى النظر إلى النبيذ على أنه عمل الرجل. أتذكر أنني ذات مرة في إسبانيا أخذت مجموعة من الناس إلى مطعم ، وكان النبيذ مغطى بالفلين. استعدتها فقال [المالك] ، 'ماذا تقصد بأن النبيذ مسدود؟ ماذا تعرف عن النبيذ ، أنت امرأة! ' ورفض أخذ الزجاجة. كان لدي 20 شخصًا على العشاء ، لذلك لم أرغب في القتال معه. لقد طلبت زجاجة أخرى للتو. لكن هذا كان متحيزًا جنسيًا بشكل صارخ.

اذهب إلى جورجيا. بالكاد يُسمح لك بدخول قبو لأنهم يعتقدون أنك ستفشل كل شيء. لقد مررت بأوقات كان الناس فيها مثل ، 'حسنًا ، لست متأكدًا من أنك يجب أن تكون هناك. سوف تجلب لنا الحظ السيئ '.

شخصيًا ، كلما تطورت أكثر وطورنا علامتنا التجارية وقابلنا المزيد من كبار الشخصيات ، أدرك أن العالم في الأساس متحيز ضد المرأة. ليس هناك نفس الوزن إذا كنت امرأة تقول شيئًا مما لو كنت رجلًا يقول ذلك. لكن هذا عبر كل شيء في حياتنا.

على موقع RAW على الويب ، تذكر أن المعرض ، 'يحتفل بالخمور بالعاطفة الخمور التي لها حضور بشري أو حي.' هل يمكنك وصف ما تعنيه بالخمور 'الحية'؟

'العيش' بالنسبة لي هو حرفي تمامًا. وظيفة المزارع هي الحفاظ على الأحياء الدقيقة - النباتات والحيوانات - في مزارع الكروم. حرفيا ، للحفاظ على حياته. تتغير هذه الخمور عندما تتذوقها. سيكونون مختلفين غدًا ومختلفين العام المقبل. بطريقة ما ، صناعة النبيذ التقليدية لا تفعل ذلك. النبيذ الطبيعي هو تعبير عن النبيذ الحي مقابل النبيذ الذي يتم ترشيحه معقم وكبريتته حتى الموت. لم يعد هناك شيء يعيش فيها.

من ناحية أخرى ، يبدو أن الجودة الإجمالية للنبيذ الطبيعي آخذة في الارتفاع. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن عددًا متزايدًا من النبيذ الطبيعي يتم إطلاقه في سن صغيرة (قد يقول البعض صغيرًا جدًا) ، يبدو أن النكهات الأولية الخام التي لا تزال تخمر أصبحت شائعة. ماذا لاحظت؟

أعتقد أن السبب هو الضغط البحت. لم أتحدث أبدًا إلى أي مزارع قال ، 'أريد إطلاق نبيذي مبكرًا ، لأن هذا ما أريد فعله'. الضغط الأكثر شيوعًا هو المال. يحتاج المزارعون إلى الإفراج عن النبيذ الخاص بهم في أسرع وقت ممكن للحصول على دخل. هم أيضا بحاجة إلى مساحة. غالبًا ما يكون لديهم مصانع نبيذ صغيرة وليس لديهم بالضرورة القدرة على الاحتفاظ بالخمور لفترة طويلة. أو يحتاجون إلى البراميل أو الأحواض لأنهم لا يستطيعون الاستثمار في المزيد. أيضًا ، عندما تعمل بشكل طبيعي ، هناك ظاهرة حيث توجد مثل هذه الطاقة في القبو أثناء خمر تميل الخمور إلى الرجوع إليها ، لذلك يحرص بعض الناس على إخراج النبيذ من هناك.

كان RAW الدعامة الأساسية في تقويم النبيذ في لندن منذ عام 2012 ، وفيينا في عام 2013 ، وبرلين منذ عام 2015 والآن مدينة نيويورك. لماذا نيويورك ولماذا الآن؟

استغرق الأمر عامين لأتفهم الأمر ، ثم فجأة ، فكرت ، 'دعونا نفعل ذلك ، وإلا فسوف أندم على ذلك.' لكن نيويورك صفقة كبيرة. نحن مرعوبون. إنها سوق جديدة ، ونحن نبدأ من الصفر. إنها مسؤولية كبيرة عندما يكون هناك أكثر من 120 مزارعًا يدفعون الكثير من المال مقابل أسعار تذاكر الطيران والفنادق وما إلى ذلك ، ومن ثم يكون هناك فشل كبير.

لكننا أمضينا عاما في التحضير لها. نحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاحها. كانت الطاقة هنا مذهلة ، وهي تحملك. الجميع هنا داعمون جدا وجميلون.

ماذا يخبئ المستقبل لـ RAW؟ هل ستتوسع في المزيد من المدن؟

أفكر دائمًا ، 'في أي مكان آخر؟' أريد حقًا ترسيخ مدننا الثلاث الحالية ، لكنني أعتقد أن RAW يمكن أن تعمل في بلدان الشمال الأوروبي. يمكن أن تكون طوكيو ممتعة ، أو هونغ كونغ. أود أن يكون لدي حانة ، ربما في لندن ، موطنًا للمزارعين والنبيذ. لقد كان دائمًا في مؤخرة ذهني. لكن في الوقت الحالي نحن في السعة من حيث قدرتنا على تنظيم معارض RAW الثلاثة.