قبل خمس سنوات ، قاد كلاوس بيتر كيلر تذوق طبق Spatbürgunder ، أو عنب اسود ، من ألمانيا . لقد كان يتباهى كيف خلق المناخ البارد تعبيرات جميلة عن التنوع ، وفي مرحلة ما ، قدم تعليقًا مرتجلًا برز بعد فترة طويلة من حدوثه.

'زرعت كرمًا في النرويج.'

تقدم سريعًا إلى اليوم ، وقد أنتجت كروم كيلر هناك العديد من أنواع النبيذ ريسلينج . النبيذ من النرويج ، جنبا إلى جنب مع تلك من اليابان وبوليفيا ومساحات متزايدة من كولومبيا البريطانية و كندا ، يشهد على الانتقال على قدم وساق. مع تغير المناخ ، يتغير كذلك عدد مناطق زراعة الكروم. تمثل هذه المناطق الأربع حدودًا جديدة لزراعة الكروم ، وتثبت من نواحٍ عديدة أن المستقبل هو الآن.

الصورة مقدمة من اتحاد النبيذ النرويجي

النرويج

في موقع من الجرانيت المواجه للجنوب يطل على بحر الشمال ، قامت كيلر ومتدربته النرويجية السابقة آن إنجراف بزرع ريسلينج على أرض عائلتها.

' جامعة جيزنهايم توقع أول حصاد لنا في عام 2050 تقريبًا ، 'كما يقول كيلر.

'لذلك ، كنا سعداء وخائفين عندما بلغ العنب النضج الكامل في عامي 2015 و 2018.'

عندما زرع كيلر وإنجراف المزرعة مرة أخرى في عام 2008 ، كان السكان المحليون يمارسون زراعة الكروم منذ 20 عامًا ، معظمهم من الهواة. مع ارتفاع درجة حرارة المناخ وتزايد تقدير النبيذ المحلي ، ترسخت الطموحات التجارية.

في حين لم تحصل منطقة واحدة على تصنيف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ، ظهرت منطقتان كمتنافسين. تقع أوستلانديت في جنوب شرق النرويج ، وتضم أوسلو وتضم حوالي نصف سكان البلاد. فيستلانديت ، على طول المضايق على الساحل الغربي ، تفتخر ببلدة بيرغن الخلابة.

يقول Danilo Costamagna إن مجموع الخصائص الفريدة لموقع معين هو ما يجعل زراعة الكروم ممكنة. في الأصل من بيدمونت و إيطاليا ، انتقل إلى النرويج ، حيث أسس نورسكفين مصنع نبيذ ويقود الآن Norske Druedyrkere Foreningen ، جمعية المزارعين النرويجية.

يقول: 'تعكس المضايق ضوء الشمس مرة أخرى على مزارع الكروم'. 'الجبال تتراكم الحرارة وتوفر تصريفًا جيدًا ، حيث تتساقط الأمطار بغزارة في النرويج.'

يحمل موسم النمو القصير في النرويج تهديدات بوقوع صقيع أواخر الربيع وسقوط أمطار غزيرة. ومع ذلك ، فإن أيام الصيف الطويلة بسبب خط العرض الشمالي للبلاد تساعد العنب على تحقيق النضج.

يقول كوستاماغنا: 'بالنسبة لبعض مزارع الكروم ، لدينا مشكلة النشاط المفرط'.

في عصر تغير المناخ ، هل نبيذ العالم القديم والجديد قد عفا عليه الزمن؟

يجد المزارعون التوازن عن طريق إبطاء النضج دون تفويت نافذة الانتقاء. هذا لا يعني أن العنب يصل باستمرار إلى مستويات بريكس المثالية. يعتبر التقسيم إلى أجزاء ، أو إضافة السكر لزيادة مستويات الكحول ، أداة جيدة التآكل لسنوات.

على الرغم من أن مشروع Keller's Riesling يوضح إمكانات ، فإن العنب الذي يظهر النضج والاتساق الآن هو Solaris ، الذي يعرفه عدد قليل من الأمريكيين.

قادر على 12.5٪ كحول من حيث الحجم (abv) مع السكريات الطبيعية ، هذا النبيذ الأبيض الجاف يتراوح من خفيف إلى متوسط ​​الجسم. إنه يوفر حموضة تشبه ريسلينج ونكهات الليمون والتفاح الأخضر والبطيخ والجريب فروت.

لماذا سولاريس؟ تنضج مبكرًا ، وتقاوم الأمراض الفطرية والصقيع ، وهما رقاقات تتغذى عليهما الظروف الباردة والرطبة في النرويج.

بالنسبة إلى اللون الأحمر ، فإن روندو الهجين يناشد بعض صانعي الخمور. تم تربيته في ما كان يعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا ، هذا العنب الريفي ذو القشرة السميكة هو معبر لسان لوران وزاريا سيفيرا. كما أنها تنمو في ألمانيا راينهيسن المنطقة ، وكذلك الدنمارك ، إنكلترا وايرلندا والسويد.

من أجل المناخ القاسي ، يكافح Rondo مع تراكم السكر ، لذلك يتم تصنيعه في النبيذ الفوار في كثير من الأحيان.

على الرغم من المناخ ، فإن زراعة الأصناف التقليدية كرمة العنب الاوروبي لكروم المستقبل له معنى.

يقول كيلر: 'مذاق Vintage 2018 في النرويج يشبه إلى حد ما ألمانيا في الستينيات'. 'حموضة نقية جدًا وواضحة جدًا ، مدفوعة جدًا بالتربة ، مع الكثير من الطاقة. فرحة للشرب '.

الصورة مقدمة من Vendimia

بوليفيا

يعود تاريخ زراعة الكروم في بوليفيا إلى القرن السادس عشر ، عندما زرع المستعمرون الإسبان نيجرا كريولا وموسكاتيل الإسكندرية. استخدموا الثروة من الفضة ، المستخرجة من بوتوسي المجاورة ، لتمويل إنتاج النبيذ وسنغاني ، وهي روح مستخلصة من مسقط العنب.

لكن القصة الأكثر حداثة كانت عن الاضطرابات السياسية والفقر والانقسام الطبقي التي كافحت الصناعة في ظلها من أجل النمو. قد يتغير ذلك.

يقول برتيل ليفين توتنبرج ، بائع مطعم Gustu في 'النبيذ البوليفي أفضل من أي وقت مضى ... ربما يرجع ذلك إلى نمو ثقافة النبيذ ومستهلكي النبيذ' السلام .

تأسس عام 2012 من قبل كلاوس ماير ، الشريك المؤسس لمطعم كوبنهاجن إيجار ، يقوم Gustu بابتكار المأكولات الحديثة من المكونات المحلية. يقترن هذا مع أنواع النبيذ المحلية ، والتي تذوقها Tøttenborg أكثر ، إن لم يكن كلها.

'سينتشل ألف شخص من براثن الفقر في بوليفيا إذا بعنا أقل من 3٪ مما يبيعه روبرت موندافي في غضون عام.' - رامون اسكوبار

مؤيدًا لنبيذ الحد الأدنى من التدخل ، يشير إلى مناطق أصغر مثل Valle de Cinti حيث يقوم المنتجون 'بما يفعلونه بشكل أفضل: نبيذ طبيعي عالي المستوى ، غير مفلتر ، مركّز' ، كما يقول.

هو يمدح الارض الحمراء و فاكافلورز و سلالة ذهبية و كاسونا دي مولينا لدفع الحدود ، و ماركيز دي لا فينا للطريقة التقليدية و شرارات طبيعية متلألئة .

دعا Cees van Casteren ، MW ، صناعة النبيذ في وادي سينتي 'علم آثار زراعة الكروم' لمزارع الكروم التي تعود إلى أسلافها. بعضها يحتوي على كروم كبيرة مثل الأشجار ، في حين أن البعض الآخر يتم تعريشه على الأشجار بطريقة تُعرف باسم زراعة الكروم الشجرية.

لالتقاط المذاق المتميز لهذه الكروم التراثية المتضائلة ، يجب على المرء أولاً الوصول إلى وادي سينتي. على الرغم من أن الطرق الجبلية على بعد 50 ميلاً فقط إلى الغرب من مدينة تاريخا تتطلب ثلاث ساعات من القيادة الحذرة.

يقول Nayan Gowda من Vinosity Consulting إن ممارسات الزراعة العضوية هنا غالبًا ما تكون دالة على تكلفة صعوبة الحصول على المعدات.

وصل Gowda في عام 2019 لصنع النبيذ لملصقات الشباب الحديقة المخفية . ماريا خوسيه جرانييه ، من عائلة النبيذ المرموقة حقول سولانا ، أسس العلامة التجارية. من بين العديد من المشاريع ، قاموا بتصنيع قطعة أرض من العنب الأصلي Vischoquena الذي وجد ينمو على أشجار الفلفل الوردي.

بجوار سينتي توجد منطقة النبيذ الأكبر في تاريخا ، والتي تفتخر بمنتجين معتمدين بتوزيع كبير.

كامبوس دي سولانا و بوديجاس كولبرج صنع نبيذ حديث وطموح من مزارع الكروم التي يصل ارتفاعها إلى 6200 قدم فوق مستوى سطح البحر ، وخاصة من تانات و مالبيك و ليتل فيردوت و ميرلوت .

تحمي هذه المواقع عالية الارتفاع من درجات الحرارة المرتفعة ، ولكن توجد مشكلات أخرى.

تهدد التربة المالحة والطقس غير المنتظم والعواصف الشديدة بالخراب.

كما أدى تفشي جائحة عالمي إلى إعاقة النمو.

رامون اسكوبار ، مؤسس واردات Chufly ، حيث لوحظ انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 85٪ خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2020 ، مما زاد من تعقيده عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

يقول: 'أصبحت مزارع الكروم لدينا أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على السوق الأمريكية من أجل بقائها على قيد الحياة'. يمثل Chufly علامات تجارية مثل الحائزة على جوائز أرانجيز ، تاريخية مصانع النبيذ ومزارع الكروم لا كونسيبسيون والعلامة التجارية البوتيك جحش ، كل ذلك في تاريخ سلالة ذهبية من Cinti و 1750 من Samaipata ، وهو وادي بارد المناخ مع أربعة قرون من تاريخ صناعة النبيذ.

يقول إسكوبار: 'قلة من الناس يدركون أن شرب النبيذ من منطقة معينة لديه القدرة على دفع التنمية الاقتصادية المستدامة'.

'على سبيل المثال ، سيتم انتشال 1000 شخص من براثن الفقر في بوليفيا إذا قمنا ببيع أقل من 3٪ مما يبيعه روبرت موندافي في عام. واختيار فعل الخير لا يعني أن عليك التضحية بالجودة '.

الصورة مجاملة من Wines of British Columbia

كندا

غالبًا ما يفلت النبيذ الكندي من أرفف الولايات المتحدة ، لكن أولئك الذين يعرفونهم يقومون بتعبئة زجاجات في حقائبهم قبل مغادرتهم أونتاريو أو أوكاناجان. يمكن للباحثين عن الكنوز الآن إضافة منطقة أخرى إلى القائمة: Kootenays.

تحيط بها البرية المذهلة ، هذا المؤشر الجغرافي الجبلي (GI) في جبال روكي في جنوب شرق كولومبيا البريطانية يأخذ اسمه من نهر Kootenay وشعب Kutenai First Nations.

تقع كروم العنب بين سلسلتين جبليتين وعرة ، سيلكيرك في الغرب وبورسيل إلى الشرق ، فوق صخور الجرانيت التي يبلغ عمرها 10000 عام والجليد ، والتي تتراوح من الغبار الناعم إلى الصخور الكبيرة.

'يمكنك رؤية التربة تتلألأ في ضوء الشمس' ، كما يقول

بوب جونسون ، مالك بيلي جروهمان مصنع نبيذ في وادي كريستون. تخزن الأحجار الحرارة التي تعوض برودة المنطقة وتساعد على النضج.

في حين أن المنطقة لم تحصل إلا على وضع GI في عام 2017 ، تم افتتاح أول مصنع نبيذ تجاري في هذا الوادي المنعزل في عام 2001.

يوجد الآن ستة مصانع نبيذ هنا.

يقول جونسون: 'كانت لدينا عائلة في المنطقة وقمنا بزيارتها كثيرًا'.

'اشترينا بستان كرز أولاً ، ولكن عندما رأينا عقارًا معروضًا للبيع في عام 2006 كان مثاليًا للعنب ، لم نتمكن من المقاومة وكان لدينا عرض على الطاولة في اليوم التالي.'

باع جونسون الطرد الأول لتطوير الثاني ، وهو بستان تفاح مهجور ، إلى 28 فدانًا من كروم vinifera.

يقول: 'كان أول خمر لدينا عام 2009 ، ولم ننظر إلى الوراء'.

يساعد الصيف الدافئ مع الأيام الطويلة المشمسة على نضوج العنب.

انخفاض هطول الأمطار يقلل من ضغط المرض. الشتاء البارد يرسل الكروم إلى سكون مريح ، لكن درجات الحرارة لا تبرد بما يكفي لقتلها. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد عزلته على الحد من تهديد نوع من قمل النبات .

مزارع الكروم المرتفعة التي تعمل على تغيير النبيذ

يقوم جونسون بزراعة العنب على جذوره الخاصة للنبيذ 'بالنكهات النقية والكاملة' ، كما يقول. يقول إن شدة ضوء الشمس ، نتيجة لزراعة العنب على ارتفاع 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر على خط العرض 49 الموازي ، 'تتحد لإنتاج النبيذ مع بصمة جديدة من النكهات'.

تنجح هنا العديد من أصناف المناخ البارد المعتادة. Pinot Noir هو أكثر الأنواع المزروعة ، يليه Gewürztraminer و بينوت جريس و شاردونيه و ريسلينج ، كل ما يناسب بورجوندي و الألزاس أساليب صنع النبيذ التي يفضلها المنتجون. لقد فاز النبيذ بالفعل بجوائز في المسابقات الكندية.

في الوقت الحالي ، تتم زراعة الكروم في قاع الوادي الأكثر دفئًا. بينما يشمل GI رقعة جبلية تزيد مساحتها عن 4.9 مليون فدان ، إلا أن جزءًا بسيطًا منها يناسب زراعة الكروم: 94 فدانًا فقط مزروعة.

ومع ذلك ، فإن المناخ المتغير قد يساعد آفاق هذه المنطقة الصغيرة.

العلمي

اليابان

بينما تتجول أيانا ميساوا في مزارع الكروم الخاصة بها ، تقوم بتعديل المظلات الورقية الشمعية التي تحمي اللون الوردي المضيء كوشو عناقيد العنب من المطر. وتقول إن مثل هذا الاهتمام بالتفاصيل يمثل قوة في صناعة النبيذ اليابانية.

وتقول: 'مزارع الكروم مصانة جيدًا والأقبية نظيفة'.

ميساوا هو صانع النبيذ الرئيسي ل جريس وينري ، ممتلكات عائلتها الواقعة في محافظة ياماناشي الجبلية ، جنوب غرب طوكيو في جزيرة هونشو.

يعود تاريخ صناعة النبيذ في اليابان إلى 150 عامًا ، وأسست عائلة ميساوا شركة Grace في عام 1923.

ياماناشي ، أكبر منطقة نبيذ في البلاد ، تضم ما يقرب من ثلث مصانع النبيذ اليابانية.

يركز معظمهم على الأصناف الأصلية مثل Koshu و Muscat Bailey A ، لكن زراعة العنب الدولي ارتفعت ، وكذلك مبيعات النبيذ المحلية.

يعتقد ميساوا أن الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان عام 2011 ساعد في تغيير العقليات المحلية.

وتقول: 'يرغب المستهلكون اليابانيون أكثر من أي وقت مضى في دعم المنتجات اليابانية'.

يطلق عليها صحفي النبيذ الياباني يوكو أوبارا اسم 'ازدهار النبيذ الياباني'. ساعد الانتشار والشهرة الجديدة لمصانع النبيذ في تنمية سلالة جديدة من العملاء 'حريصين على متابعة تلك القصص ... عن صانعي نبيذ معينين وشراء نبيذهم' ، كما تقول.

يصف ميساوا كوشو بحب الفنان.

'إنه نقي ودقيق للغاية ، مع اليوزو والخوخ الأبيض والكمثرى الأبيض والياسمين' ، كما تقول. 'أعتقد أن كوشو يكشف عن طعام التوقيع الياباني الشهي.'

ومع ذلك ، فإن تغير المناخ قد يغير المناظر الطبيعية لزراعة الكروم في الدولة الجزيرة.

يقول ميساوا: 'في زمن جدي ، كان عدد قليل جدًا من مصانع النبيذ تزرع النبيذ لأنه كان من الصعب الحصول على النضج الكامل'. 'منطقة ياماناشي تدرس ... سيراه و تيمبرانيلو ، على الرغم من التقاليد المحلية لإنتاج النبيذ الأبيض. ومع ذلك ، تظل الكوشو ، التي تمثل 20٪ من إجمالي إنتاج اليابان ، أهم تنوع.

ناغانو ، ثاني أكبر منطقة ، لديها أيضًا تضاريس جبلية ومواقع كروم عالية الارتفاع لإحباط ارتفاع درجات الحرارة. يقول تورو كونيشي إن وتيرة الأعاصير وحجم هطول الأمطار تضخما مصنع نبيذ فيليد .

ياماناشي ، أكبر منطقة نبيذ في البلاد ، تضم ما يقرب من ثلث مصانع النبيذ اليابانية. يركز معظمهم على الأصناف الأصلية مثل Koshu و Muscat Bailey A.

كما هو الحال في Grace ، يقوم Villad’est بتثبيت الحراس على مجموعات Pinot Noir قبل هطول الأمطار الغزيرة.

على الرغم من أن المناخ العاصف يحبط البعض ، يقول كونيشي إنه أجبر صانعي النبيذ على التخلي عن طموحاتهم بأنماط غنية ومتكاملة لصالح التعبيرات الدقيقة والرقيقة التي تكمل المطبخ الياباني.

من الأصناف الأخرى الموجودة في ناغانو Merlot و Ryugan ، وهو عنب فينيفيرا موطنه آسيا ويستخدم في صناعة النبيذ الجاف عالي الجودة.

في جزيرة هوكايدو الشمالية الباردة ، والتي تشتهر بمنتجعات التزلج والينابيع الساخنة ، قام صانعو النبيذ الجريئون بزراعة أصناف ألمانية وأنواع أخرى ذات مناخ بارد. تجبر فصول الشتاء الثلجية المتجمدة المزارعين على دفن الكروم لحمايتها.

أفضل الرحلات في باتاغونيا وفقًا لمتخصصي النبيذ في تشيلي

على الرغم من الظروف الصعبة ، فتحت مجموعة من مصانع النبيذ.

صانع النبيذ بورجوندي إتيان دي مونتيل بدأ العمل في جنوب هوكايدو لتجربة بينوت نوير وشاردونيه.

على المدى الطويل ، يمكن أن تثبت الجزيرة منطقة النبيذ الأكثر مقاومة للمناخ في البلاد.

في حين أن النبيذ الياباني متنوع ومتطور ، يعتقد أوبارا أن 'التحسينات السريعة في الجودة' تدفعه نحو مستويات عالمية المستوى.