ثقافة

مرحبًا بكم في ميزكاليفورنيا: داخل ازدهار أغاف في كاليفورنيا

تنمو نباتات الصبار الشائك في مزارع الكروم، على طول سفوح التلال، بالقرب من ساحل المحيط الهادئ، في الساحات الأمامية السكنية. إنها ليست الحقول القاحلة في المكسيك، بل مجموعة جديدة من الآفاق: صبار كاليفورنيا.

لا يزال الوقت مبكرًا بالنسبة لـ 'Mezcalifornia'، كما أطلق البعض مازحًا على صناعة الصبار المزدهرة في الولاية. لا يمكن قانونيًا أن يطلق على مشروبات الأغاف الروحية المنتجة خارج المكسيك اسم ميزكال أو تيكيلا. ولكن بالفعل، تظهر مجموعات صغيرة من نواتج التقطير المصنوعة في كاليفورنيا بصيصًا من الوعد، مع نكهات زهرية أو نباتية أو دخانية أو معدنية برية بعيدة المدى تذكرنا بالميزكال.

في الوقت الحالي، من الصعب أن تضع يديك على زجاجة. لكن في نهاية المطاف، سوف يأتي صبار كاليفورنيا في طريقك.

لو لم يكن ل تغير المناخ ، قد لا يكون هناك ميزكاليفورنيا.

ربما يعجبك أيضا: دليلك إلى Mezcal - ولماذا يهم نوع الصبار

يقول أليك واسون، المدير التنفيذي للمنظمة: 'نحن في حاجة ماسة إلى المياه هنا'. مجلس كاليفورنيا أغاف ، منظمة تجارية للمزارعين والتقطير. 'على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت المياه تتجه نحو كميات أقل فأقل. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى الصبار.

تحول بعض المزارعين إلى الصبار المقاوم للجفاف لتكملة أو استبدال المحاصيل التي تتطلب الكثير من المياه؛ ويستخدم آخرون النباتات العصارية كوسيلة لمكافحة الحرائق، حيث تهدد حرائق الغابات المتزايدة الزراعة في الولاية.

بالطبع، كاليفورنيا ليست الولاية الأمريكية الوحيدة التي تعمل في زراعة الصبار: فتكساس وأريزونا ونيو مكسيكو، من بين ولايات أخرى، تعمل أيضًا في النباتات، كما تعمل بلدان أخرى حول العالم على زراعة الصبار أيضًا. لكن من الواضح أن كاليفورنيا في المقدمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمل صاحب الرؤية العنيد كريج رينولدز، الرئيس والمدير المؤسس لمجلس كاليفورنيا أغيف.

إن ثلاثة عقود من العمل في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا (بما في ذلك 14 عامًا قضاها كرئيس لموظفي السيناتور المتقاعد حاليًا لويس وولك) أعدته جيدًا للتعامل مع اللوائح التنظيمية في الزراعة وشرب الكحول. علاوة على ذلك، كان هو وزوجته متطوعين منذ فترة طويلة في مشروع أميغو، حيث كانا يسافران بانتظام إلى كوليما بالمكسيك للعمل مع المنظمة غير الربحية التي تدعم الفرص التعليمية للأطفال المحليين. أدت حملة جمع التبرعات لبيع زجاجات التكيلا لدعم المنظمة إلى قيام رينولدز بتجربة زراعة يده لزراعة الصبار وتعبئة روح الصبار.

ربما يعجبك أيضا: لقد وصلت طفرة الأغاف العالمية

قادته تلك الرحلة إلى كاليفورنيا، حيث رأى إمكانية استخدام الصبار المقاوم للجفاف لتكملة المحاصيل في جميع أنحاء الولاية. على طول الطريق، انضم إلى رواد آخرين يرون إمكانية إنشاء روح الصبار المحلية.

بطبيعة الحال، يشير تعطش أميركا الذي لا يرتوي للصبار إلى وجود طلب كبير على هذه الروح، أياً كان اسمها في نهاية المطاف. بين عامي 2003 و2023، نما حجم التكيلا والميزكال بنسبة 294%، أو حوالي 7.1% نمو سنوي في المتوسط. وفقا لمجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة .

يقول رينولدز: 'إن ما تسميه غير ذي صلة في النهاية'. 'نريد أن يكون الصبار الخاص بنا شيئًا خاصًا به.'

الصبار والتوضيح المباراة — الرسم التوضيحي لريان ماي

نباتات الصبار في بلد النبيذ

وبينما بدأت الحركة شمالًا في مقاطعة يولو، فقد انتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء الولاية.

يقول واسون: 'يبدو الأمر وكأنك في عالم مختلف'. 'أنت لست معتادًا على رؤية هذا في كاليفورنيا. في كل مكان تنظر إليه، هناك صبار مدبب.

بالنسبة للعديد من المزارعين والمقطرين المحتملين، السؤال الأول هو أي نوع من أنواع الصبار التي يزيد عددها عن 200 نوع سيعمل بشكل أفضل، اعتمادًا على متغيرات مثل الارتفاع وأنواع التربة والمناخ. ويشير واسون إلى أن 'الأغاف متينة، لكن الصقيع يمثل مشكلة'. في المكسيك، يعتبر نبات الويبر الأزرق الضخم ذو اللون الأخضر والرمادي (Weber Azul أو Agave tequilana) هو الصنف الوحيد المعتمد لصنع التكيلا - ويقوم بعض المزارعين في كاليفورنيا بزراعة نبات الويبر الأزرق هنا. لكن الكثيرين يسعون إلى ترك بصمتهم بأصناف مختلفة.

على سبيل المثال، في أرواح مراقبي النجوم في غلين إلين، يقوم المؤسسان المشاركان لوري وآدم غولدبرغ بزراعة أكثر من 30 نوعًا من الصبار في وعاء بركان خامد، في Moon Mountain AVA في سونوما. وبعد مسيرة مهنية طويلة في مجال استيراد وتوزيع البيرة الحرفية، قام الزوجان أخيرًا بشراء الأراضي الزراعية الخاصة بهما في مقاطعة سونوما .

`; }

يتذكر لوري قائلاً: 'عندما نظرنا إلى ما كان يحدث مع تغير المناخ والجفاف في كاليفورنيا، بدت فكرة جيدة'. (من الجدير بالملاحظة أن الصبار يتطلب حوالي ربع المياه التي يحتاجها عنب النبيذ، حسب تقديرهم). بدأوا بزراعة 1.5 فدان؛ على مدار ثلاث سنوات، ارتفع العدد إلى ستة أعوام، ويأملون في توسيع ذلك إلى إجمالي 80 فدانًا.

اليوم، يراقبون أي الأغاف يزدهر بشكل أفضل، مع خطط لغربلة حوالي 15 نوعًا. ويقولون إن إسبادين - وهو نوع رئيسي يستخدم في صنع ميزكال - قد فشل حتى الآن، في حين ازدهر سالميانا، ويقدم 'نكهة الفلفل الحلو الجميلة ونكهة الهالابينو'.

يقول آدم: 'هناك مئات الأنواع من الصبار التي يمكن تقطيرها'. 'وطعمهم مختلف تمامًا، مثل كابيرنيت ساوفيجنون و شاردونيه طعم مختلف. ونفس النبات المزروع في ثلاثة أماكن مختلفة سيكون له طعم مختلف.

وبينما تنضج أشجار العنب في موسم واحد، تبقى نباتات الصبار في مكانها لمدة سبع سنوات تقريبًا، ويتم دفن القلوب بقوة تحت الأرض. يقول: 'إنهم يستخرجون حقًا من التربة'. 'الصبار يعكس التربة والمكان، حتى أكثر من العنب.'

ربما يعجبك أيضا: هل يمكن أن يكون هناك Terroir في الأرواح؟

أغاف سالميانا — الرسم التوضيحي لريان ماي

من اللوز إلى الصبار

وبالمثل، يعمل ستيوارت وولف مع عشرات من أصناف الصبار المختلفة، التي تم شراؤها في المكسيك وتم نقلها إلى الولايات المتحدة. زراعة وولف تشتهر الشركة بالطماطم واللوز ومحاصيل أخرى، لكن مخاوف الجفاف دفعته إلى تأسيسها مزارعي أغاف كاليفورنيا ، والتي تركز على توفير مخزون مشتل الصبار لمقطرات التقطير وغيرها في الولاية.

يقول وولف: 'يمثل الصبار بصيص أمل في أننا نستطيع المساعدة في الحفاظ على هذه الأراضي والحفاظ على تدفق المياه'. 'نحن متكاملون رأسياً: نحن نزرع الطماطم ونعالجها. نحن نزرع اللوز ونقوم بمعالجته. رؤيتي هي: هل يمكننا يومًا ما أن نحصل على صبار مُعالج في كاليفورنيا؟

في النهاية، يرغب في إنتاج مزيج من نواتج التقطير من الأغاف التي ستكون فريدة من نوعها بالنسبة للولاية - 'مجموعة' في لغة الميزكال.

ويفترض: 'بالحديث مع المزارعين الآخرين ومصانع التقطير الحرفية هنا في كاليفورنيا، لا يتطلع الناس إلى القيام بنسخة مقلدة من تراث التكيلا أو الميزكال'. 'نحن نتطلع إلى خلق شيء مختلف قليلاً.'

ربما يعجبك أيضا: أفضل ميزكال للشرب الآن

انها مثل كاديشاك

وفي الوقت نفسه، يتصارع مزارعو الصبار في الولاية حول كيفية زراعة الصبار في ظروف قد تكون مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في المكسيك. الأمر ليس سهلاً، على الرغم من أن المزارعين يجدون أحيانًا روح الدعابة في الموقف.

ومن بين القضايا الرئيسية: اختلاف المناخات والتربة يعني اختلاف الآفات. تشتكي وولف قائلة: 'ليس لديهم حيوانات غوفر في المكسيك، على الأقل ليس كما هو الحال هنا'. 'يحب الغوفر الصبار! إنها الآفة رقم واحد لدينا. إنه نبات حلو المذاق، ويحتوي على سكريات، وسوف يأكل الغوفر البصيلة بأكملها تحت الأرض ويستقر النبات بأكمله.'

في ندوات الصبار، غالبًا ما تكون مشكلة الغوفر هي السؤال الأول الذي يطرحه المزارعون. قام البعض بوضع أفخاخ غوفر. يشجع البعض الآخر البوم على افتراس القوارض المختبئة.

'إنها مثل كاديشاك،' يقول وولف، نصف مازحا. 'ابني في الميدان يرمي قنابل دخان في جحور الغوفر.'

خدمة من الباب الى الباب

ربما يكون نموذج العمل الأكثر إثارة للاهتمام هو نموذج جيان نيلسون من شركة جانو للمشروبات الروحية (يُنطق 'HA-no'): فبينما ينتظر عدة سنوات حتى تنضج نباتات الصبار الخاصة به، وجد حلاً إبداعيًا للعثور على نباتات ناضجة تمامًا لحصادها والتقطير. .

ويوضح قائلا: 'لقد اعتدنا أن نطرق أبواب الناس'، عند الاقتراب من العقارات وحتى المنازل السكنية حيث تظهر النباتات الكاملة النمو، والتي غالبا ما تكون بمثابة مناظر طبيعية للزينة. 'عندما نرى نباتات الأغاف الأمريكية، سنطرق بابهم ونبدأ محادثة ونحصد الأغاف الخاصة بهم. هناك الكثير من المزارع التي تتجول مجانًا في ممتلكاتهم. لقد أصبحنا خدمة من الباب إلى الباب. نحن نأخذ الجراء من الأغاف الأم.

ويعمل أيضًا، عندما يكون ذلك ممكنًا، مع المزارعين على عبوات صغيرة.

يقول نيلسون: 'لقد كنا محظوظين بما يكفي للتعرف على هنري جارسيا، أول مزارع لنا من أغاف أمريكانا، في أول دفعتين لنا'. 'كان هو ووالده يزرعان هذه الأغاف لصنع اللب، وهو نوع من نبيذ الصبار. لسوء الحظ، توفي والده. تعرفت عليه. كلانا من مشاة البحرية السابقين، وكلاهما من أصل مكسيكي. لقد صنعنا الدفعة الأولى معه.

التزامًا بمتابعة التعبير المحلي، تم تخمير الصبار باستخدام الخميرة المحلية من مكان الإقامة وطهيه في حفرة ترابية تحت الأرض لمدة 5-6 أيام، باستخدام الخشب المحلي لإشعال النار، على غرار طريقة صنع ميزكال الأسلاف. بعد التقطير في أواني نحاسية، تمت تطهير الروح بمياه الآبار من الممتلكات أيضًا. يوضح نيلسون: 'بهذه الطريقة، يمكنك حقًا التقاط الأرض والأشخاص الذين يزرعون هذه النباتات'. كان للمشروب الروحي النهائي مظهر حمضي، مع القليل من الدخان الناتج عن عملية الطهي ولقمة نباتية تشبه الهالبينو.

يقول نيلسون: 'هناك الكثير من التعقيد في الأمر'. 'إن أعلى مجاملة تلقيناها على الإطلاق كانت: 'أوه، هذا ليس ميزكال؟'

ربما يعجبك أيضا: المواد المضافة في التكيلا مثيرة للجدل بشكل كبير. لكن هل هذه الأشياء مهمة حقًا؟

الغرب المتوحش

بالمقارنة مع المكسيك، التي تتمتع بقرون من التقاليد الراسخة، لا تزال مصانع التقطير الوليدة في كاليفورنيا تتوصل إلى كيفية عمل كل شيء. بعض الصبار البخاري، المشابه للتكيلا؛ يقوم آخرون بطهيها في حفرة، على غرار ميزكال أو رايسيلا؛ لا يزال البعض الآخر عبارة عن لقطات ثابتة تستخدم عادةً لصنع الويسكي أو الفودكا.

يقول نيلسون: 'إننا نحاول أن نشق طريقنا عندما يتعلق الأمر بالعمليات'. 'أفكر في أسلافنا، رواد تعدين الذهب. كان عليهم أن يفهموا كل شيء، لم تكن هناك صناعة تعدين. ليس لدينا طاهونا [عجلات حجرية لسحق الصبار] أو هورنوس [أفران لطهي الصبار]. علينا معرفة ذلك. لقد حصلنا على ما يكفي من المحاصيل، ولدينا أساس جيد جدًا لما يتعين علينا القيام به. ونحن نعمل على تحسينه في كل مرة يتعين علينا القيام بذلك.

وفي حين اعتمد الكثيرون على التشاور مع شركات التقطير والمزارعين القدامى في المكسيك، فإن الكثيرين غيرهم يستمتعون بإثارة السير في طريقهم الخاص.

يقول آدم غولدبرغ: 'هناك حرية رائعة تأتي من كونك خارج قواعد التكيلا والميزكال'. 'لأنه ليس لدينا القواعد التي تملي كيفية إنتاج مشروباتنا الروحية، وكيف يجب تسجيل الصبار وزراعته... سنرى أنماطًا وطرق إنتاج مختلفة لن تراها في المكسيك.'

وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن صبار كاليفورنيا طليق تماما. في عام 2022، وقع الحاكم جافين نيوسوم على تشريع قانون ينص على أنه لا يمكن تصنيع 'أرواح صبار كاليفورنيا' إلا من الصبار المزروع في كاليفورنيا، وأنها لا يمكن أن تحتوي على أي نكهة أو إضافات تلوين.

لكن التحدي الأكبر على الإطلاق؟ يتوق المزارعون وعمال التقطير وعشاق الصبار على حد سواء إلى رؤية المزيد من العبوات تصل إلى السوق، ولا يزال الطلب يفوق العرض.

يقول واسون: 'إنها جديدة جدًا، بمجرد أن يخرج أحد مصانع التقطير بدفعة جديدة، يتم بيعها بسرعة كبيرة'. 'الناس يلتهمونها، وهم متعطشون جدًا لتجربتها.'

لكن هذه الندرة لن تدوم إلى الأبد، كما يعد المؤيدون.

'في الوقت الحالي، أكبر قيد في كاليفورنيا هو التوفر المحدود للأغاف'، يقول نيلسون متأسفًا، الذي يطرق حرفيًا أبواب مربي الماشية وأصحاب المنازل لحصد نباتاتهم. 'ولكن سيكون هناك المزيد من الأغاف، وهذا سيفتح الباب أمام شركات التقطير الأخرى التي ترغب في بذل جهودها وصنع روح الأغاف.'

ويتوقع نيلسون أن 'الكثير من الأشياء العظيمة ستحدث'. 'إنه مثل الغرب المتوحش. لا يمكننا الانتظار حتى نصل إلى هناك.'

مع غطرسة كاليفورنيا النموذجية، قام واسون بالتحقق من اسم حكم باريس في عام 1976، وهي اللحظة سيئة السمعة عندما تفوق نبيذ كاليفورنيا على النبيذ الفرنسي المفضل في المنافسة. 'ألقي نظرة على تاريخي، [عندما قيل للناس] لا يمكن لأحد أن يصنع نبيذًا عالمي المستوى في كاليفورنيا؛ يقول: 'لا أحد يذهب إلى كاليفورنيا لشرب النبيذ'.

ربما يعجبك أيضا: أفضل بارات ميزكال في أمريكا

كاليفورنيا أغاف للمحاولة

يتم تصنيعها بكميات صغيرة جدًا، ولا يزال من الصعب جدًا الحصول على أرواح الصبار في كاليفورنيا، خاصة خارج الولاية. ولكن إذا كنت متشوقًا لاحتساء بعض منها، فإليك ما يجب عليك البحث عنه: