في أقل من 25 عامًا ، الفلفل الحار كارمينير قد خضع لتحول جذري. منذ اكتشافه المثير للصدمة في عام 1994 ، شهد عنب كارمينير فترة مراهقة مليئة بالتحديات في الأسلوب والإنتاج. في السنوات الأخيرة ، ازدهرت Chilean Carmenère حيث اكتسب صانعو النبيذ إتقانًا لهذا التنوع الفريد الذي يستحق الاهتمام.

تربية اليتيم باسم كارمينير

اختفت كارمينير من موطنها الأصلي بوردو بعد نوع من قمل النبات اندلاع في منتصف القرن التاسع عشر. كان يُعتبر منقرضًا عمليًا حتى زيارة مصيرية إلى تشيلي من مصمم الأمبوغرافي الفرنسي جان ميشيل بورسيكوت في نوفمبر 1994.

بينما كان يسير في مزارع الكروم في مايبو ، لاحظ بعض التفاصيل الصغيرة للبعض ميرلوت فاينز. سداة ملتوية ، على وجه الدقة. وكشفت أن هذه الكروم كانت ، في الواقع ، مجموعة كارمينير المختفية منذ زمن طويل.

لم تكن تلك الكرم فريدة من نوعها. تمت زراعة هذا الصنف عن غير قصد في جميع أنحاء مناطق النبيذ في تشيلي لما يقرب من 150 عامًا. وصلت كارمينير إلى تشيلي في خمسينيات القرن التاسع عشر مع حمولة سفينة من الأصناف الأخرى من بوردو. لقد تم زرعها في جميع أنحاء البلاد باسم 'ميرلوت'.

مع اكتشاف Boursiquot ، أصبحت تشيلي فجأة قلب مجموعة متنوعة لم يكتشفها أحد عن قصد لأكثر من 100 عام.

الوحي لم يكن مفاجأة لكثير من صانعي النبيذ في تشيلي.

تقنيات صناعة النبيذ في المدرسة القديمة هي الطريقة الجديدة الرائعة في أمريكا الجنوبية

'أطلقنا جميعًا على [ميرلوت]' ميرلوت تشيلينو و يقول صانع النبيذ سيباستيان لابي: 'لأن الجميع كانوا يعرفون شيئًا مختلفًا مقارنةً بفروع ميرلو العادية'. إنه يصنع النبيذ من نفس كرم Maipo حيث قام Boursiquot باكتشاف عام 1994 ، الذي ينتمي إليه كارمن فينيارد و سانتا ريتا . 'بعد الاكتشاف ، كانت هناك عملية طويلة لتحديد سمات جميع كروم ميرلو حول تشيلي في ذلك الوقت لمعرفة ما إذا كانت ميرلو أم كارمينير في الواقع.'

سارعت مصانع النبيذ في سانتا ريتا وفينا كارمن إلى إعادة تسمية زجاجات ميرلو الخاصة بهم باسم 'Grand Vidure' ، وهو مرادف لكارمينير المستخدم في بوردو في القرن التاسع عشر. ومع ذلك ، فقد استغرقت الصناعة الكبرى بعض الوقت لقبول الهوية الجديدة لـ 'Merlot Chileno'.

يقول صانع النبيذ ماركو دي مارتينو ، الذي كانت عائلته مصنع النبيذ الذي كانت عائلته أول من قام بتصدير النبيذ في عام 1996: 'أردنا تصدير نبيذنا باسم كارمينير ، لكن كان من المستحيل تقريبًا في البداية'. كارمينير على الملصق لأن الصنف لا يزال غير معترف به قانونيًا في تشيلي ... لذلك كان علينا استخدام العلامات الذكية ، مثل ' كوفي كارمينير ، 'حتى نجحنا في طلب التسجيل القانوني للصنف'.

على الرغم من أن بعض مصانع النبيذ احتضنت الصنف الجديد ، إلا أن العديد من المصانع الأخرى ظلت في حالة إنكار. كان Merlot أكثر ربحًا وجاذبية دوليًا من Carmenère المهجورة سابقًا. استمر البعض ببساطة في تعبئة Carmenère كـ 'Merlot' في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في عام 1997 ، تم تسجيل 815 فدانًا فقط من الصنف في التعداد الرسمي. وقد ارتفع هذا العدد بشكل مطرد إلى 26760 فدانًا اليوم. كما مالبيك تولى موقعها باعتباره توقيع مجموعة متنوعة من المجاورة الأرجنتين ، بدأ ينظر إلى كارمينير على أنها المحمية المعتمدة في تشيلي. ولكن مع نمو حضور كارمينير ، واجه المنتجون تحديًا: ما هي كارمينير ، وكيف يجب أن تتذوقها؟

على الرغم من أن كارمينير قد تم إنقاذها في تشيلي ، إلا أن رحلتها الحقيقية للاكتشاف كانت على وشك البدء.

آلام متزايدة

'عندما بدأنا في صنع كارمينير لأول مرة ، مع العلم أنها كارمينير ، لم نكن نعرف كيف نصنعها ،' تيرانوبل صانع النبيذ مارسيلو جارسيا. في حيازتهم في مولي ، أكثر من نصف كروم Merlot المفترضة الخاصة بهم ثبت أنها Carmenère.

يقول: 'لكن بعد عدة سنوات من التجارب ، بدأنا نتعلم كيفية معالجته في كرم العنب'. 'اعتدنا على ري Carmenère بنفس الكمية مثل Merlot ، على سبيل المثال ، وهو ما يقرب من مرة واحدة في الأسبوع في موسم الزراعة ... لكننا في الواقع [تعلمنا] أن Carmenère تحتاج إلى كمية أقل بكثير من المياه ، ليس أكثر من مرة واحدة في الشهر.'

كان هذا خطأ شائعًا في تلك الأيام الأولى. أدى ذلك إلى كروم قوية للغاية وطابع أخضر مشترك في النبيذ. أدى ذلك إلى قيام صانعي النبيذ باستكشاف حلول متطرفة.

يقول فرانسيسكو بايتيج ، صانع النبيذ في فينا ارزوريز في أكونكاجوا. وكانت النتيجة ، التي كانت شائعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عبارة عن مزيج من أوراق الهالبينو الخضراء ونبات فاكهة المربى الناضجة.

لم تكن التغييرات في الري وإدارة مزارع الكروم مفتاحًا لهوية كارمينير الجديدة فحسب ، ولكن النضج أمر أساسي أيضًا.

يقول بايتيج: 'اعتدنا أن نحصد كارمينير في مايو ، بنسبة 15٪ ABV (كحول من حيث الحجم) ، ومع ذلك لا يزال لدينا تلك النوتة النباتية المطبوخة مثل الخرشوف. 'اليوم ، على الرغم من ذلك ، نحصد ما لا يقل عن شهر قبل ذلك وبنسبة 13.5٪ ، مما يمنحنا المزيد من المرونة والانتعاش مع نكهة حارة نموذجية ، ولكن بدون خضرة.'

نبيذ اليوم متوازن بشكل متزايد ، طازج ومعطر. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى العثور على المواقع المناسبة ذات التربة الصخرية الأكثر فقراً ، بدلاً من التربة الطينية الثقيلة حيث يكون Merlot هو الأنسب.

من هو النبيذ على أي حال؟

تعد مناطق مثل Apalta و Marchigüe و Peumo و Maipo Andes من بين المناطق الساخنة لأفضل Carmenère. المنتجون من بينهم سانتا ريتا وكارمن Undurraga ، شيء صغير، بواسطة Martino و الطاولة و كورك هم من أشد المؤيدين لهذا الأسلوب الجديد.

يتم تحقيق توازن أكبر أيضًا من خلال صناعة النبيذ. يقول فيليب مولر ، صانع النبيذ في Tabalí الذي يصنع 'Micas' Carmenère في بيومو.

بالإضافة إلى الاستخراج اللطيف ، شهدت السنوات الأخيرة أن المنتجين يستخدمون كميات أقل من المنتجات الجديدة بلوط . تركز التفسيرات الحديثة على تعبير الفاكهة الطازجة وتبني أسلوبًا حيويًا وفلفلًا.

على الرغم من أنه قد تم الخلط بينه وبين Merlot لسنوات عديدة ، إلا أن Carmenère التشيلي تظهر المزيد من أوجه التشابه مع كابيرنت فرنك في الاسلوب. ومع ظهور Cab Franc كمحبوب جديد لأصناف بوردو ، ربما حان الوقت أخيرًا لقضاء لحظة كارمينير في الشمس.

ليس هذا الأسلوب الحديث لكارمينير في صدارة اللعبة فحسب ، بل يمكن أن يتمتع بميزة مع تغير المناخ .

يقول كريستيان سيبولفيدا ، صانع النبيذ في Bouchon Family Wines في Maule: 'ربما تكون Carmenère هي نوع Bordeaux الذي ينجو على أفضل وجه من الجفاف'. 'لذلك كنا نستخدم المزيد من كارمينير في أفضل مزيج بوردو ، مينجر ، على مر السنين.'

هل يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى نهضة كارمينير خارج تشيلي؟ هناك إمكانية لذلك. وضع صانعو النبيذ في تشيلي الأساس لهذا التنوع الرائع في بوردو ، وقد مهد طريقًا جديدًا مثيرًا للمستقبل.