مع ظهور الخمور الطبيعية وذات التدخل المنخفض ، يقول المنتجون أكثر من خلال عمل أقل. يتخطى العديد خطوة مثيرة للجدل - الترشيح - كطريقة لصنع نبيذ أكثر تعبيرًا. لكن صانعي النبيذ ليسوا وحدهم من يبتعدون عن القهوة النظيفة الصارخة. منتجو شيري وساكي يعيدون التفكير أيضًا في التصفية. من خلال القيام بذلك ، يشعر البعض أنهم لا يفرضون الرقابة على القصص التي يريدون سردها.

دليل المبتدئين للنبيذ الطبيعي

الترشيح في النبيذ

يمكن أن يحدث الترشيح في نقاط مختلفة أثناء عملية صنع النبيذ. يمكن استخدامه لمزيد من توضيح النبيذ بعد الأرفف ، وهي عملية ما بعد التخمير حيث يتم فصل النبيذ عن المواد الصلبة التي استقرت في قاع الخزانات.

يمكن استخدام عملية أخرى ، هي الترشيح المعقم ، قبل التعبئة مباشرة لضمان خلو النبيذ من البكتيريا أو الخميرة الضارة. يقول المؤيدون إنه يضمن أن النبيذ سيكون مستقرًا على الرف ، لكن المنتقدين يقولون إن صناعة النبيذ الدقيقة تلغي حاجته وأن العملية تجرد النبيذ من شخصيته ، خاصة عند إجراؤه بعد الأرفف.

بالنسبة إلى براد هيكي ، المالك / صانع النبيذ في براش هيغينز في ماكلارين فال ، أستراليا نادرًا ما حظي النبيذ غير المفلتر بتأييد العملاء خلال المراحل الأولى من حياته المهنية في صناعة النبيذ.

عندما كان يعمل ساقيًا في Bouley في مدينة نيويورك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، يتذكر بعض 'أنواع النبيذ الرائعة ، مثل Newton Unfiltered Chardonnay ، التي اكتسبت شعبية لدى شاربي الكحول'. ولكن بشكل عام ، يجب أن تكون الخمور نقية. حتى أن الرعاة واجهوا مشكلة مع الرواسب والطرطرات ، وهما مكونان طبيعيان يمكن أن يظهران في أي نبيذ.

يقول هيكي إن هذه التجارب شكّلته كصانع نبيذ ، وسعى إلى صنع 'نبيذ لذيذ بقصص رائعة. الخمور التي تضيف شيئًا إلى حوار صناعة النبيذ '.

يقول: 'تلك هي الخمور التي اعتدت على شرائها ، تلك التي يمكن أن تنقل ضيوفي إلى مكان آخر ولديها خلفية جيدة للترفيه والتثقيف'.

يحسب هيكي نيرو دافولا كالنبيذ الذي وضع علامته التجارية في صناعة النبيذ الجمالية. قام بزراعة العنب الإيطالي المبهج للحرارة في McLaren Vale ، ثم ذهب إلى صقلية للبحث في تقنيات تصنيع النبيذ.

يقول: 'لا أحد [في مكلارين فالي] الذي كنت أعرفه قد صنع النبيذ في الطين ، لذلك كان شيئًا جديدًا'. 'قررت أن أبقي النبيذ على الجلود لمدة ستة أشهر ، كل الخريف والشتاء ، وأن أبقي أي كبريت عند الحد الأدنى.' إنه يعتبر الآن هذا النوع من صناعة النبيذ البطيئة والمدروسة سمة مميزة لأسلوبه.

عدم تصفية النبيذ هو أيضا مفتاح لعملية هيكي. يقول: 'بالنسبة للجزء الأكبر ، يتضح النبيذ بشكل طبيعي بمرور الوقت' ، لكنه لا يتأثر بقليل من الضبابية في الزجاجة.

يقول هيكي: 'بالطريقة نفسها التي يمكن أن تتذوق بها البيرة أو عصير التفاح الغائم أكثر إثارة للاهتمام مع بقاء بعض الرواسب فيه ، وكذلك النبيذ'. 'لقد أجرينا تجربة ترشيح على ZBO (المصنوع من عنب Zibibbo) مرة واحدة ، وأخذ كل متعة من النبيذ. النبيذ نفسه مصنوع بطريقة بدائية ، كما بدا من السخف محاولة جعله يبدو مثل ساوفيجنون بلان نيوزيلندا '.

قبو نبيذ شيري / جيتي

الحد الأدنى من التصفية في راما شيري

مثل Hickey ، يقوم المنتجون في Sherry Triangle في جنوب إسبانيا بإنشاء زجاجات الخام (خام) شيريس لإعطاء المزيد من السياق للمنطقة.

مع شيري ، يأخذ مفهوم terroir المقعد الخلفي إلى نظام Solera ، حيث ينتقل النبيذ عبر البراميل بشكل متزايد مع تقدم العمر. يتم مزج أنواع النبيذ الجديدة مع أنواع النبيذ القديمة حتى يتم تحقيق النمط المتسق والمطلوب. الشيخوخة تحت غطاء من الخميرة يسمى زهرة هي خاصية مميزة أخرى لبعض الشيري. لكن منذ عدة سنوات ، سعى صانعو النبيذ إلى سرد قصة الأرض بطريقتهم الخاصة.

غونزاليس باياس ، والتي أصدرت عملية التعبئة العاشرة لـ تيو بيبي إن راما هذا العام ، تم تجاوز الترشيح لإنشاء أسلوب خالص لـ مدري . لقد كانت مخاطرة ، حيث لم يكن هناك ما يضمن أن شيري ستكون مستقرة على الرف. ولكن مع الأخذ في الاعتبار مدى تعبير النبيذ مباشرة من برميل خشبي ، فقد شعرت أنه مشروع يستحق العناء.

يقول موريسيو غونزاليس جوردون ، رئيس مجلس إدارة غونزاليس باياس: 'لم ننتظر حتى تستقر رواسب الأزهار بشكل صحيح ، وكان لون الإصدار الأول من Tio Pepe En Rama يشبه كوب الحليب منزوع الدسم'. أثار الإصدار الاهتمام ، وحظيت تعبئة الزجاجات في العام المقبل بإشادة في المملكة المتحدة.

اكتشف غونزاليس باياس أن المخاوف من التلف لا أساس لها من الصحة. بدلاً من ذلك ، تطورت الخمور غير المفلترة بشكل مختلف بمرور الوقت. اليوم ، يعتبر En Rama Sherry 'وسيلة للحديث أكثر قليلاً عن العمل المنجز في bodega وللتأكيد على تفرد هذا النبيذ الذي يتم تربيته تحت الأزهار' ، كما يقول González-Gordon.

بريق يقدم أيضًا تفسيره الخاص للتيروار مع سلسلة نبيذ إن راما 3. منتج مع bodegas في ثلاث مدن شيري الرئيسية ، خيريز دي لا فرونتيرا ، سانلوكار دي باراميدا و ميناء سانتا ماريا ، النبيذ المعبأ في الراما من كل مكان لتسليط الضوء على المناخ المحلي والصفات المميزة. و بوديغاس بارباديلو ، يُنسب إلى أول إن راما في عام 1999 ، أربع مرات في السنة لإظهار تأثير الفصول.

ساكي غير مصفى / جيتي

ساكي حقيقي غير مفلتر

ربما يكون أكثر المشروبات غير المفلترة التي يساء فهمها هو مصلحة . خلافًا للاعتقاد الشائع ، يتم ترشيح نيجوري ساكي الغائم ، حيث يمكن أن يمر عبر مرشح خشن ويحتفظ ببعض جزيئات الأرز. لكن في كثير من الأحيان ، يضغط صانعو البيرة على السائل لفصله عن كيس السكي ، ثم يعيدون إنتاج المواد الصلبة. ومع ذلك ، هناك نمط من الساكي غير المرشح يسمى موروكا اكتسبت قوة جذب مع مصانع البيرة.

تقول مونيكا صامويلز ، مديرة الساكي والمشروبات الروحية في 'كان ساكي ثانويًا بالنسبة للطعام في الثقافة اليابانية حتى وقت قريب جدًا' وصلات الكرمة . 'أفضل شيء يمكن أن تقوله عن الساكي هو أنه لن يتعارض مع الطعام. كان من المفترض أن يكون ساكي غير ضار: فاتح اللون ونظيف وأبيض مائي '.

يمكن تحقيق النغمة البلورية لساكي من خلال ترشيح الفحم ، وهي عملية تُعرف باسم من السنة ، لكن بعض مصانع البيرة يعتبرونها غشًا.

يقول صامويلز: 'إذا كنت تصنع الساكي الخاص بك بدقة كبيرة ، فيجب أن يخرج من الخزان بمظهر جيد حقًا دون الحاجة إلى إضافة الفحم لإخراج اللون'. 'ساكي الموروكا غالبًا ما يكون له لمسة من اللون ، بشكل عام في نطاق الليمون إلى الذهب ، وهو ريفي أكثر ثراءً من إضافة الفحم.'

على الرغم من أنه ليس مصطلحًا معرّفًا قانونيًا ، إلا أنه غالبًا ما يتم سرد muroka على الملصقات جنبًا إلى جنب مع الكلمات التي تشير إلى أنماط أقوى وأكثر كثافة من الساكي ، مثل ياماهاي أو جينشو . ومن الأمثلة مانا 1751 'ترو فيجن' وسينكين مودرن كامينو.

يقول صامويلز: 'كلما سألت المستهلكين عن سبب رغبتهم في شرب النيجوري ، قالوا ،' حسنًا ، هذا أفضل لك ، أليس كذلك؟ ' 'يعتقدون أنه أكثر طبيعية ويشبه إلى حد بعيد النبيذ غير المصفى ، حيث غالبًا ما يكون للنيغوري خطوة إضافية: اضغط على السائل وأضف المواد الصلبة مرة أخرى. لذلك ، إذا كان الناس يبحثون عن شيء أقل تدخلًا ، فإن نيغوري ساكيس ليس كذلك ، حيث موروكا '.