لا يوجد مكان يحيا فيه الحلم الأمريكي أكثر مما هو في قلوب المهاجرين ، الذين تغلبوا على عقبات لا حصر لها في السعي لتحقيق حياة أفضل في هذا البلد. في مزارع الكروم في كاليفورنيا ، يكدح العديد من الرجال والنساء من أصول مكسيكية طوال حياتهم العملية في الحقول حتى يتمكن أطفالهم من تحقيق أحلامهم.

في الساحل الشمالي ، يوجد عدد كافٍ من صانعي النبيذ لتشغيل الرابطة المكسيكية الأمريكية للنبيذ . والساحل الأوسط هي موطن لعدد متزايد من المهاجرين والأحفاد الذين انتقلوا من مزارع الكروم إلى الأقبية لصنع النبيذ.

قصصهم تذكير مؤثر كيف أن الشجاعة والعمل الجاد والموهبة لا تزال المفاتيح الأساسية لتحقيق النجاح.

فيليبي هيرنانديز من فيليز نوش / تصوير توني ويبر

فيليبي هيرنانديز

تريل بليزر

يقول فيليبي هيرنانديز ، الذي غادر أيوتلا ، وهي بلدة في ولاية خاليسكو المكسيكية ، 'بدأت العمل في هذا المجال ، وما زلت في هذا المجال'. بعد فترة وجيزة من عبوره الحدود الأمريكية ، ساعد في زرع بعض مزارع الكروم الأولى في وادي سانتا ينز. تشمل هذه المواقع سافانا أوك ، حيث عاش وعمل لأكثر من 45 عامًا ، وكوهلر ، حيث كان مديرًا لمزرعة الكروم منذ عام 1997 ، في الوقت الذي أصبح فيه مواطنًا قانونيًا.

في عام 2001 ، أصبح هيرنانديز أول مهاجر مكسيكي في المنطقة يؤسس علامته التجارية الخاصة ، ليلة سعيدة . تنتج حوالي 700 حالة سنويًا من مجموعة واسعة من العنب ، بما في ذلك Riesling و Chardonnay و Sauvignon Blanc و Cabernet Sauvignon و Grenache و Tempranillo.

يقول هيرنانديز ، الذي كان من بين أطفاله الخمسة ممرضة وشرطيًا ومهندسًا: 'لقد أدركت أن هناك الكثير من الأشخاص يصنعون النبيذ الجيد من الأشياء التي كنت أزرعها'. 'وإذا قال أي شخص أن فاكهتك ليست جيدة ، فيمكنك إثبات خطأها.'

يتذكر هيرنانديز المحادثات الطويلة التي جرت خلال السبعينيات مع خبير زائر من فرنسا توفي فجأة في العام التالي. يقول: 'تعلمت كل ما أعرفه منه'. إنه لا يتذكر اسم معلمه ، لأن هيرنانديز كان يصف نفسه بأنه 'شاب بانك' في ذلك الوقت. 'لقد علمني أن أتحلى بالصبر وأن أستخدم كميات أقل من الكبريتات وأن أعمر النبيذ لفترة أطول مما يفعله الآخرون.'

مثل العديد من الخمّارين ، فهو قلق بشأن سوق العمل المشدود بسبب سياسات الهجرة الصارمة ، لكنه يقول إنه يأمل أن تخفف الآلات من عبء العمل.

مارلين بورتر / تصوير توني ويبر

مارلين بورتر

مسقط الرأس بطل

قفزت مارلين بورتر إلى عالم النبيذ في سن 21 عامًا ، عندما عملت في حانة صغيرة في سانتا ماريا حيث كان صانعو النبيذ مثل لين تانر وتوبين جيمس يحضرون المحكمة.

يقول بورتر ، الذي جاء جده من أواكساكا واستقر في أوكسنارد كجزء من برنامج براسيرو منتصف القرن ، والذي سمح لملايين الرجال المكسيكيين بالقيام بشكل قانوني بأعمال زراعية مؤقتة في الولايات المتحدة ، جاءت والدتها في السادسة من عمرها بمساعدة مهرب محترف ، يُعرف باسم ذئب البراري. جاء والدها لاحقًا وأصبح موسيقيًا متجولًا ناجحًا. انتقلت الأسرة إلى نيبومو ، شمال سانتا ماريا ، عندما كان بورتر في الرابعة من عمره.

عملت بورتر في Addamo Vineyard ثم Rideau ، حيث ارتقت إلى منصب المدير العام. ثم أصبح بورتر مدير العمليات في أندرو موراي . في عام 2010 ، تزوجت من الموسيقار الذي تحول إلى قبو كاميرون بورتر ، وهو مواطن من سانتا ماريا ، وساعدته في العمل للحصول على شهادة السقاة المتقدمة.

تقول: 'كانت تلك تجربة ضخمة لكلينا'. 'كنا متزوجين حديثًا ، وكانت وظيفتي هي إعداد العشاء والخروج وإيجاد النبيذ لإطعامه.'

في عام 2013 ، بدأوا في صنع Carignan من كامب 4 كرم في وادي سانتا ينز.

'كنا نتساءل دائمًا ،' لماذا لا يوجد الكثير من النبيذ مع الطعام المكسيكي؟ ' 'البهارات يمكن أن تتفوق على تلك الحمراء الكبيرة. لذلك ، كان جزء من الإلهام لصنع Carignan لدينا هو تناوله مع الطعام المكسيكي '.

هم أيضا يصنعون Viognier من زاكا ميسا فينيارد ، وزاد إجمالي الإنتاج إلى حوالي 800 حالة ، بما في ذلك Merlot ، و Counoise rosé ، ومزيج أبيض و Cabernet Sauvignon تحت التسمية الثانية المخطط لها.

بدأ المشروع أيضًا في تغيير ولاء عائلتها إلى margaritas.

يقول مارلين: 'لم يشرب جدي النبيذ حقًا قبل أن نبدأ في صنعه ، والآن يشربه طوال الوقت'. أحضر جدها مؤخرًا زجاجة إلى أواكساكا لمشاركتها مع شقيقه. 'كان ذلك رائعًا.'

ميغيل ليبي من أقبية ليبي / تصوير توني ويبر

ميغيل ليبي

مونتيري بروديجي

كان ميغيل ليبي أحد الصفوف خجولًا من الحصول على درجة علمية في إدارة الأعمال من كلية هارتنيل في مسقط رأسه ساليناس عندما كان يفكر في المادة الاختيارية التي يجب أن يأخذها حتى ينتهي. كان يحب البستنة ، وبدا فصل الكرم / إنتاج النبيذ مثيرًا للاهتمام.

يقول ليبي: 'لم أتذوق النبيذ من قبل'. والدته وأبيه ، اللذان دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني من مكسيكالي وجاليسكو ، على التوالي ، في عام 1972 ، لم يشربا الكحول حقًا. 'لكنني أحببت حقًا أنه يمكنني شم رائحة النبيذ المخمر.'

بينما كان إخوته يتابعون وظائف ذوي الياقات البيضاء ، بدأ Lepe في دراسة النبيذ في Cal Poly San Luis Obispo في عام 2009 ، وخدم في دورات تدريبية في كليبورن وتشرشل و الكرمة و جاستن .

القصة وراء جمعية النبيذ المكسيكية الأمريكية

بعد التخرج من الكلية ، عمل في مصنع نبيذ شمال تيميكولا لمدة عام ، ثم عاد إلى مقاطعة مونتيري. أجرى مقابلة مع بيتر فيج ، الذي قام بجولة في مزارع الكروم مع ليبي وحتى أخذه لتناول الغداء.

يقول Lepe of Figge ، الذي توفي فجأة في يونيو عن عمر يناهز 47 عامًا: 'لم يكن لدي أي شخص يفعل ذلك من أجلي خلال مقابلة'. وفي نهاية الأمر ، عرض علي وظيفة بدوام كامل ، على الرغم من أنني كنت مجرد التقدم لوظيفة المتدرب. لا أعرف ما إذا كنت سأجد ذلك في أي مكان آخر ، وما كنت سأبدأ علامتي التجارية لولاها '.

مع التركيز على مقاطعة مونتيري ، أقبية جميلة تنتج حوالي 250 حالة سنويًا من Riesling و Chardonnay و Syrah rosé و Zinfandel و Petit Verdot ، وستذهب الأخيرة إلى علامة تجارية جديدة تسمى Salinas Valley Vintners.

في حين أن والديه لم يكونا متأكدين تمامًا من اختياره الوظيفي ، يبدو أنهما راضيان الآن. يقول: 'لقد أحبوا ذلك لأنني بدأت علامة تجارية وأعمل نحو شيء يمكنني تسميته بخاصتي'. 'إنهم يحبون أن يكون اسم العائلة على الملصق. إنهم فخورون جدا بذلك '.

روبن سولورزانو من صنع روبن / تصوير توني ويبر

روبن سولورزانو

همس العنب

في عام 1989 ، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا ، غادر روبن سولورزانو قرية رانشيتو الصغيرة في خاليسكو ، حيث كانت عائلته تزرع الذرة والفلفل والطماطم. سافر إلى أمريكا للانضمام إلى إخوته الأكبر سناً في مزارع الكروم في وادي سانتا ينز.

'بمجرد أن عبرت الحدود وبدأت في تقليم العنب ، قلت ،' واو ، هذا أنا. يقول سولورزانو 'هذا ما أحبه'.

في عام 1994، كرم ستولبمان استأجرت سولورزانو. ساعده الشريك المؤسس ، توم ستولبمان ، على أن يصبح مواطنًا.

اليوم ، Solorzano ، المعروف باسم 'The Grape Whisperer' ، هو شريك في كوستال فينيارد كير أسوشيتس . قام بزراعة Stolpman ، و Jonata ، ومعظم المزارع في Ballard Canyon ، ومزارع الكروم John Sebastiano و Salsipuedes ، التي تحجز Sta. ريتا هيلز.

في عام 2008 ، بدأ في صنع النبيذ الخاص به ، والذي يقول إنه أرخص من شرائه. إطلاق Solorzano صنع بواسطة روبن في عام 2012.

يقول سولورزانو: 'يساعدني أن أصبح مزارعًا أفضل ، وهذا هو هدفي ، أن أكون أفضل مزارع'. 'عندما أتذوق النبيذ ، أستطيع أن أرى الفرق من العمل الذي نقوم به في مزرعة العنب. لقد غيرت تفكيري حقًا بشأن العنب '. مستقبل علامته التجارية عبارة عن كتلة عالية الكثافة مساحتها أربعة أفدنة من Syrah و Grenache و Mourvèdre والتي زرعها في Stolpman العام الماضي.

لقد كان سعيدا لرؤية الثقافات تتلاقى خلال فترة وجوده هنا.

يقول: 'قبل عشر سنوات ، لم أشاهد أبدًا حفلة مع المكسيكيين والأمريكيين معًا'. 'الآن ، ترى ذلك كثيرًا. النبيذ يساعد الجميع على أن يكونوا معًا ، والآن لا نرى فرقًا كبيرًا.

كارين ريدو وأندريس إبارا من تييرا إي فينو / تصوير توني ويبر

كارين ريدو وأندريس إيبارا

الزوجان القويان

أصله من فالي دي غوادالوبي في خاليسكو ، غادر أندريس إيبارا المكسيك مع والدته وإخوته في عام 1976.

يقول إيبارا: 'تقدمت أمي للحصول على [تأشيرة] لنقلنا جميعًا إلى ديزني لاند ، ولم نعد أبدًا'.

انضموا إلى والده في وادي سانتا ينز ، حيث عمل كمدرب بغل. حصلت الأسرة في النهاية على الجنسية ، وكان ذلك أسهل في ذلك الوقت. يقول: 'الأمر مختلف تمامًا الآن'.

في عام 1980 ، بدأ Ibarra العمل في براندر فينيارد . ذات يوم ، بينما كان يحلم في القبو ، سكب شاردونيه في كل مكان.

يقول إيبارا ، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت: 'لم أتناول أي نبيذ على الإطلاق'. 'وضعت إصبعي فيه وتذقت الخمر وقلت ،' رائع. لقد قطفت هذا العنب للتو منذ أسبوعين ، وانظروا إلى ما هو عليه الآن '.

'يبدو الأمر كما لو ظهر هذا الضوء بداخلي ، ومنذ ذلك الحين ، كان اهتمامي هو تعلم كيفية صنع النبيذ.'

وظائف في سد الكرم (الذي لا يزال يديره) ، مصنع سانتا ينز للنبيذ ، فيس باركر و ستارة يتبع. وفي المحطة الأخيرة التقى بشريكته كارين ريدو ، ابنة عم المؤسس إيريس ريدو. في عام 2012 ، بدأ الزوجان الأرض والنبيذ ، والتي تنتج بضع مئات من الحالات سنويًا.

يقول ريدو ، الذي كانت والدته من سونورا بالمكسيك: 'لقد كان رائعًا حقًا أن نظهر أن اللاتينيين يعملون في هذا المجال'. 'هناك عدد كبير من السكان اللاتينيين يشربون الخمر.'

تقدم شركة Ibarra الاستشارات بخصوص علامة تجارية جديدة مملوكة لاتينيًا ، وهي Tres Amigos ، ومقرها لوس أنجلوس ، حيث توجد شركة Rideau للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. هدفها هو أن يتذوق المزيد من الناس نبيذه.

تقول: 'أنا أكثر نشاطا'. 'إنه الشخص الذي سيتراجع ، لكني أشعر أنه بحاجة إلى أن يُسمع ، وأن نبيذه بحاجة إلى تذوق'.

إدغار توريس من بوديغا دي إدغار / تصوير توني ويبر

إدغار توريس

النادل صانع النبيذ

يقول إدغار توريس عن رحلة والديه ، اللذين غادروا قرية بوينافيستا بالقرب من موريليا في ميتشواكان واستقروا في كامبريا ، على ساحل مقاطعة سان لويس أوبيسبو: 'إنها خلاصة الحلم الأمريكي: المجيء إلى هنا بلا شيء وبناء شيء ما'. .

في يوم رأس السنة الجديدة في عام 1990 ، صعد إدغار البالغ من العمر ثماني سنوات وإحدى شقيقاته إلى حافلة فولكس فاجن - 'نسميها لحظة ملكة جمال الشمس المشرقة' - وقادوا السيارة عبر ثقب في السياج الحدودي بالقرب من تيخوانا.

كانوا يعيشون مع عائلتين أخريين في منزل صغير. مع استمرار والديه في العمل ، أصبح توريس شخصية أب لإخوته (جاءت أخته الكبرى بعد عام من ذلك ، وولد أشقاؤه الثلاثة الآخرون في كامبريا).

في سن 14 ، كان توريس يعمل في تقديم الطعام أثناء التحاقه بالمدرسة الثانوية. انتهى به المطاف في مطعم Villa Creek Restaurant في Paso Robles ، حيث أشرك المالك Cris Cherry الموظفين في مغامراته المبكرة في صناعة النبيذ. أدت هذه التجربة والروابط التي تمت إلى وظائف في شركة Garretson Wine Company ، عناق أقبية و Barrel 27 و McPrice Meyers.

في عام 2005 ، بدلاً من إنهاء دراسته الجامعية ، وضع توريس مدخراته في أربعة براميل من النبيذ. بعد عامين ، بدأ محل صنع النبيذ إدغار كعلامة تجارية إسبانية تركز على التنوع ، والتي أصدرت أول نبيذ تجاري لها في عام 2009.

اليوم ، يقدم توريس حوالي 4500 حالة لـ Bodega de Edgar بالإضافة إلى حوالي 800 حالة لـ Hug Cellars ، التي تولىها منذ أكثر من عامين. كما يخطط لإطلاق علامة تجارية ذات مستوى مبتدئ تسمى Work & Play ، والتي ستشمل أيضًا النبيذ المعلب وعصير التفاح.

يقول توريس: 'أريد أن أصنع المزيد من النبيذ للجيل القادم'.

رغم أنه متزوج من أمريكي لمدة 11 عامًا ، أصبح توريس مواطناً قبل ثلاث سنوات فقط. إنه يأمل أن يسير المزيد من المكسيكيين على خطاه.

يقول توريس: 'شعبي هم الأشخاص الأكثر ولاءً ، وعملًا دؤوبًا ، ولطيفًا على الإطلاق'. أهدافهم هي المجيء إلى هنا وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي. كثير من الناس سعداء بفعل ذلك '. لكنه ما زال يشجعهم على الذهاب أبعد من ذلك.

يقول توريس: 'أنا أدفع الجميع ، سواء أكانوا مكسيكيين أم لا'.

إريكا مالدونادو من Runaway Vineyard / تصوير توني ويبر

إريكا مالدونادو

ابنة مع الاتجاه

بينما كانت في المدرسة الثانوية ، ضغطت إيريكا مالدونادو على والدها ، أبيل ، وهو مزارع وسياسي في وادي سانتا ماريا ، لزراعة عنب النبيذ.

'قلت ، أبي ، أنا مفتون بالكروم ، وهناك كل هذه الأحداث المدهشة' ، كما تقول. 'لم أحضر أبدًا عشاءً لطيفًا بسبب تجارة المنتجات!'

طلب هابيل ، الذي هاجر والده بصفته براسيرو من خاليسكو في عام 1964 ، من إريكا وضع خطة عمل. لذلك ، صممت عرضًا تقديميًا في PowerPoint ، مما ساعد والدها على العمل.

قال هابيل: 'دعونا نفعل ذلك'.

في عام 2008 ، قاموا بزراعة 16 فدانًا من Pinot Noir و Chardonnay و Pinot Gris المجاورة ل Bien Nacido ، وأطلقوا عليها اسم قطعة الأرض المدرج فينيارد . كان أول خمر عام 2011 ، والذي كان العام الماضي لإريكا في Cal Poly San Luis Obispo. تنتج الآن حوالي 1000 حالة سنويًا ، بينما تعمل هابيل وشقيقها نيك البالغ من العمر 21 عامًا في الكروم. ويباع ما يقرب من نصف عنبها لماركات مثل في المناخ المناسب و ندبة البحر و مزرعة السائل .

تسعى إريكا جاهدة إلى الجمع بين تراثها وثقافة النبيذ. لديها فرق مارياتشي تقدم عروضها في حفلاتهم ، وستقوم بإقران أطباق مثل سيفيتشي على شرائح الجيكاما مع بينوت جريس ، وبطة كونفيت تاماليس مع بينوت نوير.

تقول إريكا ، التي يعتبر مساعد صانع النبيذ ، فرانك أريدوندو ، من أصل مكسيكي: 'أؤكد على ضرورة احتضان ثقافتنا المكسيكية والتعبير عنها دائمًا'.

في عام 2014 ، أنتجت نبيذًا يسمى Sixty Four لتكريم جدها ، الذي أرسى الأساس لإمبراطورية العائلة ، التي تغطي الآن 6000 فدان. كما أنه يرمز إلى بداية رحلة عائلتها لتحقيق الحلم الأمريكي. سيتم إطلاق النبيذ هذا الخريف.

تقول: 'عندما قدمت زجاجة من أربعة وستين له خلال عشاء عيد الشكر العام الماضي ، بدأ للتو في البكاء'. 'قال ،' لم أفكر مطلقًا خلال مليون عام أن هذه ستكون حياتي ، أعيش في أمريكا مع حفيدي يصنع النبيذ ويطلق عليه اسمي '.

فابيان برافو من شركة برافو واين / تصوير توني ويبر

فابيان برافو

ساوفيجنون بلانك سوبر ستار

يقول فابيان برافو ، الذي غادر والديه أميكا ، على بعد حوالي 45 دقيقة غرب غوادالاخارا ، في أوائل السبعينيات: 'نشأت في شارع شاردونيه ، لكنني لم أكن أعرف ما يعنيه ذلك'. دخلت الأسرة الولايات المتحدة من خلال مشاركة جده في برنامج براسيرو.

استقروا في نهاية المطاف في بلدة غونزاليس بكاليفورنيا ، وهي جزء من وادي ساليناس. هناك ، قطفت والدته كرنب بروكسل ، وحمل والده صناديق 40 رطلاً من الكرفس ومحاصيل الطقس البارد الأخرى لمدة 25 عامًا.

يقول برافو عن والده ، الذي أصبح مشرفًا على أعمال تركيب الآبار: 'ذراعيه كبيرة مثل ساقي'. 'لا يزال بإمكانه بالتأكيد ركل مؤخرتي.'

مثل العديد من أبناء جيله ، امتدت أحلام برافو إلى ما وراء الحقول. درس الهندسة الكهربائية مع رؤى نجاح وادي السيليكون. تذوق برافو النبيذ أثناء عمله في شركة Raytheon في سانتا باربرا ، حتى أنه صنع مجموعة محلية الصنع من النبيذ 'الرهيب' في عام 2005.

بعد هذه التجربة ، واصل البحث عن شغفه الحقيقي. كاد برافو أن يبدأ مخبزًا مع والدته ، وعاد لفترة وجيزة إلى قطاع التكنولوجيا ، وقام بتدريس الهندسة في المدرسة الثانوية لمدة عام ، وأخيراً ، أصبح تقريبًا حارسًا على الطريق السريع.

بدلاً من ذلك ، حصل على عرض من صديق العائلة غاري فرانشيوني للعمل في حصاد ، وانتهى به الأمر بتدريب داخلي في سانتا روزا مصنع نبيذ سيدوري في 2007.

في نوفمبر من ذلك العام ، خلال زيارة إلى سانتا باربرا ، انتهى به الأمر في براندر فينيارد ومع فريد براندر.

قال برافو: 'زرنا براندر يوم الخميس ذاك ، دون أن نعلم أنني سأعمل هناك يوم الاثنين التالي'. لقد كان هناك منذ ذلك الحين ، وهو يصنع حوالي 16000 حالة من أصناف بوردو سنويًا ، 80 بالمائة منها ساوفيجنون بلانك. أطلق العام الماضي علامته التجارية الخاصة ، شركة النبيذ برافو التي تركز على الأصناف الإيطالية.

يقول برافو: 'آمل أنه في غضون بضع سنوات ، مع تقاعد جيل واحد من صانعي النبيذ ، سيأتي الجيل التالي ، وسترى المزيد والمزيد من اللاتينيين'.