قام رولاند فيليش ، مالك وصانع النبيذ Heartbroken ، بشطب تسميات 2013 و 2014 و 2015 من Weingut Moric Sankt Georgen جرين فالتيلينا . بدءًا من عام 2016 ، كتبت ملصقات فيليش بدلاً من ذلك: 'نبيذ جاد من مكان رائع لا يُسمح لنا بذكره في هذا الملصق لأن هذا النبيذ تم استبعاده من قبل المسؤولين النمساويين باعتباره مؤكسد ، اختزالية ، معيبة وغير نمطية بالنسبة إلى صنف العنب. '

منعت السلطات فيليش من كتابة اسم المكان الذي جاء منه النبيذ. نظرًا لأن موجة جديدة من منتجي النبيذ الحرفيين حول العالم يواجهون استبعادًا مماثلاً ، فإن الصناعة تطالب بالإجابة على السؤال: أين؟ نبيذ طبيعي يتوافق الإنتاج مع قوانين صناعة النبيذ الحالية؟

التباين بين صنع النبيذ الطبيعي والحديث

يُحظر على العديد من أنواع النبيذ الطبيعي تحديد التسمية الإقليمية ، ناهيك عن مزارع الكروم المحددة ، التي يتم فيها إنتاج النبيذ. هذا غالبًا بسبب تصنيف الخمور على أنها 'غير نمطية' للمنطقة بناءً على مجموعة متنوعة من الأسباب.

على سبيل المثال ، فين دي فرانس في فرنسا ، وين أوستريتش النمساوي ، وفينو دي تافولا الإيطالي وآخرون. في أفضل الحالات ، يمكن أن يذكر الملصق منطقة جغرافية أكبر ، مثل Weinland في النمسا. لكن تميل هذه المناطق إلى احتواء العديد من مناطق النبيذ المميزة بحيث لا يخفي مظهرها على زجاجات النبيذ الكثير للمستهلك.

غالبًا ما تُصنع الزجاجات غير المؤهلة على أساس كونها 'غير نمطية' بعمر قرن من الزمان طرق إنتاج النبيذ . ينحدر معظمهم من مزارع الكروم المزروعة عضويًا ، وقد تم تصنيعها يدويًا وقد تحتوي على آثار ضئيلة من الكبريت مضافة قبل التعبئة. وبالمقارنة ، فإن معيار الصناعة يهيمن عليه النبيذ عالي المعالجة والفواكه مع التعرض للرش الصناعي والمواد المضافة واستخدام التقنيات الضارة بالبيئة. لذلك ، في حين أن هذه الخمور الطبيعية تسمى 'غير نمطية' ، فإن الأنواع 'النموذجية' الحالية تعالج النبيذ بطرق متعددة تعتبر جديدة إلى حد ما في الصناعة.

تعرف على مشهد النبيذ الطبيعي المزدهر في ألمانيا

'كيف يمكن لشخص يستخدم جميع الحيل في الكتاب لصنع النبيذ مع جميع الإضافات والآلات والتلاعب ، أن يكتب كروم العنب الخاص به على الملصق ، لكننا نحن الذين نعمل فقط مع العنب ، لا نفعل ذلك ،' يتساءل هانيس شوستر من روزي شوستر في بورغنلاند ، النمسا. تم استبعاد نبيذه بسبب احتوائه على 'الكثير' من ثاني أكسيد الكبريت. في غضون ذلك ، أظهر التحليل المعملي لهذا النبيذ إجمالي 26 ملليغرام لكل لتر. بالنسبة للمقياس ، تحتوي زجاجة النبيذ المتوسطة على حوالي 100 ملليجرام لكل لتر ، في حين أن الحد الأقصى القانوني في الولايات المتحدة 350 ملليغرام لكل لتر.

يقترح شوستر أن هذه المشكلة هي نتيجة للثورة الصناعية. مع تطور الآلات والمواد الكيميائية ، تغيرت صناعة النبيذ ، مما جعل صناعة النبيذ على نطاق واسع أسهل. فجأة ، لم يكن إضافة الماء إلى النبيذ أكبر جريمة في القبو. التانين أصبحت رقائق البودرة والبلوط شائعة في التسعينيات ، وكانت تستخدم لإعطاء النبيذ نكهة البلوط وهيكل التانين بدلاً من الشيخوخة في البراميل.

أدت الثورة الصناعية إلى واقع محزن ، جعل النبيذ الطبيعي يبدو غريبًا للمستهلكين وأصبح النبيذ المعالج هو القاعدة. منذ 100 عام فقط ، لم تكن معظم الحيل والمواد المضافة والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة النبيذ الحديثة موجودة. صنع البشر النبيذ بدون إضافات ، باستثناء الكبريت ، لما يقرب من 8000 عام ، ولكن في الخمسين عامًا الماضية ، جعل المشرعون الأجانب ذلك مستحيلًا.

في الوقت الحاضر ، في بعض الحالات ، تعكس صناعة النبيذ تجربة كيميائية مع الخميرة الصناعية ، وهيدروكلوريد الثيامين ، وحمض الطرطريك ، وهلام السيليكا ، والبكتيناز ، وكبريتات النحاس ، والجبس ، والكربون المنشط ، والأسيتالديهيد ، على سبيل المثال لا الحصر. القائمة أطول مما تعتقد ، وغالبًا ما يكون مستهلكو النبيذ غير مدركين لأنه لا يوجد قانون يتطلب ظهور هذه المعلومات على ملصقات النبيذ.

عانى بويان باشا ، صانع النبيذ الطبيعي الوافد الجديد من صربيا ، من هذا الأمر بشكل مباشر. يقول باشا: 'جاء المفتش لإلقاء نظرة على القبو الخاص بي وقال إنني لا أستطيع إنتاج النبيذ هنا لأنني لا أملك غرفة منفصلة لعوامل إنتاج الخمور'. 'عندما أخبرتها أنني لا أستخدم أيًا منها ، سألت كيف أصنع النبيذ في المقام الأول.'

تذهب المفارقة إلى أبعد من ذلك بسبب التناقضات في الحكم. لكي 'يجتاز النبيذ الاختبار' ، يجب ألا يكون عكرًا. '[ومع ذلك] ، العديد من الحمر غير المصفاة وغير المصفى فعل اجتياز الاختبار ، ببساطة لأنه يصعب رؤيته أكثر من النبيذ الأبيض '، كما يقول Alwin Jurtschitsch عن تجربته في منزله الذي يحمل اسمه في كامبتال . يورشيتش هو واحد من أكبر مصانع النبيذ التي تكافح لتغيير هذا ، إلى جانب جاره فريد لويمر وزميل ستيريا أرمين تيمنت.

التطلع نحو التغيير

ليس الأمر قاتمًا للغاية بالنسبة لمزارعي النبيذ الطبيعي. يلاحظ الناس ، والأفراد الذين يتمتعون ببعض السلطة والذين يمكنهم إحداث التغيير بدأوا في التعبير عن مخاوفهم. على سبيل المثال ، ملف أنشأ الفرنسيون علامة 'Vin Méthode Nature' للتعرف على أنواع النبيذ الطبيعي التي يصنعها صانعو النبيذ الذين يمارسون ذلك عضوي أو زراعة الكروم الحيوية. للقيام بذلك ، يمكنهم الاعتماد على الخميرة الأصلية فقط ، ولا يمكنهم التكيف حموضة أو مستويات السكر. إنهم يتجنبون الإضافات الشائعة مثل الإنزيمات ومغذيات الخميرة ، ويجب قطف العنب يدويًا.

في النمسا ، بدأت هذه المحادثة للتو. كريس يورك ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجلس تسويق النبيذ النمساوي ، تجري محادثات مع المشرعين لجمع النبيذ الطبيعي تحت تصنيف Qualitätswein (نبيذ عالي الجودة). في وقت سابق من هذا العام ، قدم يورك عرضًا تقديميًا إلى لجنة النبيذ الوطنية النمساوية ، وهي أعلى سلطة للنبيذ ، يعينها وزير الزراعة.

10 مصانع نبيذ مستدامة لدعمها في يوم الأرض وعلى مدار العام

يوضح Yorke: 'لقد لاحظت مدى جودة إنتاج نبيذنا الطبيعي ومدى إدراكه جيدًا في أسواق التصدير لدينا'. فيما يتعلق بالتصدير ، تكمن المشكلة في أنه إذا لم يتم تصنيف النبيذ على أنه 'نبيذ عالي الجودة' ، فلن يتم عرض العلم النمساوي. 'لقد عرضت الأرقام [لإثبات هذه الفكرة] على اللجنة ، وآمل أن تظل أداة التسويق الرائعة هذه مناسبة.'

لكن سيب موستر ، أحد صانعي النبيذ الطبيعي الأصليين في النمسا ، يقول إنه لا يحاول حتى الحصول على أهلية النبيذ. تشترك ستيفاني وإدوارد تشيب-إيسيلبوك من جوت أوجاو في بورغنلاند في هذا الشعور. بدون دعمهم ، يشعر العديد من رواد صناعة النبيذ الطبيعي بالقلق من عدم سماع دعواتهم لتغيير ملصقات الملصقات.

ماذا ستكون نتيجة هذا النقاش؟ لسوء الحظ ، لا تحدث التعديلات القانونية بين عشية وضحاها ، وسوف تمر عامين على الأقل قبل إجراء أي تغييرات كبيرة. سيحدد الوقت فقط ما إذا كنا سنرى تغييرًا في تصنيف النبيذ الطبيعي في جميع أنحاء العالم.