على الرغم من ولاية واشنطن الشباب النسبي كمنطقة منتجة للنبيذ ، عدد من مصانع النبيذ لديها عقود من التاريخ. لم يساعد الكثير منهم في وضع واشنطن على خريطة النبيذ فحسب ، بل وضعوا معايير عالية للجودة.

في وسط العديد من مصانع النبيذ هذه توجد العائلات التي أسستها ، في بعض الحالات ، تمتد إلى الأبناء والبنات والأحفاد. استمرت هذه العمليات في النمو والتكيف والازدهار في صناعة دائمة التغير ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأشياء كلها في العائلة.

إليك نظرة على ستة من مصانع النبيذ العائلية المؤسسة في واشنطن ، وكيف انتشرت روحهم الريادية عبر الأجيال.

من اليسار إلى اليمين: إيمي وغاري ونانسي وكريس فيغينز من ليونتي سيلار / رسم توضيحي لمايكل فريث

ليونيتي سيلار

على الفور تقريبًا بعد ربط Gary و Nancy Figgins ليونيتي سيلار كأول مصنع نبيذ تجاري في وادي والا في عام 1977 ، كان له تأثير. افتتاح الخمرة كابيرنت ساوفيجنون من خمر 1978 حصل على لقب الأفضل في البلاد دليل شراء النبيذ والمشروبات الروحية ، وشرف على غلاف المجلة الوطنية.

يقول كريس فيجينز ، الذي يشغل الآن منصب رئيس شركة Leonetti ومدير صناعة النبيذ: 'لقد منح والدي دفعة جيدة جدًا من الثقة'. لم يقتصر الاعتراف على تحويل مصنع النبيذ إلى مكانة عبادة فحسب ، بل كان أيضًا لبنة أساسية في ترسيخ سمعة واشنطن كمنطقة رئيسية لزراعة النبيذ.

بدأ كريس العمل بدوام كامل في مصنع النبيذ في عام 1996 بعد تخرجه من الكلية. يقول: 'تخرجت يوم السبت وذهبت إلى العمل يوم الاثنين'. 'كنت أول موظف بدوام كامل.'

لقد دفع كريس العلامة التجارية إلى الأمام بلا هوادة. قام بتحويل مصنع النبيذ إلى جميع العقارات المزروعة ، وزاد الإنتاج ببطء وأنشأ مصنعي نبيذ: التين ، والتي تنتج مزيجًا أحمر مخصصًا لكروم العنب على طراز بوردو وعقار Riesling and تويل أوريغون ، مشروع Willamette Valley Pinot Noir.

يقول كريس عن دعم عملائه: 'ما زلنا نحاول كسبها'. 'أقول ذلك لفريقي طوال الوقت. علينا أن نكسبها كل عام '. وهم يفعلون ذلك ، ويصدرون باستمرار أنواعًا عالية من النبيذ ذات الطابع والتعقيد والرشاقة.

أخته ، إيمي ، تعمل في مصنع النبيذ ، وكذلك والديهم ، على الرغم من أن دور غاري قد تقلص بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يقول كريس: 'عندما كنت في العشرين من عمري مفرط الطموح ، كنت أضغط بشدة على تحمل المزيد والمزيد ودفع أبي للخارج'. 'الآن بعد أن أصبحت في الأربعينيات من عمري ، أقاتل بقوة أكبر لإعادة أبي مرة أخرى.'

يعد وادي والا والا الآن موطنًا لأكثر من 120 مصنع نبيذ وغرفة تذوق ، ومن الصعب المبالغة في تقدير تأثير ليونيتي على الوادي وصناعة النبيذ في الولاية.

يقول كريس: 'نشعر بالبركة لما فعلته هذه الهواية لنا ولعائلتنا'. 'نحن لا نأخذها أبدًا كأمر مسلم به.'

من اليسار إلى اليمين: جون وير وأليكس وبول وجانيت جوليتزين من كويلسيدا كريك / رسم لمايكل فريث

كويلسيدا كريك

بدأ Alex و Jeannette Golitzin مصنع النبيذ الخاص بهم لسبب بسيط للغاية. في السبعينيات ، كان النبيذ الجيد نادرًا في واشنطن. يقول أليكس: 'كان عليك النزول إلى بورتلاند'.

بتشجيع من عمه ، أسطورة النبيذ في وادي نابا أندريه تشيليستشيف ، شرع أليكس في تصحيح هذه المشكلة. استعبد كويلسيدا كريك في عام 1978 ليصبح مصنع النبيذ رقم 12 في الولاية.

ما الذي يفصل كويلسيدا كريك عن أقرانه؟ إنها ليست فقط عالية الجودة وخفة الحركة العميقة - إنها أيضًا تركيز ثابت على إتقان مجموعة متنوعة واحدة.

يقول أليكس: 'أعتقد أن الأمر المهم بالنسبة لنا هو أننا متخصصون في كابيرنت'. في الواقع ، خارج نبيذ أحمر مصنوع من براميل رفعت عنها السرية ، لا يصنع Quilceda Creek سوى Cabernet Sauvignon ، والذي يتضمن نبيذ كولومبيا فالي الرائد واثنين من مزارع الكروم.

شارك بول نجل جوليتسين في مصنع النبيذ في سن مبكرة. أنشأ محمية كابيرنت ساوفيجنون في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، في بعض الحالات قبل أن يبلغ سن الشرب القانوني.

أدى نجاح تلك الخمور إلى قيام بول بأدوار أكبر تدريجياً في Quilceda ، واليوم يعمل كرئيس ومدير لصناعة النبيذ.

يقول صهره ، جون وير ، الذي بدأ العمل في شركة Quilceda بدوام كامل في عام 2000 ويشغل الآن منصب نائب الرئيس والمدير العام: 'يسعى بول إلى جعل كابيرنت ساوفيجنون عالمية المستوى'. 'إنه غير راضٍ أبدًا.'

تقاعد أليكس وجانيت منذ عامين ، لكن 'ما زالا مشاركين ، على الرغم من أنهما لا يقومان بالعمل اليومي' ، كما يقول وير.

قامت العائلة ببناء منشأة صناعة النبيذ على أحدث طراز وأعادت زراعة أقسام رئيسية من تشامبوكس عنب ، العمود الفقري لنبيذها الرئيسي ، إلى كثافة عالية. لقد اكتشفوا أيضًا مزارع الكروم الجديدة في تلال هورس هيفين ، كل ذلك في المهمة التي لا تنتهي لتحقيق عظمة كابيرنت ساوفيجنون.

من اليسار إلى اليمين: JJ و Tyler و Scott و John Williams من Kiona Vineyards / رسم توضيحي لمايكل فريث

كروم عنب كيونا

عندما زرع جون ويليامز وجيم هولمز أول مزرعة عنب على الجبل الأحمر في عام 1975 ، كانت المنطقة مقفرة للغاية لدرجة أنه كان عليهم توفير الكهرباء على بعد ثلاثة أميال وإنشاء طريق للوصول إلى موقعهم. في عام 1980 ، أطلق ويليامز وهولمز كروم عنب كيونا مع Chenin Blanc و Lemberger ، وكان الأخير هو الأول في الولايات المتحدة

يمثل حفيد جون ، جي جي ويليامز ، الجيل الثالث في كيونا.

يقول JJ: 'لقد عملت من أسفل الدرجات ، بدءًا من عمري حوالي 14 عامًا'. 'حفر الخنادق وتدريب الكروم وإقامة خطوط الري وتعبئة النبيذ'.

لم تكن دائما حياة سهلة. يقول: 'كنت تبدأ في الصباح قبل ذهابك إلى المدرسة ثم تستحم وتذهب إلى المدرسة ، وتعود ، وارتداء حذائك مرة أخرى والعمل حتى يحل الظلام'.

عندما تخرج من الكلية في عام 2009 ، عاد JJ للعمل في الخمرة. يدير الآن الشركة بينما يركز والده سكوت على زراعة العنب وإنتاج النبيذ.

يقول JJ أن الخمرة العائلية تعني ارتداء الكثير من القبعات. يقول: 'أعتقد أنه من غير المألوف إلى حد ما أن لا يكون لمصنع نبيذ من 25000 إلى 30000 علبة فريق مبيعات'. 'أنا فريق المبيعات. في أي يوم ، أبيع النبيذ أو أدير جرارًا أو رافعة شوكية. كل ما يجب القيام به '.

يعمل تايلر ، شقيق JJ ، على درجة الماجستير في زراعة الكروم وعلم التخمير ويخطط للانضمام إلى الفريق بعد التخرج.

بعد أن بدأت عائلة ويليامز بمساحة 10 أفدنة تقريبًا في عام 1975 ، تمتلك الآن وتزرع 236 فدانًا في ريد ماونتن ، والتي تقدر بنحو 2700 فدان تحت الكرمة.

يقول JJ: 'عندما تخرج والدي من الكلية ، كانت فكرة أنه قادر على كسب لقمة العيش من زراعة العنب وصنع النبيذ في ولاية واشنطن رائعة هناك.' كيف تغير الزمن.

من اليسار إلى اليمين: ريك ودارسي وساجر وجوردان صغير من وودوارد كانيون / رسم لمايكل فريث

وودوارد كانيون

شارك ريك سمول ، وهو من الجيل الخامس لعائلة زراعية في وادي والا والا ، حب النبيذ الفاخر مع صديقه وزميله في الاحتياط في الجيش ، غاري فيجينز من ليونيتي سيلار. في عام 1976 ، بدأ في صناعة النبيذ في المنزل ، وبعد فترة وجيزة ، بدأ في إنشاء مزرعة عنب على أرض العائلة. إنه يمثل بعض أقدم المزارع الحديثة في وادي والا والا.

يقول ريك: 'كان جدي يزرع هناك ، وأبي كان يزرع هناك ، ولذلك زرعت الكرم هناك'.

بحلول عام 1981 ، أسس ريك وزوجته دارسي فوجمان سمول وودوارد كانيون ، مصنع الخمرة الثاني الذي يسمى الوادي بالمنزل.

يقول ريك عن منهجه: 'كان الأمر متعلقًا بالجودة'. 'لم أفكر أبدًا في الجانب المالي منه. أردت حقًا صنع أفضل أنواع النبيذ التي يمكنني القيام بها ، مهما كان المطلوب للقيام بذلك '.

كرس ريك نفسه لرعاية مزرعة العنب الخاصة بمصنع النبيذ الذي تبلغ مساحته 42 فدانًا.

يقول: 'خلال الموسم ، سأكون في المزرعة كل يوم تقريبًا'. 'أريد أن أكون في مزارع الكروم طوال الوقت.'

انضم Darcey إلى مصنع النبيذ بدوام كامل منذ أكثر من عقد من الزمان ويشغل حاليًا منصب المدير العام. يقول ريك وهو يضحك: 'هي التي ترعى كل القطط من حولها'.

يعمل ابناهما البالغان ، جوردان وصقر ، في وودوارد كانيون أيضًا. يشارك جوردان في المبيعات المباشرة للمستهلكين ، بينما يدرس صقر علم البيئة وزراعة العنب في كلية مجتمع والا والا ويظلل والده في أيام الراحة.

يقول ريك: 'وودوارد كانيون هو جيل بكل معنى الكلمة'. 'أنا فخور جدًا بحقيقة أن أطفالنا يريدون القيام بذلك. الشيء الذي أخبرهم به هو التأكد من أن هذا ما يريدون القيام به. إنها أصعب بكثير مما كانت عليه من قبل. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان نجاحهم '.

من اليسار إلى اليمين: مارتي وميغان وريبيكا ورايلي كلوب ليكول رقم 41 / رسم لمايكل فريث

مدرسة رقم 41

تزين كل زجاجة صورة لمدرسة عام 1915 تضم مصنع النبيذ هذا. إنه مبدع مثل أي علامة تجارية في واشنطن. عندما أسس بيكر وجان فيرجسون مصنع النبيذ في عام 1983 ، كان مصنع النبيذ الثالث في وادي والا والا والمصنع العشرين في واشنطن.

يقول مارتي كلوب ، صهر فيرجسون: 'لقد فهم بيكر في وقت مبكر إمكانات واشنطن'. استحوذ مارتي على مصنع النبيذ مع زوجته ميغان في عام 1989 ، وهو أيضًا صانع النبيذ الإداري.

مدرسة رقم 41 ، إلى عشاق النبيذ مصنع النبيذ الأمريكي لهذا العام المرشح في عام 2017 ، يصنع أكثر من 40.000 صندوق نبيذ سنويًا. هذا رقم كبير وفقًا لمعايير واشنطن ، لكن مارتي لا يتعامل مع الإنتاج بهذه الطريقة.

يقول: 'نصنع النبيذ مثل مصنع نبيذ صغير'. 'إنه تخمير في حاوية صغيرة ، يتم الضغط عليها يدويًا والضغط الناعم لمحاولة السماح للفاكهة بالتعبير عن نفسها. نحن فخورون بذلك '.

هل كابيرنيت ساوفيجنون واشنطن رئيس الوزراء عنب؟

في السنوات الأخيرة ، كانت L’Ecole من بين الرواد الذين زرعوا على مرتفعات التلال في الجزء الجنوبي من الوادي. تربة البازلت الضحلة والمكسورة لمصنع النبيذ إستيت فيرجسون فينيارد لقد أظهروا مظهرًا مميزًا مقارنة بالمناطق الأخرى في وادي والا والا ، مع شعور قوي بهيكل التانيك والحموضة اللامعة.

يقول مارتي: 'من الواضح أنه موقع فريد'.

ويمثل طفلا ذا كلابس ، رايلي وريبيكا ، الجيل الثالث. على الرغم من عدم مشاركتهما حاليًا في مصنع النبيذ على أساس يومي ، فقد عمل كلاهما في الصناعة ولهما ملكية جزئية في مصنع النبيذ وكروم العنب.

يقول مارتي: 'عندما يكبر أطفالك في مجال صناعة النبيذ ، يكون هناك الكثير من مصانع النبيذ وهذا عمل روتيني كبير'. 'لم يروا حقًا الجانب الرومانسي في تجارة النبيذ حتى يكبروا.'

ومع ذلك ، في سن الستين ، ليس لدى مارتي أي خطط لتسليم المفاتيح. يقول: 'سأكون فيه لفترة من الوقت'.

من اليسار إلى اليمين: آن ماري وتوم هيدجز وسارة هيدجز جودهارت وكريستوف هيدجز من هيدجز فاميلي إيستيت / رسم توضيحي لمايكل فريث

هيدجز فاميلي إستيت

لا يبدو أن سارة هيدجز جويدهارت مصممة مسبقًا للعمل في مصنع النبيذ الخاص بعائلتها.

تأسس والدا جودهارت ، توم وآن ماري هيدجز هيدجز فاميلي إستيت في عام 1987. بدأوا ببيع نبيذ négociant Washington إلى السويد. في عام 1989 ، قاموا بزرع مزرعة عنب على الجبل الأحمر ، وقاموا ببناء مصنع نبيذ في الموقع في عام 1995.

تقول سارة: 'عندما كنا أطفالًا ، كنا نمزح دائمًا أن مصنع النبيذ هو الأخ الثالث الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام'. في المدرسة الثانوية ، عملت في خط تعبئة الزجاجات وعملت في مزارع الكروم. لم تتأثر.

'اعتقدت ،' هذا مقرف. أنا أكره هذا العمل. سأرحل إلى الكلية '. تقول ضاحكة.

ولكن بعد أن صنعت النبيذ مع زوجها الحالي في شقتهما وعملت في سونوما بريستون فارم ومصنع نبيذ في هيلدسبورج ، كاليفورنيا ، اكتسبت سارة تقديرًا للعمل. عادت إلى مصنع النبيذ الخاص بالعائلة في عام 2005.

كانت هناك مشكلة واحدة فقط: 'لم يكن لديهم حقًا عمل لي' ، تقول سارة.

في العام التالي ، استقال مساعد صانع النبيذ لمدة أسبوع حتى موسم الحصاد. كان لعمها ورئيس صانع النبيذ ، بيت هيدجز ، عرضًا.

'قال بيت ،' لقد كنت تصنع النبيذ نوعًا ما ، أليس كذلك؟ هل تريد الوظيفة؟ 'وافقت سارة ، وعملت جنبًا إلى جنب مع عمها حتى تقاعد في عام 2015. ثم صعدت إلى الدور الرئيسي.

تقول سارة: 'نحن نمت زراعتنا ومعبأة في زجاجات ، ونمتلكها وتشغلها عائلة. 'لا يزال والداي يشاركان كثيرًا. أخي كريستوف هو المدير العام والمسؤول عن المبيعات العالمية '.

كان Hedges رائدًا في الزراعة الحيوية في الولاية ، وهو أمر أصبحت سارة مهتمة به في بريستون. تقول: 'الأرض تعبر عن نفسها بشكل أفضل ، العنب يعبر عن نفسه بشكل أفضل وهذا يترجم إلى النبيذ'. 'لا نريد أبدًا أن نكون في حالة ركود. نحن نحاول باستمرار إعادة اختراع أنفسنا '.

تصر سارة على أنه يجب على المرء أن يزور مصنع النبيذ لفهم هيدجز. تقول: 'لا تحصل على القصة كاملة حقًا ما لم تأتي إلى مصنع النبيذ وتلتقي بالناس ، وتشاهد الدجاج وهو يركض ، ويرى أخي يبني الأشياء ويأكل الخبز الذي أصنعه'. 'نصنع النبيذ ، لكننا بالتأكيد مزرعة وعقار.'