ثقافة

مرحبًا بالجميع – سيراه ليست سيئة

لقد انتهيت للتو من تذوق رحلة طيران سيراه ، وكانت كل رشفة بمثابة رحلة خاصة بها.

كان هناك الأسلوب الناضج اللذيذ المليء بالفواكه المطهية وتوابل الخبز واللحوم المدخنة مع كمية وافرة من الحمض والنكهة. التانين لموازنة الثقل. كان هناك النهج الزهري الرقيق، الخفيف على قدميه مع روائح أنيقة من البنفسج والخزامى تطفو فوق إطار طباشيري محفور. ثم كان هناك التعبير الأكثر تطرفًا، المضاف إليه اليود، وورق الغار، وشريط الزيتون، وحبوب الفلفل المتشققة، تلك العناصر اللذيذة التي تتفوق بكثير على خلفية مربى البلسان. لم أتفاجأ. رحلات Syrah تكون هكذا في كل مرة، حيث تنزلق من المتعة والغنية إلى الزاويّة والفكريّة، وتلامس أحيانًا كل تلك النقاط في نفس الزجاج. بغض النظر عن الأسلوب، فهي ذات جودة عالية بشكل موحد تقريبًا، وتحرز نتائج أفضل باستمرار من نظيراتها من النبيذ الأحمر، على الأقل على مقياسي. وهذا دون أي شيخوخة ممتدة، لكنني وجدت أن Syrah هي الفنانة الأكثر إثارة للاهتمام من القبو، حيث يميل الوقت إلى إضافة المزيد من التناغم إلى تلك النكهات والروائح المميزة.

ربما يعجبك أيضا: كل ما تريد معرفته عن سيراه/شيراز

على الرغم من أنني أتذوق مجموعة لا نهاية لها من المذهل بينوت نوير من عبر الساحل المركزي كمراجع النبيذ لعشاق النبيذ، ما زلت أعلن أن سيرا هو العنب الأحمر المفضل لدي. أنا لست وحيدا. العديد من خبراء النبيذ، من النقاد الآخرين وصانعي النبيذ إلى السقاة ومشتري النبيذ، يحبون سيرا بنفس القدر من الاهتمام. ومع ذلك، بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، فهو لا يزال جزءًا من فريق الدعم، مختبئًا خلف النجوم البارزين Cab وPinot وحتى Mr. مزيج أحمر .

أو على الأقل هذا ما اعتقدته، بناءً على سنوات من سماع نفس الشيء. في البداية، اقترحت هذا المقال كحجة أخرى حول الأسباب التي تدفع الرأي العام الأمريكي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعنب. لكنني سرعان ما وجدت أن إدراكي يحتاج إلى إعادة معايرة.

لقد كنت على حق في أن سيراه ليس قريبًا من تحدي الكبار. لكنني كنت سعيدًا عندما علمت أنه بعد ما يقرب من عقدين من الأمل المبالغ فيه وما نتج عنه من وجع القلب، فإن العنب يستقر في مقعد مريح على الطاولة. من المؤكد أن سيرا قد تكون أشبه بالعمة الملتوية أكثر من كونها الجد ذو الصدر البرميلي لعائلة النبيذ العالمية، لكن المنتجين يدركون أن هذا أمر جيد تمامًا. إنها أكثر إثارة للاهتمام على أي حال، وأخيرًا عدد كافٍ من محبي النبيذ المعاصر يعتقدون ذلك أيضًا.

اطرد المربيات

يوضح كيث مابري، الذي كان يستورد ويبيع النبيذ الأوروبي لشركة K&L Wine Merchants في هوليوود منذ 17 عامًا: 'في نهاية السوق، كان هناك دائمًا طلب على Syrah'. إنه يشير إلى النبيذ من الشمال الرون ، حيث يكافح الخمارون لزراعة نبات سيراه على منحدرات صخرية شديدة الانحدار تتآكل باستمرار.

ويقول: 'إنه مجرد مكان لا يسمح بإنتاج كميات كبيرة، لذا تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة باستمرار'.

العثور على Syrah للمبتدئين من العالم القديم كان شبه مستحيل. يقول مابري: 'لم يكن هناك الكثير من منتجات Syrah الجيدة بقيمة 12 دولارًا على الرف، وكان عليك إنفاق 30 دولارًا للشراء في هذه الفئة للتعرف عليها'. 'لقد أعاق ذلك النجاح الأولي لهذه الفئة.'

وكان هناك استثناء واحد. يقول مابري: 'على مدى عقود من الزمن، كانت الأشياء الوحيدة التي بيعت بكميات ضخمة وكانت رخيصة الثمن وحظيت بمراجعة جيدة هي شيراز الأسترالية'. لكن هذا الأسلوب المربك تسبب في نهاية المطاف في حدوث ارتباك في السوق، حيث لم يتمكن المستهلكون من معرفة ما إذا كانت مشروب سيراه الذي كانوا يشترونه سيكون ناضجًا أم مقيّدًا.

هذا لم يتوقف كاليفورنيا يعتقد صانعو النبيذ أن Syrah يمكن أن يكون الشيء الكبير التالي، وقد شجعتهم حقيقة أن العنب يمكن أن ينمو في أي مكان. ارتفعت المزروعات خلال التسعينيات، غالبًا في المناطق الحارة حيث كانت سيراه منتجة ولكنها لم تكن مثيرة للاهتمام بشكل خاص. ثم ظهر الفيلم Sideways، مما أدى إلى تفجير شعبية Pinot Noir عندما أصبح كل Syrah الجديد جاهزًا للسوق. وفجأة، كانت هناك وفرة، ولاحظت وسائل الإعلام ذلك، وبدأ الناس يقولون إن رائحة سيراه تشبه رائحة المال المفقود.

قد تكون سيرا أشبه بالعمة الملتوية أكثر من كونها الجد ذو الصدر البرميلي لعائلة النبيذ العالمية، لكن المنتجين يدركون أن هذا أمر جيد تمامًا.

لم يكن أحد متمسكًا بتلك السفينة الدوارة أكثر إحكامًا من بوب ليندكويست. في عام 1982، أسس Qupé Wine Cellars كعلامة تجارية مقرها Syrah، لكنه خسر في نهاية المطاف علامته التجارية للمستثمرين إلى الأبد في عام 2019 بعد جلب الشركاء قبل ست سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المشاكل المالية التي تسبب فيها العنب على مدار العقود.

يقول ليندكويست، الذي يصنع الآن سيراه وأكثر من ذلك: 'بدا سيراه وكأنه المسار الطبيعي'. نبيذ عائلة ليندكويست ملصق. 'لقد أحببت التنوع ولم يكن هناك سوى القليل من العمل به في كاليفورنيا. لقد بدت وكأنها فكرة جيدة. ما زلت أعتقد أنها كانت فكرة جيدة. لكنني أضحك عندما أفكر: لو كنت قد فعلت بينوت نوير و شاردونيه وبقيت عالقًا مع هذين الشخصين، من يدري إلى أين كان سيذهب كوبي في النهاية؟»

لقد كان يتمتع دائمًا بدعم من تجار التجزئة والمطاعم المؤثرين، لكنه لم ير قط العنب يزدهر في السوق الأوسع. يقول ليندكويست: 'لم يقم أحد بعمل Syrah على طراز Meiomi وقام بإقلاعها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد هذه الفئة'.

إنه يدرك تمامًا المعضلة المتأصلة في سيراه: فالصفات الحسية الغامضة التي ترضي الخبراء هي السبب الرئيسي وراء فشلها في جذب جمهور أوسع. 'في أقصى الحدود مناخ بارد يعترف ليندكويست بأن سيراه يمكن أن تكون غريبة بعض الشيء. 'أنا أحب هذه الشخصية، لكن جو كونسيومر لا يقدر بالضرورة شخصية سيرا الغريبة. إنهم يميلون إلى تفضيل جانب الفاكهة إلى الأمام.

لم يواجه هايدن فيليس، الساقي الذي تحول إلى صانع النبيذ، أي مشكلة في بيع سيراه خلال السنوات التي قضاها في إدارة المطاعم في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وسانتا باربرا. تقول فيليس: 'ربما لا تجذب دهون الزيتون الأسود ولحم الخنزير المقدد والدخان والجودة الغامقة الجميع'. 'ولكن هناك الكثير من السمات المميزة للعنب نفسه لدرجة أنني لم أشعر أبدًا بصعوبة بيعه.'

ومع ذلك فهو منتج يصنع Syrah وكذلك Pinot Noir وChardonnay لعلامته التجارية المسافرون والسائلون ، تواجه فيليس التحدي بشكل مباشر. تقول فيليس: 'بيع Pinot أسهل بكثير من بيع Syrah بالنسبة لنا'. بعد الأسعار له ستا. ريتا هيلز الفاكهة ترتفع. يقول: 'عندما بدأت، كان Syrah استثمارًا أكثر أمانًا، لأنه كان بإمكانك البيع بسعر أرخص قليلاً'. 'لكنك الآن تتنافس مع أسعار البينوت ذات الكرم الواحد، وهو أمر يصعب القيام به مع سيراه.'

المزيد من هذا المؤلف: ستا. ريتا هيلز هي أكثر من مجرد أرض بينوت

الوافد الجديد البارز الآخر إلى صناعة Syrah هو Maayan Koschitzky، الذي بنى مسيرته المهنية (وادي نابا كابيرنيت ساوفيجنون). لـ Screaming Eagle والعديد من مشاريع Phillippe Melka. لكن سيراه كانت 'حبه الأول'، لذلك أضاف زجاجة من كرم بيان ناسيدو في وادي سانتا ماريا إلى تشكيلة La Pelle Wines. (كما أنه يصنع البعض في مصنع النبيذ الخاص به إسرائيل ، من اين هو.)

يقول كوشيتسكي: 'لقد أحببت دائمًا تنوع Syrah، وكيف يمكن أن يعرض حقًا مكان زراعته وأسلوب صناعة النبيذ'. 'يمثل كل نبيذ عرضًا للتنوع والمكان والناس.'

إن Syrah في الواقع أكثر تنوعًا من Cab، ويظل بيعها لجمهور واسع أكثر صعوبة بسبب ذلك، حتى عندما تخترق السوق الأكثر خبرة. يقول كوشيتسكي، المتفائل بشأن مستقبل العنب: 'إنها صناعة شابة في كاليفورنيا'. 'من المنطقي أن يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت لتحديد المناطق وتثقيف المستهلك حول مناطق النبيذ المختلفة.'

المتخصصة لطيفة

إحدى هذه المناطق هي بالارد كانيون ، حيث راهنت عائلة بيتر ستولبمان على سيراه عندما زرعت كرمهم في التسعينيات، ثم قادت إنشاء هذه التسمية، وهي الأولى في البلاد المخصصة لسيرا ورون الأخرى. لقد تحملوا السنوات العجاف، لكنهم الآن لا يستطيعون مواكبة الطلب على سيراه، على الرغم من أنهم ينتجون سبع زجاجات مختلفة كل عام، مع ثلاثة أخرى قيد التطوير.

قال ستولبمان: 'هذا هو النبيذ الثالث على التوالي الذي ننتجه مع ارتفاع الأسعار ولا يوجد أي تردد من الموزعين لدينا'. 'إنها تستمر في البيع إلى درجة أننا لا ننتج ما يكفي منها حقًا. وباعتبارها مجموعة متنوعة متخصصة، أشعر أنها صحية للغاية. ويشهد Stolpman اهتمامًا ثابتًا على المستوى الوطني وفي آسيا وأوروبا، حيث يتم إعادة ترتيب حسابات باريس عدة مرات سنويًا.

ينسب الفضل للأجيال الشابة من محبي النبيذ. ويقول: 'إنهم يشعرون بالملل مما يشربه آباؤهم'. 'الجيل الحالي من رواد المطاعم ومشتري النبيذ أكثر انفتاحًا على أصناف أخرى غير القلة المقاتلة. يبدو الأمر وكأنه معركة أقل مما كانت عليه في أي وقت مضى. إنهم يريدون العبقري غريب الأطوار، دون تصفية سوف بلان ، و عالمي و تشينين بلانك . من المهم بالنسبة لهم أن يشربوا مشروبات مختلفة وأن يعرّفوا أصدقاءهم بشيء قد لا يعرفون عنه شيئًا.

ربما يعجبك أيضا: 13 شيئًا يقول محترفو النبيذ من جيل الألفية والجيل Z أنها ستصل إلى شاربي النبيذ الشباب

يضاعف Stolpman جهوده في Syrah من خلال زراعة 'مادة ما قبل النسيلة'، وهي قصاصات الكروم القديمة التي أصبحت شائعة في فرنسا أيضًا. العوائد منخفضة بشكل مثير للصدمة، لكن هذا يؤكد فقط أن سيراه الناتجة ستكون مميزة. يقول ستولبمان: 'نحن نراهن على أن المستهلكين سيرغبون في الحصول على زجاجات من مشروب سيراه بقيمة 100 دولار'.

مع علاقات مع Château Beaucastel في منطقة الرون الجنوبية، حيث غريناش والخلطات ملك جداول الخور لا يصنع الكثير من Syrah المستقلة. لكن المالك جيسون هاس يعتقد أن العنب في مكان أكثر صحة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تلك السنوات الصعبة.

يوضح هاس: 'بسبب الصعوبات التي كانت موجودة قبل 10 إلى 15 عامًا، إذا رأيت سيراه في السوق، فهذا أقرب ما يكون إلى ضمان كونها عالية الجودة كما يمكن أن تطلبها'، مشيرًا إلى أن المساحة قد زادت انخفض بشكل مطرد وركز على المناطق الأكثر برودة، كما يتضح من العديد من منتجي Pinot Noir الذين يصنعون Syrah أيضًا. 'أي شخص كان مثابرًا على صنع سيراه في هذه المرحلة يفعل ذلك لأنه يحبها، ويحبها على الرغم من حقيقة أنه تم إخباره على كل المستويات، من تاجر الجملة إلى مدير العلامة التجارية إلى تجار التجزئة، أن سيراه أمر صعب البيع. أي شخص يفعل السيرة فهو يفعلها لأنه يؤمن بها.

ربما الجانب الأكثر مرحًا في العنب قد لا يصبح سائدًا أبدًا، لكن لا بأس بذلك. يقول هاس: 'ربما لم يكن المقصود من سيراه أبدًا أن يكون عنبًا يتم تسويقه على نطاق واسع'. 'ربما كان من المفترض أن يتم تأسيسها، لكنها لا تزال متخصصة. ليس كل النبيذ يجب أن يكون الشيء الكبير التالي.

ظهرت هذه المقالة في الأصل في نوفمبر 2023 قضية عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!