لم يولد هذا القدر من الحماس من قبل عدد قليل من الكروم كما هو الحال في وادي ويلاميت بواسطة شاردونيه العنب. النبيذ المصنوع من تلك العنب يكتسب نوعًا من الثناء والأسعار والنقاط التي تجعل الجميع يمشطون المنطقة بحثًا عن الفاكهة المتوفرة. مع وجود 2200 فدان فقط من أراضي شاردونيه المزروعة ، فإنها مهمة شاقة.

'كل الثمار في الوادي محجوزة. يقول جوش بيرجستروم ، المالك وصانع النبيذ في نبيذ بيرجستروم في دندي ، أوريغون.

قابل ترامينيت ، عنب إنديانا المميز

والناس يفعلون ذلك تمامًا ، حيث تضاعف إجمالي مساحات أراضي شاردونيه بوادي ويلاميت منذ عام 2014. يعتبر تاي ران نيو ، وهو مصرفي استثماري أصبح من دعاة ويلاميت فالي شاردونيه ، جزءًا من هذه الزيادة. مستوحاة من إمكانات شاردونيه في وادي ويلاميت ، في عام 2016 ، زرع Niew العشرات الحيوانات المستنسخة ومجموعة مختارة من الحقول على ارتفاع 750-850 قدمًا في جبال شحالم. قد يكون كرم ويلاميت فالي الذي تبلغ مساحته خمسة أفدنة هو الوحيد المخصص حصريًا لشاردونيه. بعد عقد من الزمان ، لا يزال Niew معجبًا بمشهد شاردونيه في الوادي. 'إننا نقوم بالفعل بعمل جيد ودقيق ، معقد ومثيرة للاهتمام من شاردونيه كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم '، كما يقول نيو.

نمت مزارع شاردونيه في ولاية أوريغون من حفنة من الأفدنة في الستينيات إلى 1603 فدانًا في عام 1998 ، وكلها تقريبًا كانت تقع في وادي ويلاميت. كما بدأ بعض الناس يشككون في المواد النباتية وانجذب البعض الآخر إلى أغنية صفارات الإنذار بينوت جريس ، انخفض شاردونيه إلى 842 فدانًا منذ بضع سنوات. الآن ، عادت إلى الحياة.

يقول جون ميلر ، مدير المشروبات في هاربور هاوس إن في أي، كاليفورنيا ، الذي قام بتوسيع عروض Willamette Valley Chardonnay بشكل كبير في المطعم الحائز على نجمتين ميشلان في العامين الماضيين. 'لقد كان الناس متقبلين للغاية ، وهذا الجزء من قائمتنا لم يعد مقبرة.'

عندما سئل عما إذا كان يكتشف ضجة عند الزيارة لندن أو سنغافورة ، الأماكن التي يسافر إليها كثيرًا ، يجيب Niew على الفور ، 'أوه نعم - من الواضح تمامًا أن Willamette Valley Chardonnay' شيء 'الآن.'

يشير بيرجستروم إلى النزوة في هذا ، بالنظر إلى أن 'شاردونيه هي مكانة صغيرة جدًا ، ومع ذلك أجد أنه من المقنع جدًا أن تكون هناك هذه المحادثة النشطة للغاية حول ما يصل إلى 0.07٪ من إنتاج النبيذ في أمريكا.'

بدأت هذه 'المحادثة النشطة للغاية' برحلة متعرجة تميزت بالمصادفة.

التخيلات بورجوندي

ديفيد Adelsheim ، مؤسس Adelsheim فينيارد ، يعترف بالتفكير في الثمانينيات استنساخ ديجون ستأخذهم إلى المستوى التالي. 'يعتقد الكثير منا أنه بمجرد أن نحصل عليها ، سنصنع نبيذًا رائعًا لأننا قريبون منه بورجوندي ، أو مهما كانت تخيلاتنا '، كما يقول أديلسهايم ، مشيرًا إلى الموقع المتشابه للمنطقتين على خط العرض 45.

متى مونتراشيت لم يتم تكرارها في نيوبيرغ ، يصف أديلسهايم 'قصة ما بعد الاستنساخ' في ثلاثة أجزاء: بدأت في عام 2007 عندما وصل صانع النبيذ الفرنسي دومينيك لافون أوريغون للتشاور عن مزارع عنب الأرض المسائية (مبدأ).

أقنع لافون مالكي ELV بتجنب الفاكهة الناضجة في مواعيد قطف مبكرة. جذبت تلك ELV Chardonnays التي يحركها الحمض انتباه الساقي في بورتلاند إيريكا لاندون ، الآن المدير العام والشريك المؤسس لـ والتر سكوت للنبيذ .

'عندما جربت شاردونيه ELV لأول مرة ، أذهلوني بعيدًا. لقد حصلوا على درجات هائلة واهتمام كبير ، حيث قال الناس ، 'أوه ، رائع' - يمكنك أن تتذوقهم أعمى بورجوندي الرائع ولن يعرف أحد أنها أوريغون ، 'يتذكر لاندون.

لكن للأسف ، لن يكون العثور على تطابق نسيلي وحده كافياً. يقول أديلسهايم: 'بالنسبة للمستهلكين اليوم ، ليس الاستنساخ هو السؤال الأكبر ، إنه ما يعتبره صانع النبيذ ناضجًا ، ونتيجة لذلك ، عندما يقطفون العنب.'

أسست لاندون مع زوجها ، كين باهلو ، شركة والتر سكوت واينز في عام 2008. كان تركيزهم على عنب اسود . في ذلك الوقت ، يقول لاندون إنهم لم يعتقدوا أنه من الممكن حتى عن بعد أن تكون ناجحًا تجاريًا من خلال صنع شاردونيه في الغالب في ولاية أوريغون.

في عام 2010 ، اتخذ Pahlow موقعًا مع ELV أثبت أنه فتح العين. 'من خلال العمل مع دومينيك لافون ، أظهرت إيزابيل مونييه وفريقهم لكين ما كان ممكنًا مع شاردونيه في مزرعة العنب والقبو. كان ذلك عندما بدأنا في البحث عن فاكهة شاردونيه ، 'يقول لاندون.

فقط لا تضع علامة 'أوائل الجامعين' على والتر سكوت.

أفضل شاردونيه مقابل 20 دولارًا أو أقل

يقول لاندون إن الأمر لا يتعلق بالاختيار مبكرًا والتقسيم إلى فصول - إضافة السكر أثناء التخمير لزيادة الكحول. تعتبر قرارات الزراعة التي تنطوي على ترقق البراعم وتقليل الغلة أمرًا بالغ الأهمية. 'عندما لا تدفع الكروم لتنضج الفاكهة التي لا تنوي قطفها ، فإنك تحصل على فاكهة ذات درجة حموضة منخفضة وأحماض طبيعية عالية حقًا. لكن جميع مستويات السكر تحتوي على نسبة 13٪ كحول محتمل ، وهو أمر طبيعي بالنسبة لـ نبيذ أبيض . '

كان وصول لافون إلى أوريغون محل تقدير مماثل من قبل بيرجستروم ، الذي أطلق للتو أول سيغريد شاردونيه مقابل 75 دولارًا. عندما أصدرت ELV عام 2007 Summum Chardonnay مقابل أكثر من 100 دولار للزجاجة ، رأى Bergström أنها ضوء أخضر لفعل الشيء نفسه مع Sigrid. كانت هذه تصريحات قوية استحق شاردونيه الاحترام الذي منحه لبينوت نوير.

قم بالاختيار

يتضمن الجزء الثاني من هذه القصة نسخة قديمة من ولاية أوريغون في أواخر عام 2011 والتي سمحت لبيرجستروم بالتوجه إلى بورجوندي للعمل في الحصاد. مع تبقي الكثير من الأيام المشمسة ، سمع بيرجستروم صانع النبيذ من إتيان سوزيت ، بينوا ريفاولت ، يطلب اختيارًا. 'اعتقدت أنه كان يهدر وقت الانتظار. كنت معتادًا على قطف شاردونيه عندما كانت نكهات الفاكهة عبارة عن التفاح الأصفر اللذيذ ، والكمثرى الناضجة ، والعسل ، وما إلى ذلك ، وكانت هذه النكهات تشبه حلوى الليمون والليمون وتجعد فمي '.

في الوطن ، سعى بيرجستروم إلى الحموضة الطبيعية والنقطة التي يتزامن فيها النضج الفسيولوجي للفاكهة مع النكهات ، وكما يصفها بيرجستروم ، 'كيمياء معينة تميل أكثر نحو إضفاء الأهمية على الأحماض أكثر من السكريات'.

يقول Adelsheim أن الناس يستجيبون بشكل إيجابي لهذا نضارة والتوازن بين النضرة والطبيعية الحموضة و نَسِيج . يسميها بيرجستروم شرطًا أساسيًا لـ 'نهضة شاردونيه' التي يتحدث عنها الجميع. 'هذا لا يحدث إلا إذا أظهرنا للناس أننا لسنا ولاية كاليفورنيا أو بورجوندي. نحن نظهر للعالم أن Willamette Valley Chardonnay فريد من نوعه ويستحق اهتمام الناس واستثمارهم '، كما يقول بيرجستروم.

توصل أكثر من عدد قليل من منتجي Willamette Valley إلى استنتاجات مماثلة حول اختيار التمور والزراعة والكيمياء بفضل سلسلة من التذوق الفني الذي نظمه Adelsheim Vineyard بين عامي 2015 و 2019.

في ذلك الوقت ، كان Adelsheim Vineyard يسقط Pinot Gris لتوسيع برنامج Chardonnay. مع وجود القليل من ملكية شاردونيه الخاصة بها ، سوف يتطلب الأمر الكثير من زيارات القبو لديفيد أديلسهايم لرسم خطة عمل. اقترح أحد الموظفين دعوة صانعي النبيذ لإحضار عينات البراميل والأوراق الفنية لتذوق كبير لتوفير الوقت.

تم سرد الأوراق بتفاصيل دقيقة عن كيفية صنع النبيذ ، بما في ذلك اختيار التواريخ ، دون الكشف عن هوية صانع النبيذ. ما تطور من سلسلة التذوق ، وفقًا لأديلسهايم ، كان حركة عفوية نحو 'مفعم بالحيوية ، معدني نبيذ على سلك مرتفع عند مستويات أقل من Brix ودرجة الحموضة مما فعلناه سابقًا. '

طريق طويل من ABC

يقول جيسون ليت من The Eyrie Vineyards إن وادي ويلاميت بدأ يشغل مكانة الأشخاص الذين يبحثون عن مزيد من الحكمة والتوازن وما يسميه 'تمثيلات أقل جدية.' وفقًا لـ Lett ، فإن الأمر يشبه العودة إلى أيام ABC عندما تصب شابلي لشخص قال إنه يكره شاردونيه ويقولون ، 'أوه ، هذا لذيذ ، ما هو؟'

إنه مكان احتلته نبيذ عائلة Lett منذ عقود. بدأ والده ، ديفيد ليت ، محادثة شاردونيه في ولاية أوريغون عن طريق زرع أربعة أفدنة من استنساخ درابر في الأرض منذ ما يقرب من 60 عامًا.

مناظرة شاردونيه الكبرى: الزبدة أم لا؟

يقدم Lett أيضًا الملاحظة التالية: 'أشعر أن نضج المنطقة مع التنوع ينعكس في تنوع التعبير بدلاً من التشابه'.

يقول Lett إن نجاح هذه النهضة الحالية يحدده أيضًا الأشخاص الذين يعتبرهم قيمًا متطرفة في صناعة النبيذ ، مثل Jim Arterberry من ارتربيري مارش وجون بول مصنع نبيذ كاميرون . أو سيث مورجن لونج صباح طويل ، على الأرجح صانع النبيذ الوحيد في وادي ويلاميت الذي يصنع شاردونيه فقط. 'إنني أتأرجح عندما يستخدم كل ذلك بلوط جديد يقول ليت.

ظهر هذا المقال في الأصل في عدد أبريل 2023 من عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!