يقع فندق González Byass bodega على أطراف وسط مدينة خيريز ، في ما كان سابقًا ضواحي عاصمة شيري الإسبانية ، وهو يشبه المدينة في حد ذاتها.

داخل جدران مصنع النبيذ العملاق هذا ، الذي تأسس في عام 1835 ، يصادف المرء أشجار البرتقال والممرات المرصوفة بالحصى المزينة بالكروم التي تربط سوليرا ضخمة مليئة بالبراميل بآخر ، تحتوي كل منها على آلاف البراميل السوداء المليئة بجميع أنواع نبيذ شيري العطري للغاية .

من الأيام الأولى للشركة حتى النصف الأخير من العشرين^ذالقرن ، كان مصنع النبيذ المترامي الأطراف يعمل كمنزل للمجتمع: كان العمال يعيشون في بوديجا مع موظفي عائلاتهم يتناولون وجبات الطعام في مجموعات مجتمعية في الواقع ، وأطفال بعض صانعي النبيذ في غونزاليس باياس صانعي النبيذ (عمال الخمرة) ولدوا ونشأوا في مصنع النبيذ نفسه.

أحد هؤلاء هو أنطونيو فلوريس ، المولود قبل 60 عامًا في غرفة فوق قبو أسطواني صغير. 'يُطلق على Tio Pepe solera الأصلي اسم Rebollo. لقد ولدت مباشرة في الطابق العلوي ، 'أخبرني فلوريس ، صانع النبيذ الرئيسي وخلاط غونزاليس باياس منذ عام 1980 ، في أواخر سبتمبر ، خلال زيارة لمصنع النبيذ. 'لهذا السبب يقول الناس لدي شيري وليس دماء في عروقي.'

لقد دعاني فلوريس ، وهو ابن صانع نبيذ غونزاليس باياس ، إلى خيريز للمساعدة في اختيار البراميل التي ستشمل إنتاج هذا العام من سلسلة Las Palmas من شيريز. في الدعوة ، طُلب مني الاستعداد ليوم تذوق ثقيل و a التدريب العملي على التعليم في شيري مزج.

قال فلوريس في بداية يومنا: 'لجعل شيري رائعة ، يجب أن يكون لديك شيئين'. 'واحد ، الكثير من الطباشير. ستلاحظ أن كل برميل سنحاوله اليوم به علامات تشير إلى الجودة وإلى أي نبيذ سيستخدم ، سواء كان Tio Pepe أو Las Palmas. ثانيًا ، أنت بحاجة إلى أحذية بنعال ناعمة لأننا سنقف على أقدامنا لساعات '.

المشي من مكتبة González Byass ، حيث قرأت خطاب اقتراح الشراكة الأصلي الذي كتبه المؤسس Manuel María González في عام 1836 إلى وكيله البريطاني Robert Blake Byass ، أوضح فلوريس نبيذ Palmas ، والذي يعد في جوهره نسخًا أطول عمرًا وذات جودة أعلى من Tio بيبي ، فينو توقيع الخمرة.

وأشار إلى أنه يتم تصنيع 6000 زجاجة فقط من أونا أو دوس أو تريس أو كواترو بالماس كل عام ، وأن هذه ستكون النسخة الخامسة من مجموعة Palmas. 'Tio Pepe هي شخصية نظيفة وشابة ومتسقة. قال فلوريس ، وهو يسحب بمهارة عينة من برميل باستخدامه ، 'نبيذ بالماس يعيش في عالمه الخاص'. فينسيا ، وهو كوب معين في نهاية العصا
ce التي يستخدمها Jerezanos لأخذ شيري من برميل.

بالنسبة إلى أونا بالما (نخلة واحدة) ، تذوقنا سوليرا بمتوسط ​​عمر ست سنوات لكل برميل. لقد استنشقنا ورشفنا حوالي 30 عينة لاختيار عشرة براميل عليا. كانت هذه في الغالب نبيذًا طازجًا هشًا يتميز بطابعه الأعمق من Tio Pepe ولكنه ليس شديد التعقيد. بالنسبة إلى Dos Palmas ، الذي يبلغ عمره عامين أطول من Una Palma ، فعلنا الشيء نفسه ، واخترنا عروض أكثر ثراءً وأعمق. بالنسبة إلى Tres Palmas ، ما وصفه فلوريس بأنه نبيذ 'على حدود الحياة والموت' ، بدون فلور (غطاء الخميرة الحيوي على مستوى السطح الذي يحمي الفينوس المستريح في البرميل من التعرض للأكسجين) ، جربنا نبيذًا عمره عشر سنوات مع الحموضة الشديدة والكثافة ، واختيار العشرة الأوائل مرة أخرى. بالنسبة إلى Cuatro Palmas ، الذي يشبه amontillado القديم ، اخترنا ثلاثة براميل بأناقة لا تشوبها شائبة.

من هناك ، قمنا بإعادة صياغة جميع اختياراتنا ، واختيار أفضل أربعة براميل لأونا ، وأفضل ثلاثة براميل لدوز ، وأفضل اثنين من براميل تريس ، وأخيرًا الأفضل لكواترو. برائحة أصابعي مثل مزيج لاذع من المكسرات والعسل والبلوط والرانسيو ، انتهى عملي.

أثناء قراءتك لهذا ، ينشغل فلوريس وفريقه في مزج وتعبئة النبيذ بناءً على اختياراتنا في ذلك اليوم. لاس بالماس 5^ذالطبعة ، ستكون متاحة في الولايات المتحدة في ديسمبر ، وآمل أن تنال إعجابكم. إنها نتيجة يومي من عملي كخلاط شيري رئيسي ، وإن كان ذلك تحت العين الساهرة للصفقة الحقيقية.