منذ 25 عامًا فقط ، لم يكن هناك أحد - ولا حتى صانعي النبيذ في مقاطعة سانتا باربرا - روج للاسم ' ستا. ريتا هيلز 'كمكان رئيسي للنمو عنب اسود و شاردونيه . ومع ذلك ، بعد عقدين فقط من إنشاء التسمية في عام 2001 ، هذه الحافة الغربية المليئة بالضباب والمضطربة بالرياح وادي سانتا ينز هي نقطة ساخنة معترف بها عالميًا لـ مناخ بارد العنب ونموذج لكيفية صياغة منطقة زراعة الكروم الأمريكية بشكل صحيح.

نعمة ونقمة: احتضان مجموعة متنوعة معقدة من النبيذ من مقاطعة سانتا باربرا بكاليفورنيا

'قد يكون من الصعب أن تلف رأسك حول الجنوب كاليفورنيا ويفكر في مناخ بارد ، 'يشرح مات ديس ، الذي يصنع المقبض النبيذ من مزارع الكروم بنتروك وراديان في رانشو سالسيبيديس. 'حتى يأتي الناس إلى هنا ويروا ذلك بأنفسهم أو يتذوقون ما يكفي من النبيذ ، من الصعب فهم ذلك. ولكن بمجرد تذوق الناس تلك النضارة والكهرباء في البيض وعمق الثمار و تعقيد من الحمر ، يصبحون مؤمنين بسرعة كبيرة '.

اليوم ، يشمل هؤلاء المؤمنون مصانع نبيذ أكبر من شمال كاليفورنيا ونطاقات تحظى بتقدير كبير في بورجوندي و شامبانيا . إذن كيف صعدت هذه المنطقة التي لا اسم لها إلى شهرة دولية بهذه السرعة؟ وماذا يحمل المستقبل؟

Beyond Hot or Not

صعود ستا. Rita Hills متجذرة في مزيج من النوايا النقية والتوقيت المثالي. قال ريتشارد سانفورد ، الذي كان ، مع مايكل بنديكت ، أول من زرع عنب النبيذ هنا في عام 1971: 'كانت البداية بريئة جدًا - لم يكن هناك أي توقع بالعظمة'. ويكسب لقمة العيش. جاءت كل القطع في مكانها '.

عندما عام 1976 سانفورد وبنديكت فينيارد حاز Pinot Noir على ثناء واسع ، وبدأ آخرون في زراعة مزارع الكروم بين Buellton و Lompoc. تكثفت الوتيرة في التسعينيات ، عندما ظهرت أول استنساخ لـ Dijon من Pinot Noir في السوق ، وأصبحت تقنيات الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط ، والتعريشة الرأسية ، وزراعة الغطاء ، والزراعة عالية الكثافة رواجًا.

يقول تشاد ميلفيل ، الذي اشترى والده ، رون ميلفيل ، أرضًا بجانب الطريق السريع 246 في عام 1996: 'لقد استفدنا ليس فقط من المناخ والتربة وتسعير الأرض ولكن أيضًا من هذه التطورات في زراعة الكروم'.

لكن الفهم السائد لمقاطعة سانتا باربرا كان أن وادي سانتا ماريا كان باردًا وكان وادي سانتا ينز حارًا. هذا لم يكن صحيحًا في الطرف الغربي لوادي سانتا ينز ، لذلك كان على المخمرون سرد قصتهم الخاصة. أوضح جريج بروير ، الذي تركز علامته التجارية Brewer-Clifton بالكامل تقريبًا على المنطقة: 'كان الدافع وراء التسمية نقيًا للغاية'. 'لم تكن تسمية نشأت عن شيء مالي أو شيء غرور أو مكان يحسد عليه ، مثل العديد من الحدود. لقد كانت تسمية حقيقية نشأت من الوضوح التربوي. كان الأمر بسيطًا جدًا: لم نكن ساخنين '.

تمسك سانفورد برسالة مفادها أن المنطقة مختلفة وليست أفضل ، وعقد مجموعة ، بما في ذلك رواد في المنطقة مثل ريتشارد لونجوريا وبريان بابكوك ، للتحقيق في تشكيل تسمية فرعية. مع Wes Hagen - الذي قامت عائلته بزراعة Clos Pepe في عام 1996 - يتعامل مع التفاصيل ، قاموا بتخطيطها من الذروة إلى الذروة لرسمها ، وتطوير قالب التسمية الخاص بهم بشكل فعال.

'لم تكن تسمية نشأت عن شيء مالي أو شيء غرور أو مكان يحسد عليه ، مثل العديد من الحدود.'

قال سانفورد ، الذي لا يزال يأسف لتوسيع الحدود الشرقية بشكل طفيف في عام 2016: 'كانت هذه التسمية مختلفة جدًا جدًا في إنشائها لأنها لم تكن منطقة نمو قديمة ولم يتم الاستفادة منها من قبل أفراد العلاقات العامة'. كانت نقاءًا في العملية برمتها - بدلاً من محاولة ثني الحدود لتلبية رغبات الآخرين '. كان على سانفورد أيضًا أن يذهب إلى تشيلي لتهدئة الأمور مع Viña Santa Rita ، ولهذا السبب تم اختصار اسم التسمية في النهاية إلى 'Sta'. ريتا هيلز.

تمت الموافقة على التسمية في عام 2001 ، عندما صنع النبيذ Gavin Chanin نبيذ تشانين كان مجرد مراهق. بعد العمل مع المناطق في جميع أنحاء الولاية ، يعتقد أنهم فهموا الأمر بشكل صحيح. 'أنا متشكك في برامج AVA - لا أعتقد أنها مفيدة حقًا ، باستثناء Sta. ريتا هيلز '، كما يقول. 'أجد أن لها طابعًا مميزًا حقًا ، على الرغم من وجود العديد من أنواع التربة والتعرضات المتعددة.' استمرت الأوقات الجيدة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، مع تزايد الدهون في المحافظ ، وأثار فيلم Sideways شغفًا بـ Pinot Noir من Sta. تلال ريتا ووادي سانتا ينز بأكمله كوجهة. يقول بروير: 'كان يحتوي على عنصر العاصفة المثالي'.

يقول ميلفيل: 'قبل عرض الفيلم ، لم يكن الناس يعرفون كيفية نطق Pinot Noir'. 'أعطى ذلك للناس منطقة راحة للالتفاف حول هذا العنب الغامض. لقد جعلها سهلة '.

ليس فقط بينوت لاند

عززت الطرق الجانبية من شعبية Pinot Noir ، التي تفوق الآن مساحة شاردونيه بكثير. بمرور الوقت ، تم إنشاء مجموعة من الأساليب ، من الجريئة والناضجة إلى الرشاقة والرشاقة ، ومع ذلك فهي تحمل جميع السمات المميزة للتسمية. قال مات ديس من The Hilt: 'سواء أكنت تختار مبكرًا أم متأخرًا ، لا تزال الروح تتألق'.

على الرغم من شهرة Pinot ، يعتقد Dees - كما يفعل تقريبًا كل من أكثر من دزينة من الخمّارين الذين تحدثنا إليهم - شاردونيه هو النجم الحقيقي للتسمية. 'الجميل بالنسبة لي هو أنه من الشرق إلى الغرب ، يمكن التعرف على عائلة شاردونيه. ريتا هيلز ، حتى عندما ذاقت أعمى '، كما يقول. 'أنا فخور بشدة بذلك.' يقول بابكوك أن شاردونيه لديه 'معدات إضافية' للتنافس مع النبيذ من أي مكان ، بينما يصفه بريور بأنه 'فريد جدًا'. الدليل على ذلك يعود إلى عام 1989 في تعبئة شاردونيه من المنطقة بواسطة ريك لونجوريا ، قبل وقت طويل من اعتبارها تسمية. تم تعيين Longoria’s ضد أفضل Chardonnays من جميع أنحاء العالم من قبل مجلة بارزة ، وحصل على 98 نقطة. يتذكر قائلاً: 'ربما كانت هذه هي اللمحة الأولى'.

يسكب ملفيل أخيرًا شاردونيه أثناء التذوق. 'لديهم ذلك المالح ، المالحة المعدنية 'هذا الحمض المشدود الجميل مع الفاكهة المركزة - كلها ملفوفة في عبوة واحدة ،' كما يقول. 'عندما أسكبها في النهاية ، فإنها تفسد كل شيء. يتوقف الناس في مساراتهم ويقولون ، 'قف'.

ما وراء بورغوندي وكاليفورنيا: مناطق شاردونيه التي يجب أن تعرفها

صانعو النبيذ هؤلاء متفائلون أيضًا في Sta. ريتا هيلز سيراه ، والتي ، كما يقول ميلفيل ، تقدم نكهات من 'الزهرة الأرجوانية ، والفلفل الأبيض ، و tapenade الزيتون ، و شاركوتيري مع الطازجة حموضة والشعور بالضيق ما يكفي لجعل كل شيء يعمل '. بالطبع ، غالبًا ما يجب أن يتركها تنضج حتى الأيام التي يحتمل أن تمطر فيها في نوفمبر ، لكنه يوضح ، 'مع المخاطرة تأتي المكافآت'. في الواقع ، بعض أنواع النبيذ الأكثر شهرة في المنطقة - تلك من Eleven Confessions Vineyard بواسطة Manfred Krankl's Sine Qua Non - هي مقرها الرون ، لذلك ليس من المستغرب أن نرى غريناش إحراز تقدم أيضًا. هناك أيضًا مزارع مثيرة ، وإن كانت صغيرة ، لـ صغير و جرين فالتيلينا و بينوت بلانك و بينوت جريس والقيم المتطرفة الأخرى.

'القصة أسهل كثيرًا إذا قلت إنك ستا. ريتا هيلز هي بينوت لاند ، ولكن هناك الكثير من الإثارة في بعض الأصناف الأخرى ، وبالتأكيد تم إثبات Syrah و Chardonnay في كتابي '، كما يقول المخضرم المخضرم آدم تولماش كرم أوجاي ، الذي اشترى مؤخرًا Fe Ciega Vineyard في Sta. ريتا هيلز. 'هناك مجال لمزيد من الاكتشاف.'

حدود أخرى نبيذ فوار ، والتي نورم يوست من تحلق أقبية الماعز صُنع لأول مرة في عام 2005. 'لماذا لا يصنع أحد أي نبيذ فوار هنا؟' تساءل في ذلك الوقت أثناء اختبار العنب حول veraison والعثور على كيمياء في احسن الاحوال. 'لدينا تطور الفينول بأعداد أقل. لهذا السبب يمكننا أن نجعلها أكثر جفافا '.

احتل مصنع Fess Parker Winery المرتبة الثانية في هذا القطار ، وهو يدير الآن قطارًا متلألئًا حصريًا غرفة تذوق دعا بابل شاك . تعلم صانع Winemaker Blair Fox العملية من Yost ، وهو الآن يشتري بشكل حصري تقريبًا من Parker West Vineyard على الحافة الغربية للتسمية. لكن هذا يحدث في كل مكان. يقول فوكس: 'أرى المزيد والمزيد من الناس يختارون النبيذ الفوار الآن أكثر من أي وقت مضى'.

يأمل Yost أن ينضج الاتجاه ، متسائلاً ، 'هل سيزرع أي شخص بينوت مونييه ؟ '

اللعبة الطويلة

إحدى العقبات الحاسمة لسمعة المنطقة هي طول عمر نبيذها. فقط في السنوات الأخيرة كان هناك عدد كافٍ من الموظفين الأكبر سنًا. ريتا هيلز تسعى للحكم على هذا النحو ، لكن الأحكام مشجعة. أي شخص محظوظ بما يكفي لتجربة سانفورد وبنديكتس القديمة في السبعينيات والثمانينيات كان مقتنعًا منذ فترة طويلة.

'هذا ليس صدفة ،' يقول بابكوك. 'هذا مؤشر على أنه ، في خمر جيد ، إذا قمت بتصحيحه ، فإن النبيذ سوف يستمر من 20 إلى 25 عامًا ، بلا عرق.'

الاستثمار من امثال نابا النجوم البارزون مثل Dave Phinney والعلامات التجارية الكبرى مثل عائلة جاكسون عززت Sta. ريتا هيلز ، ولكن لا يوجد شيء أفضل يثبت صحة منطقة النبيذ التي يسيطر عليها Pinot Noir و Chardonnay من مطالبة vignerons من Burgundy و Champagne. فعل Etienne de Montille ذلك بالضبط في عام 2017 عندما ، بعد جولة استمرت شهرًا في الساحل الغربي ، عبر وادي ويلاميت و ساحل سونوما و جبال سانتا كروز وفي أماكن أخرى ، اختار Sta. ريتا هيلز له جذور النبيذ ماركة. يعتبر المخضرم المخضرم في مجال الشمبانيا رودولف بيترز شريكًا يشرف على برنامج التألق. إنهم يتشاركون الأمل الكامن في أن التأثير الساحلي المباشر للمنطقة سيخفف من أنماط الطقس الدافئ ، مقارنة بالمناطق غير الساحلية في العالم القديم .

'يمكننا أن نقول بثقة أن Sta. ريتا هيلز لديها أبرد مناخ في كل تلك المناطق ، 'يقول دي مونتيل. 'ستا. تتمتع ريتا هيلز أيضًا بتربة أكثر تنوعًا مما يمكن أن نجد فيه أوريغون أو شمال كاليفورنيا ، بدءًا من التربة الرملية إلى مونتيري الصخري طين إلى التراب الدياتومي وحتى البعض حجر الكلس . كانت تلك مفاجأة جيدة لنا '.

نظرًا للطبيعة التنافسية لأعمال النبيذ ، والجفاف المستمر في كاليفورنيا والآثار الفوضوية المتزايدة تغير المناخ ، ولا حتى منطقة مباركة مثل Sta. ريتا هيلز تنام بهدوء.

يقول فيكتور جاليجوس: 'أنا قلق أكثر ، بصراحة ، بشأن المياه' كرم سي سموك . 'كل شخص لديه رأسه في الرمال حول هذا الموضوع. نحن لا نجري أي محادثات حول مستوى الزراعة الذي يمكن أن يتحمله مستجمعات المياه هذه '. إنه لا يتحدث عن العنب أو القنب ، وكلاهما يستخدم الري بالتنقيط - إنه يقصد مزارعي المدارس القديمة. يقول جاليجوس: إذا تدخلت الهيئات التنظيمية ، فمن المحتمل أن يختفي الأشخاص الذين يروون بالغمر أو يروون المحاصيل الصفية في سهل لومبوك أو يغيروا ممارساتهم.

ساشي مورمان ، الذي يصنع مجال الساحل مع Rajat Parr ، يستعد لعواصف أكثر عنفًا ، لكن قلقه السائد بشأن المناخ أكثر دقة. يقول: 'الشتاء أكثر دفئًا' ، موضحًا أنه بدون تجميد مناسب ، تتكاثر أمراض الكروم. 'هذه قضايا خطيرة ستصبح أكثر خطورة.'

'ليس لدينا أي محادثات حول مستوى الزراعة الذي يمكن أن يستمر مستجمعات المياه'.

شاهد آدم تولماش مرض بيرس وهو يدمر ممتلكاته في أوجاي منذ ربع قرن. لقد زرع منذ ذلك الحين مقاومة للأمراض الكروم الهجين تم تطويره بواسطة جامعة كاليفورنيا في ديفيس (بما في ذلك Ambulo Blanc و Caminante Blanc و Walker Red و Paseante Noir) هناك وزرع البعض في Fe Ciega Vineyard أيضًا ، حيث قتل المرض من كتلة Chardonnay بالقرب من نهر Santa Ynez. يقول: 'المناطق السفلية مروعة فقط - لا يمكنك زراعة خل 100٪ في الأسفل هناك'. إنه 'سعيد بحذر' بشأن السيارات الهجينة ، وكذلك الآخرين. قال: 'أرادت ثلاثة مزارع كروم مختلفة على الأقل أن تتواصل معي وتتحدث عن ماهية هذه'. 'هناك اهتمام كبير.'

لماذا يمكن أن يكون العنب الهجين هو مستقبل النبيذ

عندما بدأ مرض بيرس في قتل كرمه ، تحول بابكوك عن طريق شراء الفاكهة من مواقع مزارع الكروم الأخرى في جميع أنحاء المقاطعة. يقول بابكوك ، الذي يحل مشكلة أخرى عن طريق التوقف عن زراعة العنب: 'أشعر وكأنني طفل في متجر للحلوى': 'أكبر مشكلة تواجه الصناعة هي زيادة العرض [من العنب].' كما أن قواعد التطوير الصارمة تقيد Sta. تلال ريتا ، حيث يستحيل بناء مصنع نبيذ أو غرفة تذوق. 'قد يشكل ذلك تحديًا لتطور المنطقة' ، كما يقول بروير ، الذي ، مثل كثيرين آخرين ، يصنع نبيذه في مستودع لومبوك ويبيعه من خلال غرفة تذوق في مدينة لوس أوليفوس المليئة بالنبيذ. يوضح هاجن: 'ليس هناك الكثير من البراعة التسويقية بين الطريق السريع 246 وطريق سانتا روزا' ، مشيرًا إلى طبيعتها التي لا تزال ريفية للغاية. 'الكروم والنبيذ هم النجوم ، وهم يفعلون معظم الكلام نيابة عنا.'

ظهر هذا المقال في الأصل في أفضل إصدار لعام 2022 من عشاق النبيذ مجلة. انقر هنا للاشتراك اليوم!